Экорон строительство бревенчатых домов и бань


Как разумно сэкономить на строительстве бревенчатого дома

В нашей многолетней практике не встречалось ни одного Заказчика, который не ставил бы перед собой задачу как сэкономить на строительстве своего загородного дома, не потеряв при этом качества выполняемых работ. В этой статье мы попробуем разобраться и в этом животрепещущем вопросе. Статья ни в коем случае не является инструкцией по экономному строительству. Это всего лишь наши  размышления на эту тему.

Итак, давайте условно разобьем строительство бревенчатого дома или бани на этапы и поразмышляем на тему экономии строительства в каждом этапе.

Этапы строительства

 

Проектирование

 

Изготовление проекта это начало начал любого строительства. Пренебрегать этим этапом крайне не рекомендуется. Само по себе проектирование в данном случае и является синонимом словосочетания экономия строительства. Чем более подробный и грамотный проект дома вы будете иметь на руках, тем точнее сможете рассчитать необходимые строительные материалы и проконтролировать смету и ход выполнения работ.

К тому же, наличие проекта позволяет выполнить оптимизацию расходов материалов. Например, при строительстве сруба из оцилиндрованного бревна, запланировав изначально все проемы, путем их незначительных смещений можно добиться минимизации неликвидных отходов или даже свести их к нулю. Так же дела обстоят и с раскроем пиломатериалов на лаги перекрытий, стропильную систему, обрешетку и т.д.

Изготовление фундамента

Фундамент это основа основ любого строительства! Экономить при возведении фундамента нужно крайне осторожно! Соотношение стоимости материалов и стоимости работ на этом этапе строительства составляет приблизительно 3:1, где 3 - это стоимость материалов с доставкой, на которых экономить не стоит.

Конечно, можно сэкономить на стоимости работ, привлекая более дешевую рабочую силу, но при этом роль прораба обязательно должны выполнить Вы, взяв на контроль все выполняемые работы.  

Заказ стенового комплекта дома

На этом этапе, что бы сэкономить, мы бы рекомендовали Вам заказать изготовление домокомплекта сруба в зимний период. Так как основная заготовка леса в Росси производится именно зимой, стоимость сырья, т.е. леса в середине зимы, ближе к весне несколько падает, несмотря на то что считается, что зимний лес ценнее. К тому же в зимний период антисептирование древесины не требуется, что тоже влияет на себестоимость готовой продукции.

Доставка

Если Ваш дом достаточно объемный по материалам и удаленность от производственной базы, где изготавливается Ваш сруб значительная, для экономии можно взять выполнение этого этапа на себя. Обратившись в несколько компаний, которые занимаются логистикой перевозок, можно значительно снизить стоимость доставки. Зачастую в транспортных компаниях возникает проблема обратного порожнего рейса! При таких рейсах транспортники готовы перевозить груз за полцены или даже еще дешевле.

Сборка коробки дома

На этом этапе есть несколько вариантов экономии средств при строительстве бревенчатого дома или бани. Готовые детали оцилиндрованного сруба промаркированы в соответствии со сборочными чертежами, поэтому собрать сруб самостоятельно не составит большого труда, при наличии 3-4 помошников. Также можно в фирме, производящей срубы заказать так называемый шефмонтаж, т.е. Ваша рабочая сила собирает сруб под контролем специалиста фирмы.

Кровельные работы

При выполнении кровельных работ можно несколько сэкономить на материалах, например для обрешетки необязательно покупать доску первого сорта, вполне можно обойтись пиломатериалами с незначительным обзолом, которые стоят обычно на 20-30% дешевле. Кровлю также можно выполнить в два этапа, что позволит значительно растянуть платежи по этому этапу. На первом этапе достаточно смонтировать ветрозащиту, обрешетку и само финишное покрытие, а пароизоляцию, утепление, водосливную систему и прочее можно выполнить вторым этапом.

