Ошибки при строительстве бани


Самые распространённые ошибки при строительстве бани

Построить баню по всем правилам гораздо труднее, чем жилой дом. Хотя бы, потому что у каждого строителя и каждого любителя парной есть своё мнение о том, какой должна быть «правильная» баня. Тем не менее, практически все, кто занимается строительством и эксплуатацией бань, замечают, что существуют вещи, которые следует избегать при строительстве парилки любого типа и с любыми характеристиками. Эксперты Ремонт.Divandi расскажут о наиболее распространённых ошибках, допускаемых при строительстве бани и о том, как их можно избежать.

1. Не рассчитал высоту сруба

Будущий владелец бани, покупая для неё готовый сруб, не всегда угадывает с размерами. Причём, чаще всего, ошибка случается при определении необходимой высоты сруба.

Алексей Галимов

Человек хочет высоту потолка в парилке чуть больше 2 метров. Он покупает сруб 2,2 м. Но не учитывает его усадку, а также толщину конструкций пола и потолка. А в итоге что получается: сруб садится на 5–10 см., на потолке делается вентзазор 2,5 см, вагонка 1–2 см., доска на полу от 3,5 см. В итоге высота помещений может оказаться меньше 2 метров. Пользоваться такой баней неудобно.

Плесень на непроветриваемых деревянных конструкциях

2. Пространство под полом не проветривается

И всё же наиболее сложная задача, которую необходимо решить при возведении бани, – защита дерева от влаги.

Олег Валуев

Сильнее всего подвержены гниению пол и нижние венцы в парилке и в моечном отделении. Единственный способ увеличить срок их службы – увести всю воду из-под пола и обеспечить проветривание пространства под полом. То есть пол на уровне деревянного покрытия нельзя утеплять. Кроме того, между стяжкой и досками пола (или между грунтом и досками пола) надо не забыть сделать продухи в ленте фундамента. И, конечно, нижние венцы пропитать антисептиком.

В парилке и моечном отделении нельзя монтировать слой утепления сразу под чистовыми деревянными полами. Однако можно сделать слой утеплителя ниже – на уровне фундамента или чернового пола.

Алексей Галимов

Если под баню подводится фундамент в виде монолитной плиты, то плита может быть утеплённой. Обычно это слой пенополистирола между плитой и грунтом. Ещё одно приемлемое решение – утепление под стяжкой пола. Такой вариант подходит, в том числе, если пол делается «по грунту». Если пол на лагах, то между лагами кладём утепление, сверху фанеру, гидроизоляцию и плитку. С облицованного плиткой пола вода сливается в воронку и не должна попадать в слой утеплителя. Над плиткой можно сделать проливной (щелястый) деревянный пол.

Правильная стяжка под деревянным полом бани (фото «Домострой-СК»)

3. Не отводится влага из-под пола

Алексей Галимов замечает, что вне зависимости от того, утеплена стяжка пола или нет, надо обязательно обеспечить полный уход влаги из-под деревянного настила. Лучше, если под ним есть стяжка, по которой вода скатывается в воронку и отводится в дренаж. В некоторых случаях можно смириться с тем, что вода проливается сквозь доски и впитывается прямо в почву. Но такой вариант годится только для грунта с хорошей проницаемостью.

Тем не менее, строители признают, что полностью защитить от плесени прилегающие к полу деревянные конструкции очень сложно, особенно, если баня «холодная» — то есть не отапливается постоянно. Чтобы продлить срок службы банного сруба, приходится идти на ухищрения.

Алексей Маркин

Если баня без отопления, то пол можно разместить, ниже нижних венцов сруба. То есть сруб стоит на фундаменте, а пол утоплен в фундаменте. Специально для этого в фундаменте формируется ступенька «вниз», на неё кладутся лаги пола. Под ними стяжка со сливом для воды. Хотя вода из-под пола отводится, лаги, и половые доски со временем всё равно выйдут из строя. Но их заменить не так сложно. Зато благодаря заглублённому полу вода, не касается нижних венцов. Поэтому они не подвергаются гниению и служат очень долго.

В последнее время при строительстве бань заказчики предлагают совсем отказаться от обшивки пола деревом в парилке и мойке.

Вячеслав Баталов

Хорошее решение – вообще отказаться от деревянных полов. В бетонную стяжку установить систему тёплого пола, а поверх облицевать плиткой. Только не забыть заранее сделать слив для воды с поверхности пола.

При строительстве деревянной бани могут быть допущены не только специфические «банные» ошибки, но и просчёты, характерные для возведения срубов в целом. О самых страшных ошибках деревянного строительства портал Ремонт.Divandi писал ранее.