Монтаж окон и дверей

Готовые окна и двери стоят достаточно дорого. Например, межкомнатная дверь в среднем обходится 8-12 т.р., а деревянное полотно двери на любой строительной базе всего 1,5-2,5 т.р. Такое полотно необходимо будет снабдить коробкой, зашлифовать и покрасить. Что касается окон, можно на оконных производствах за полцены купить подходящие отказные окна и подогнать под них проемы, что в бревенчатом доме делается очень легко. Отказными считаются окна, выполненные по ошибочным замерам.

Отделочные работы

Когда дом накрыт крышей и в проемы вставлены окна и двери, можно выполнять внутренние отделочные работы. Такие работы вполне можно делать в зимний период, силами сезонных рабочих, заранее договорившись с ними. Летом спрос на такие виды работ в загородных домах высок, и соответственно цены выше, чем зимой.

xn--80abbcobb6dxagkkq4c8cf.xn--p1ai

Строительство бревенчатого дома, с чего начать?

Вы задумали строить бревенчатый дом или баню! Хороший выбор для загородного участка! С чего же начать?

Очень часто люди делают ошибки в последовательности строительства загородного дома и, наиболее распрастраненная из них, это отсутствие проекта.Эта ошибка чаше всего делается теми дачниками, которые задумывают построить дом или баню небольших размеров, которые приходят на ум при словосочетании "бревенчатый сруб" - это 6х6, 6х9, 3х4, 4х6, 3х3 с выносом и т.д. Люди зачастую спешат и сначала заливают фундамент, а уж потом начинают искать производителя сруба, сталкиваясь с определенными трудностями.

 

Дело в том, что при строительстве или проектировании дома или бани из бревна существуют определенные правила:

  • При заготовке леса (в данном случае сырья для деревянного дома) в основном используется размер 6 метров, реже 5,5 и 5.0. Другие размеры заготовок используются крайне редко и выполняются под заказ, при этом их стоимость существенно возрастает! Именно 6-метровый размер заготовки необходимо учитывать при проектировании дома, не забывая о таких понятиях как габаритные, внутренние и осевые размеры планируемой постройки. 
  • Наиболее распространенные уже выполненные фундаменты Заказчиками - это 6х6 и 6х9 по внешним осям. Не беда если на этих фундаментах будет строиться каркасное строение, но если необходимо возвести бревенчатый сруб, в котором используется угловое соединение бревен в чашу или с остатком, то осевой размер такого сруба из целого шестиметрового бревна будет максимум 5,5х5,5. или 5,5х8,5. Конечно же бревно можно заказать большей длины или срастить из двух частей, но это дополнительные затраты и теплопотери.  
  • Мы настоятельно рекомендуем Вам при возведении фундамента иметь на руках проект Вашего будущего строения. Это поможет Вам избежать дополнительных расходов и значительно сэкономить средства на строительстве фундамента. На наших страницах "выложены" некоторые из выполненных нами проектов. Вы можете воспользоваться ими бесплатно!Для этого достаточно нам позвонить и сославшись на эту статью попросить выслать на Ваш электронный адрес необходимые Вам чертежи. Также мы готовы бесплатно Вас проконсультировать в рамках этих проектов! Конечно же, этим предложением следует воспользоваться только в том случае, если вы задумали не очень большое строение.
  • В бревенчатых сооружениях в качестве лаг перекрытий используются либо доски, либо брус, либо бревна. В зависимости от длины и ширины, укрываемых ими пролетов, необходимо правильно выбрать материал и его сечение. Об этом вопросе можно почитать в статье Монтаж лаг перекрытий в бревенчатом срубе, расчет нагрузок.
  • Сруб можно изготавливать в любое время года! Но, конечно же, приятнее и логичнее произвести и собрать его зимой! Этой теме посвящены статьи "Сказки зимнего леса" и "Строительство бревенчатого дома зимой"
  • После сборки сруба необходимо не откладывая на потом выполнить кровельные работы. Желательно смонтировать кровлю на срубе без утепления - это позволит создать дополнительную вентиляцию в срубе на период его усадки.
  • После того как кровля на срубе будет выполнена, следует выдержать паузу не менее полугода до выполнения отделочных работ. Лучше всего чтобы эта пауза продлилась ровно год, так как сруб при этом будет выдержан во всех годовых климатических условиях, а в зимний период за счет снеговой нагрузки венцы сруба более плотно "сядут" на свои места. Во время этого периода не следует выполнять лакокрасочные работы (кроме антисептических) и обеспечить максимальную вентиляцию внутри сруба.
  • После усадки сруба приступайте к отделке сруба, монтажу окон и дверей, шлифовке и покраске и т.д.

xn--80abbcobb6dxagkkq4c8cf.xn--p1ai

Эконом домик из двойного бруса «Тулома-Эконом» (6x6м) для всесезонного проживания

Представляем Вам самый экономичный проект теплого загородного дома из двойного сухого бруса (двойной шпунтовой стеновой доски). Проект "Тулома - Эконом". Данный проект является упрощенной модификацией домика "Тулома-1"  Проекты разработаны нами на основе реально построенных и функционирующих на данный момент домиков эконом класса для всесезонного проживания. Данный домик разработан для комфортного проживания семьи из 2-3 человек. В домике предусмотрены две изолированные комнаты, кухня-столовая, теплый тамбур - прихожая, санузел. Площадь санузла позволяет разместить небольшую душевую кабину. Внешние стены домика выполнены из двойного сухого профилированного бруса (стенового шпунта) сечением 45х135 мм. Технологический карман между  ними - 115мм, заполняется экологически безопасным утеплителем "Эковата". Таким образом, внешний контур выполняется из "сэндвича" состоящего из массива дерева 45 мм снаружи и внутри дома и утеплителя. Общая толщина стен 205 мм. По энергосбережению данную конструкцию стены можно сравнить с массивом дерева толщиной 300 мм! Предложенный нами вариант планировки данного домика, конечно же, далеко не единственный!

Помимо предложенного выше варианта планировки предлагаем еще два:

Вариант 2:

В данном варианте увеличена площадь санузла и теплого тамбура. В санузле спокойно помещается душевая кабинка, а в тамбуре - прихожей можно поместить гардероб. Кухня - столовая сообщается через арочный проем с небольшой гостиной. Вход в спальню осуществляется через гостиную. Данный вариант идеально подходит для постоянного проживания семьи из 2-3 человек. 

Вариант 3:

В отличие от предыдущего варианта в данной планировке предусмотрены две изолированные спальные комнаты, что позволяет комфортно проживать семье из трех человек. Все сантехнические приборы и оборудование размещены вдоль одной стены - это создает дополнительные удобства монтажа коммуникаций.

Помимо вышепредставленных планировок предлагаем рассмотреть еще один вариант подобного домика, но уже с небольшой  крытой террасой. Теплый загородный домик из двойного бруса с террасой "Тулома1"

xn--80abbcobb6dxagkkq4c8cf.xn--p1ai

Фундамент бревенчатого дома, бревенчатого сруба, бревенчатой бани

Фундамент

Что вы знаете о фундаменте? Фундамент является основой вашего дома. Правильно! Так давайте подойдем к этому вопросу со всей ответственностью.

Какие бывают виды фундамента,  и к какому  виду строения  тот или иной подходит.

Дом или баня из бревна имеют относительно небольшой вес по сравнению с постройками из кирпича, бетона, блоков

Потому как вес самого дерева меньше и для достижения необходимой теплозащиты толщина стен деревянного дома в несколько раз тоньше бетонных или кирпичных. Поэтому требования к выполнению фундаментов для таких сооружений гораздо проще.

Виды фундаментов

На данный момент наиболее распространены следующие виды фундаментов: плитный, ленточный, столбчатый, свайно-винтовой, блочный и их различные комбинации. Какой фундамент выбрать? Это зависит от геодезических, геологических и гидрологических условий Вашего участка, а также от Ваших финансовых возможностей. Самым надежным и подходящим практически под любые условия по праву считается плитный фундамент, а наиболее экономным является свайно-винтовой.