Для утепления парилки подходят металлическая фольга и минеральный утеплитель

4. Утепление неподходящими материалами

Потолок, в отличие от пола, в парилке и моечном отделении утеплять надо. Нередко также слой утеплителя подводится под деревянную облицовку стен. Строители замечают, что если парную планируется эксплуатировать в сухом режиме при температуре более 100 градусов, то нужно тщательно выбирать материалы. И лучше отказаться от применения утеплителей на основе вспененных полимеров.

Алексей Галимов

Под деревянную облицовку потолка и стен в парилках лучше укладывать не вспененные материалы с блестящим покрытием, а алюминиевую фольгу. Приходилось сталкиваться с тем, что вспененное полотно может разрушаться под действием высокой температуры, которая бывает в парилке. С этой точки зрения натуральная металлическая фольга более надёжное решение. Либо, если всё-таки применяется современный тепло- и пароизолирующий материал, надо смотреть на имя производителя.

Попадание влаги в утеплитель внутри перегородке может привести к возникновению плесени

5. В бане лучше отказаться от пустотелых перегородок

Даже при наличии слоя пароизоляции на стенах в парилке и моечном отделении, материал стен имеет значение.

Алексей Маркин

При строительстве бань правильнее внутренние перегородки делать не пустотелые, а сплошные – из бруса или бревна. В перегородке, заполненной минватой или иным утеплителем, возможно появление грибка, плесени. Особенно, если перегородка контактирует с моечным отделением.

Под неправильно сделанной обшивкой может появиться плесень

6. Под отделкой нет вентиляционного зазора

Алексей Галимов замечает, что строители могут совершать ошибки не только при возведении стен, но и при их отделке. Например, нередко забывают о необходимости оставить вентиляционный зазор (примерно 2,5 см.) между пароизоляцией и вагонкой. Отсутствие зазора почти гарантированно приведёт к тому, что финишная деревянная отделка (вагонка) начнёт отсыревать. Возможно, под ней появится плесень или грибок.

Советы по внутренней отделке бани дают и другие строители.

Вячеслав Баталов

Монтаж вагонки в моечном отделении имеет свои особенности. Её надо крепить не встык дощечка к дощечке, а с небольшим зазором. Иначе, когда вагонка разбухнет от влаги, она встанет «домиком».

Из-за неправильной печи в предбаннике может быть холодно

7. Печка недостаточной мощности

Ранее Ремонт.Divandi писал об организации печного отопления в жилом доме. Подбор и монтаж печи в бане имеет свои нюансы.

Иван Гимгин

Распространённая ошибка, когда приобретается печка, недостаточной мощности. Владельцы не учитывают, что помимо парилки тепло расходуется и на другие помещения бани... В паспорте банной печи обычно указывается, какого объёма парилку она способна протопить. Но покупать её надо с запасом по мощности в 30–40%. То есть объём, который может протопить выбранная печка, должен на 30–40 превышать реальный объём парилки. Так делается, чтобы, во-первых, не бояться потерь тепла (например, в сильные морозы), во-вторых, чтобы тепла печки хватило на обогрев комнаты отдыха, в-третьих, чтобы не «гонять» её постоянно на максимальной мощности, а следовательно пролить срок службы печи.

Иван Гимгин поясняет, что сегодня наиболее распространены два типа печей для бани. Во-первых, это металлическая печь с герметичной топкой, через стенки и крышу которой жар передаётся камням. Баня с такой печью протапливается достаточно быстро. Второй тип — это тяжёлая кирпичная печь, в которой дым и жар от огня идут сквозь камни. Она протапливается в течение нескольких часов. Париться можно начинать только когда дрова полностью прогорели. Человек в парилке открывает специальную печную дверцу (она находится в парилке) и плещет на раскалённые камни воду. Именно такая печь позволяет получить эффект влажной русской бани.

Иван Гимгин

Бани, в которых сложены тяжёлые печи, стоят дольше, чем те, в которых применены лёгкие. Тяжёлая печь остывает сутки и более. Всё это время она сушит баню изнутри. Обычно парилка и мойка в такой бане имеют продухи у пола и потолка. Замечу только, что для заполнения банной печи годится не всякий камень. Хорошо подходят талькохлорит, жадеит, кварц. Они хорошо держат температуру, не остывают после первого же ковша воды.

Руководитель компании «Амстрой» Алексей Маркин также обращает внимание на долговечность бань с тяжёлой печью. Именно такими традиционно снабжаются классические русские бани, которые спокойно выстаивали полвека и более.

Автор: Андрей Губанов

Ссылки по теме:

В статье упоминается:

comments powered by HyperComments

remont.divandi.ru

Ошибки при строительстве и отделке бани

Волшебные свойства воды и пары были известны давно, поэтому баня была в каждом доме. Эта любовь к оздоровлению и чистоте живет в нас до сих пор, поэтому многие не представляют строительство частного дома без бани. В наше время банное дело даже переросло в искусство.