При строительстве бревенчатого дома надо тщательно обследовать территорию, проверить грунты, какой уровень до грунтовых вод, также важна масса самой постройки.

Давайте углубимся, какие бывают виды фундамента.

Плитный фундамент для дома из бревна, бани из бревна.

Плитный фундамент является наиболее надежным из всех вышеперечисленных, но при этом самым затратным.

Его возведение возможно практически на любых почвах и, как правило, не требует серьезных исследований почвы и грунтов. 

Очень часто плитный фундамент комбинируют с другими видами фундаментов. Например, под основное сооружение возводят плитный фундамент, а под террасу - столбчатый или свайно-винтовой. Но это не всегда правильно!

Плитный фундамент практически не заглубляется и является "плавающим" фундаментом, т.е. он свободно двигается вместе с движением почвы, связанным с температурными изменениями, просадками и т.д.

Если вся постройка располагается на таком фундаменте, эти движения никак на нее не влияют. А если терраса смонтирована на отдельно стоящих столбах и завязана под общую крышу, может произойти перекос кровли... 

Параметры плитного фундамента и его толщина, рассчитывается в соответствии с проектом Вашей постройки.

Для небольших и легких построек типа хозблок, баня из бревна, сарай толщина может составлять 100 мм. Чаще всего толщина плитного фундамента составляет 200-300 мм.

Монтаж фундамента выполняется непосредственно по месту возведения постройки. Сначала готовят котлован для засыпки песчано-гравийной подушки, выполняют гидроизоляцию геотекстилем, возводят опалубку.

Затем вяжут арматурный каркас.

Для изготовления каркаса используют стальные пруты диаметром не менее 12 мм (толщина прута и его шаг рассчитывается в зависимости от нагрузок).

Чаще всего используют рифленую арматуру в сечении 14 мм. Вязку выполняют клетками с шагом 200-300 мм в два уровня. Вязку арматуры осуществляют специальной вязальной проволокой.

Бетон для заливки плиты используют класса не ниже М-300 (класс прочности 22,5). Заливку следует выполнять единовременно, недопустимо "растягивать" заливку плиты на продолжительное время или заливать плиту фрагментами, это приведет к значительному снижению прочности в стыках фрагментов плиты.

Плитный фундамент. Этот вид фундамента как нельзя лучше подходит  для строительства, если грунты являются проблемными.

Название само говорит за себя, плитный фундамент представляет собой плиту из железобетонного монолита.

Давайте последовательно, вырывается котлован, дно его утрамбовывается и делается «подушка» из крупного щебня, далее следует слой из песка. Далее советуем все это дело утрамбовать виброинструментом и пролить хорошенечко водой.

Следующий слой – гидроизоляция, чаще всего используют виниловую пленку, она защитит плиту от влаги, а затем будет слой бетона, что окончательно закрепит все слои.

Для того чтобы довести толщину фундамента до задуманной, укладывается арматура и  заливается бетоном. С таким фундаментом вам будут не страшны  любые подземные течения.

Ленточный фундамент для бревенчатого дома, бани.

Ленточные фундаменты также являются монолитными и мелкозаглубленными фундаментами.

Технология выполнения работ аналогична выполнению работ по плитному фундаменту, с той разницей лишь, что возведение фундамента осуществляется только под несущие стены будущего строения.

Ленточный фундамент должен обязательно иметь замкнутый контур, т.е. быть выполнен по всему контуру сооружения.

Правильно выполненный ленточный фундамент также является высоконадежным и вполне достаточным в большинстве случаев для дома или бани из бревна.

Ленточный фундамент подходит для небольших домов, а так же бань.

На что требуется обратить внимание, это на состав грунта. Самым лучшим вариантом будет песок, гравий либо песчано-каменистый. Возможно, вам повезет и на месте предполагаемого строительства уже будет один из видов грунтов. Процесс пойдет быстрей и легче.

Обратите внимание, чтобы в грунте не было скопления влаги, как это проверить? Следует выкопать яму приблизительно 1 метр, если с влагой вы не столкнулись можно приступить к работе по укладке ленточного фундамента.

Не забудьте снять слой плодородной почвы. Далее вам нужно выкопать траншею, глубиной около полуметра по всему периметру постройки. На дно траншеи следует высыпать песок, это будет так называемая «подушка».

Если вы собираетесь делать ленточный фундамент из кирпича или каменный, то настоятельно рекомендуем делать его максимально ровным и все швы аккуратно зацементировать.

А что делать, если вода не так глубоко как вам хотелось бы? Тут придется потрудиться, траншеи делать как можно глубже, чтобы полностью исключить пагубные воздействия на грунт.

Следующий важный этап при укладке фундамента это гидроизоляция. Когда вы уже дошли поднятием фундамента до земли следует проложить двойной слой рубероида. НЕ стоит останавливаться… После гидроизоляции кладка продолжается. Тут вам потребуется гидроуровень, чтобы проверить ровность поверхности фундамента.  

Фундамент, который  будет выше уровня земли лучше класть из кирпича. Так же советуем сделать отверстия небольшого размера для вентиляции в прилегающих стенах, это также поможет сохранить ваш пол.

 

Столбчатый фундамент для дома, бани из бревна.

Данный вид фундамента является наиболее экономичным бетонным фундаментом и подходит под не очень большие бани и дома, а также прочие постройки хозяйственного назначения Вашего загородного участка.

Также столбчатые фундаменты часто применяются при строительстве бревенчатых домов на участках со сложным рельефом - на склонах и перепадах высот участка.

При возведении столбчатых фундаментов есть ряд ограничений, по причине которых нет возможности выполнения этого фундамента.

Это подвижные и слабонесущие грунты, необходимость устройства подвального помещения или очень высокие (более 2 м) перепады рельефа местности.

Глубина заложения столбчатого фундамента определяется глубиной промерзания почвы той или иной местности. Для Ленинградской области - около 2-ух метров.

Если грунт на вашем участке зыбкий, а бревенчатый дом строить вы планируете довольно большой, то тогда ваш вариант - столбчатый фундамент.

Что хорошо, на этом фундаменте вы сможете сэкономить, так как стоит он недорого.

Из чего состоит столбчатый фундамент, из деревянных свай. Для начала такие сваи следует обработать антисептиком, после наносят битум, все это оборачивают толем, а затем уже закапывают в землю.

Когда вы будете делать ямы под сваи, засыпьте дно песком.  Глубину нужно делать около 2 метров, чтобы замерзший грунт не приподнимал сваи.

Вам следует по вашей заготовленной схеме сделать отверстия под планируемыми стенами и их соединениями. В ямах делается опалубка из деревянных щитов и все они должны быть перпендикулярны  земле, чтобы не было никаких дополнительных нагрузок.

Щиты для опалубки должны быть, два- прямоугольные, два- с сужающимися краями. Класть их следует сужением к верху ямы. Сваи как бы получаются в виде трапеции, и это препятствует их выдавливанию из грунта.

После в эти ямы с опалубкой опускается арматурный металлический каркас, затем все это заливается смесью бетона с цементом. Фундамент высохнет примерно через месяц, на это время опалубки лучше прикрыть, можно мокрой ветошью.

Свайно-винтовой фундамент для дома из бревна, бревенчатой бани.

В последнее время огромную популярность приобрели свайно-винтовые фундаменты за счет экономичности, скорости возведения и всесезонности выполнения работ.

Конструкция сваи достаточно проста, но надежность ее достигается за счет применения качественных материалов, в том числе и антикоррозийного покрытия и качества выполнения сварочных работ при производстве сваи.

Свая состоит из стальной трубы, диаметр которой зависит от нагрузок, которые рассчитываются специалистами непосредственно для той или иной постройки исходя из индивидуального проекта сооружения.

Нижняя часть винтовой сваи - наконечник с лопастями, которые служат одновременно буром, который ввинчивается в грунт подобно саморезу, и опорой, распределяющей нагрузку сваи на большую площадь.

Сваю вворачивают в грунт до тех пор, пока она не упрется в твердые грунты. Лишние части свай обрезают в один уровень, заливают бетоном и монтируют оголовок сваи, который и служит опорой.

Опоры связывают между собой стальным швеллером или обвязочным брусом. Для придания большей жесткости, возможно связать сваи между собой дополнительным поясом из швеллера или двутавра.

В последствии открытые пространства между сваями закрывают декоративными панелями.

Прочие виды фундаментов для бревенчатых построек.

Существует еще несколько видов фундаментов, применимых при постройки деревянных домов.

Например, готовые фундаментные блоки, которые укладываются сплошными рядами под несущими стенами. При устойчивых грунтах возможна укладка блоков только под углы и пересечения осей строения.

Также возможно выполнения фундамента из железобетонных плит, уложенных в одну сплошную плиту. Существуют еще большое множество комбинированных фундаментов из тех, что перечислены в этой статье.

Мы желаем Вам правильно и оптимально выбрать тип фундамента под Ваш будущий дом, с учетом особенностей грунтов Вашего участка и Ваших финансовых возможностей.

 

P.S. Очень надеемся,  что внесли ясности в этой не простой и очень важно теме.

xn--80abbcobb6dxagkkq4c8cf.xn--p1ai

Cруб из оцилиндрованного бревна, срубы ручной рубки

Бревенчатые срубы!

Это, казалось бы, простое понятие имеет очень емкое содержание. Не говоря уж о том, что сами Бревенчатые срубы,  являются лишь составляющей таких емких понятий, как деревянные дома и тем более Дома для загородного проживания.

Итак, Сруб из бревна! Здравствуйте! Давайте знакомится!

 Прежде всего, бревенчатые срубы можно разделить на два основных типа, по способу их производства это срубы ручной работы (срубы ручной рубки)

 

Ручная рубка срубов, посмотреть видео

и срубы из оцилиндрованного бревна или срубы из калиброванного бревна, также их часто называют срубами из оцилиндрованного бруса или вообще кругляком.

Срубы из оцилиндрованного бревна производство посмотреть видео

Так что же лучше: срубы ручной работы или срубы бревен механической обработки? Интернет кишит, кипит спорами:

Те, кто рубит вручную кричит: Оцилиндровка – это очень плохо –снимаются верхние естественные слои, теряется природная эстетика и т.д.

Те кто производит оцилиндровку кричат: у нас, в отличии от Вас, более точная подгонка, четкие линии, скорость, современный дизайн и т.д.

 Долго мы вас слушали, читали и вот что мы скажем Вам в ответ: Вы – обе стороны НЕ ПРАВЫ!!!

Дорогие коллеги-конкуренты, давайте, прежде всего с  уважением    относится к товарищам по цеху, носящему название ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ БРЕВЕНЧАТЫХ СРУБОВ РОССИИ! Мы все, так или иначе производим и конечно же любим, производимый нами продукт под названием «Бревенчатые срубы», будь то они из калиброванного, оцилиндрованного или строганого бревна.  Так давайте любить и превозносить этот продукт не за счет оттенения продукта товарища, а за счет улучшения и продвижения своего, совершенствуя его и делая его более уникальным.

У каждого способа есть как свои плюсы, так и свои минусы! Давайте разберемся.

Срубы ручной работы неповторимы и уникальны сами по себе!

Они близки к природе и сам способ их производства близок к первоначальному, хотя мало уже кто рубит топором сруб ручной работы! На то есть бензопилы - суперсовременный инструмент, электрорубанки, кантователи, гидроманипуляторы и т.д. Но даже при всех этих современных приспособлениях работа по производству сруба ручной рубки очень трудоемкая и тяжелая. Мы, как никто другой, хорошо знаем это и снимаем шляпу перед Вами, плотники – рубщики – настоящие мастера своего дела. Такие срубы чаще всего производятся на открытой площадке, а тут тебе и палящее солнце, и злые морозы, ветер, дождь. Работа по производству качественных срубов ручной рубки не может стоить дешево, и уж точно не может стоить дешевле оцилиндровки. Как правило, сруб ручной рубки стоит в 1,5, а то и в 2 раза дороже сруба из оцилиндрованного бревна. Ну вот Вам и первый минус срубов ручной рубки. Опытная бригада плотников – рубщиков из 3-4 человек за нормальную рабочую смену в среднем прирубает к срубу 6-8 бревен, если позволяют погодные условия. А на станке средней производительности «прокатывается» 20-30 бревен бригадой из 2-ух человек. Вот отсюда и разность в стоимости и в сроках. Сроки второй минус и, пожалуй, последний.

Наш совет! Если Вам нравится вид бревна «как есть» с естественной природной кривизной, разностью в диаметре по всей длине, шишками и сучками, и, если у Вас есть возможность, – Ваш выбор сруб для дома или бани ручной рубки!!!

 Осторожно хотим заметить, вернее, затронуть такой способ производства срубов, как ручная рубка под рубанок. Этот способ максимально приближает внешний вид сруба к виду калибровки. Да и пресловутые естественные защитные слои древесины снимаются электрорубанком, а стоимость его при этом – как сруба ручной работы.  Хотя и в этом способе есть свой плюс – значительно экономится древесина по отношению к оцилиндровке. 

В заключении небольшая поправка ко всему вышесказанному. Все что мы имели в виду под понятием сруб ручной работы – это только качественные и добросовестно произведенные срубы, с хорошо отсортированной древесиной близкой по диаметру друг к другу, обязательно одной породы и одного срока заготовки. Продольный монтажный паз обязательно полукруглый, четко повторяющий верхушку бревна, на которую он ложится, шириной в теплой части сруба не менее 14 см. И уж точно в таком срубе не допускается никаких щелей.

Наше мнение: Дома и бани на основе Срубов ручной работы стильны, неповторимы, уникальны, имеют богатый внешний вид. Лучший выбор – это сруб из окоренного бревна, в дальнейшем тщательно зашлифованного и хорошо обработанного. Если все вышесказанное Вас не напугало – значит, Вам действительно нужен сруб ручной работы.  

Удачи Вам и терпения!

Срубы из оцилиндрованного бревна, срубы из калиброванного бревна, срубы из оцилиндрованного бруса.

Это практически одно и тоже понятие. Хотя, понятие срубы из калиброванного бруса, скорее всего произошло из-за способа производства оцилиндрованного бревна, их, на сегодняшний момент, три!

  1.  Наиболее распространенный, популярный и доступный. 
  • Бревно естественной влажности механически обрабатывается на станках роторного или токарного типа. На токарном станке снимается слой за слоем пока не будет достигнут необходимый диаметр и качество чистоты обрабатываемой поверхности бревна. На роторном станке бревно обрабатывается за один проход, что делает процесс производства более быстрым, но качество поверхности и геометрии бревна уступает станкам токарного типа.

 

  • Затем, после получения идеально круглого в диаметре бревна с допусками не более 2-3мм, на нем нарезается продольный лунный паз, ширина которого, как правило, составляет ½ диаметра готового бревна. Т.е. ширина продольного паза бревна диаметром 200 составляет 100 мм. 

Немного о тепловом пазе. Совершенно не правильно приравнивать ширину теплового паза бревна к сечению бурса. Т.е. говорить, что бревно диаметром 200 мм с пазом 100 мм по теплу то же самое что брус толщиной 100 мм. Ширина монтажного паза в стене это точечные измерения, которые в процентном соотношении ко всей площади стены ничтожны. Мы же не принимаем за толщину стены ее минимальные значения, такие как окна и двери в нее вмонтированные.

  • Итак, мы получили заготовку – оцилиндрованное бревно с продольным монтажным пазом, иногда с разгрузочным пропилом или компенсационным пазом.

Немного о компенсационном пазе это пропил шириной несколько мм и глубиной 10-15 мм в противоположенной пазу части бревна, служащий для снятия внутренних напряжений в период интенсивной усушки бревна, именно в этот период бревно больше всего и растрескивается. Этот паз якобы позволяет направить трещину в невидимую часть бревна, которая будет спрятана в пазу. Этот паз все реже и реже применяется на производствах. И если и применяется, то мы думаем, больше в рекламных целях. Что с бревном не делай, оно все равно трескается и трескается ни в одном месте а в разных. Боятся этого не стоит, данной проблеме мы посвятим отдельную статью.

 Продолжим.

  • После, в готовом оцилиндрованном бревне, согласно проекту, нарезаются поперечные венцовые пазы, согласно спецификации стеновых элементов, документа, который является частью проекта. После этого бревна торцуются в размер (иногда это делается на месте сборки – для удобства транспортировки) Все!!! Стеновой домокомплект бревенчатого сруба готов к отгрузке.

Два других способа производства оцилиндрованного бревна в основном отличаются от первого и друг от друга процессом подготовки сырья.

  1.  Тщательно отсортированные по качеству и диаметру бревна механически обрабатывают на черновую, с запасом близким к желаемому диаметру, затем данные заготовки проходят длительную сушку в специальных сушильных камерах. Процесс может продолжаться неделями. Затем сухую заготовку обрабатывают на многосторонних станках, получая различные формы монтажных пазов и гребней.
  2. Третий способ является наиболее дорогим и трудоемким. Из брусочков разного сечения клеят заготовки по форме близкие к цилиндру, затем обрабатывают также как и во втором способе. Очевидно, именно этот процесс дал название оцилиндрованный брус.

Последние два способа производства оцилиндрованного бревна имеют неоспоримые преимущества перед  первым. Дома и бани из оцилиндрованного бревна, произведенные этими способами практически не нуждаются в продолжительной усадке и могут эксплуатироваться сразу после сборки. Но недостаток этих способов - значительное удорожание оцилиндрованного бревна, а в последнем способе присутствие клеев ставит под сомнение понятие 100%-ой экологичности сруба.

Вывод. Готовые, собранные срубы бани или дома из оцилиндрованного бревна имеют современный стильный дизайн, быстры в исполнении, за счет хорошо обработанной поверхности и четкой геометрии, практически не нуждаются в дополнительных затратах на внешнюю и внутреннюю отделки, также как и традиционные срубы они теплы, уютны и долговечны.

Коротко о долговечности срубов из оцилиндрованного бревна.

Мы настоятельно хотим развеять миф о недолговечности домов и бань из оцилиндрованного бревна. Пресловутый естественный верхний защитный слой бревна – конечно он имеет место быть! Но именно в те далекие времена, когда люди не имели понятия об антисептических материалах, тогда этот слой был чуть ли не единственным способом сохранить бревно как можно дольше!!! А как же брус – в нем разве не снимается внешний защитный слой естественный слой, а как же доска, которая служит нам чуть ли не вечно. Перестаньте верить в «страшную бабайку» - отсутствие верхнего естественного защитного слоя )))) Если же вы хотите оставить готовый сруб дома или бани без обработки антисептическими составами, покраски и т.д. – сруб из оцилиндрованного бревна, как и любая, механически обработанная древесина, будь то брус, или сруб под рубанок, или сруб из лафета ВАМ НЕ ПОДОЙДЕТ!!!

Мы занимаемся производством и строительством только бревенчатых домов и бань  как из оцилиндровки, так и ручной рубки.

Глубоких познаний и опыта в других способах строительства деревянных загородных домов и бань у нас нет, поэтому мы их в этой статье и не затрагивали. Статья написана исключительно на основе наших наблюдений, опыта и знаний. Надеемся мы смогли внести некоторую объективную ясность в спор оцилиндровки с ручной рубкой и помогли Вам сделать правильный шаг к выбору Вашего будущего бревенчатого дома, бревенчатой бани.

Мы желаем Вам успехов, удачи, терпения в строительстве Вашей мечты, а мы, если Вы позволите, поможем ее осуществить.

Коллектив компании «Бревенчатые срубы» ООО «Экорон»

 

xn--80abbcobb6dxagkkq4c8cf.xn--p1ai


Смотрите также