Очень часто к нам обращаются с просьбой устранить ошибки при строительстве бани или переделать некачественно выполненную отделку бани (Ремонт бани под ключ). Мы поможем Вам исправить и устранить некачественно выполненную работу с полной диагностикой имеющихся недочетов и самостоятельно выполним демонтаж.

С чего начать ремонт бани? Конечно же, с диагностики имеющихся проблем. Это позволит точно определить те ремонтные работы, которые необходимо провести, их объем и уровень сложности. Помимо очевидных проблем, таких как протечка крыши, засоренность дымохода или прогнившие полы имеются и скрытые, которые ещё предстоит обнаружить. Рассмотрим основные ошибки при строительстве бани.

Содержание.1. Фундамент2. Гидроизоляция фундамента3. Неправильно поставленный сруб4. Ошибки при изготовлении дверных и оконных проемов5. Ошибки при строительстве кровли6. Ошибки при устройстве вентиляции7. Ошибки при проектировании моечного отделения8. Ошибки при отделке парилки9. Ошибки противопожарной безопасности10. Ошибки при наполнении каменки11. Заключение

Фундамент

Важнейшее требование к фундаменту – правильный выбор технологии. В последнее время часто наблюдается грубая ошибка, когда ленточный фундамент усиливают столбиками. На самом деле, столбики не способствуют усилению ленточной конструкции. Они удерживают некоторые участки ленты от перемещения во время пучения грунта. В итоге фундамент разрушается. Поэтому фундамент нужно делать полностью ленточным или только столбчатым.

При строительстве использовать только качественный строительсный материал, особенно это касается цемента. При выборе цемента придерживайтесь марки 500. Он смешивается с песком и щебнем в пропорциях 1:3, 1:5. Этот фундамент на 1 см2 выдерживает нагрузку в 200, 300 килограмм, чего для бани больше чем достаточно.Так же помните, что фундамент ни в коем случае нельзя заливать при температуре ниже нуля. Такой фундамент прослужит очень недолго.

Гидроизоляция фундамента

Довольно часто остается без внимания защита здания от талых, дождевых и грунтовых вод. Из-за сырости в доме не только ухудшается микроклимат, но и повреждаются стены. Кирпич впитывает влагу, которая разрушает его при замерзании; влажная древесина становится местом обитания жучков-древоточцев; а нижняя обвязка дома начинает гнить.

Чтобы защитить дом от воздействия влаги, нужно сделать гидроизоляцию. Для этого прокладывают стеклоизол и рубероид между цоколем и фундаментом, между стеной и цоколем. Под деревянные стены можно положить прокладки, в качестве которых используются доски, завернутые в рубероид. Сгнившие прокладки легче заменить, чем восстанавливать нижнюю обвязку.

Защита от талых вод. В зависимости от региона талые воды могут подниматься выше уровня грунта на 10-25 см. Фундамент и цоколь необходимо строить выше этого уровня. Защитить фундамент от талых вод позволяет отмостка, располагающаяся на утрамбованном слое глины. Менее эффективна отмостка, лежащая на подушке из щебня и песка, т.к. вода легко просачивается сквозь эти материалы и подступает к фундаменту. Отмостку необходимо регулярно ремонтировать, иначе трещины, возникающие в ней, будут способствовать просачиванию воды.

Неправильно поставленный сруб

Сруб для бани – это ее основная часть, поэтому необходимо уделить ему как можно больше внимания. Деревья для вашего сруба нужно заготавливать зимой. В этот период движения сока в стволе дерева минимальное. Бревна, заготовленные из такого леса, получаются очень прочными, что поможет избежать появления трещин.

Особое внимание уделяют укладке первого венца – важно выверить все углы и диагонали, ведь после укладки второго венца исправить геометрию сруба уже не получится.

Сборка сруба без нагелей: бревна имеют свойство сильно деформироваться на скручивание при сушке. Если при сборке сруба не использовались нагели, стены могут выгнуться.Недостаточная глубина сверления отверстий под нагели: при сушке сруба бревна уменьшаются в диаметре, и неутопленный нагель «выпрет» из бревна, на нем повиснет вышележащее бревно, и образуется щель. Именно поэтому нельзя собирать сруб на гвоздях.Устройство обсады: окосячка укрепляет дверные и оконные проемы, одновременно не мешая усадке дома. Если установить в свежесобранный сруб двери или окна без окосячки, усадка сруба приведет к их деформации.Преждевременная установка окон и дверей: сруб после строительства обязательно должен постоять без окон и дверей и хорошенько проветриться, что гарантирует высыхание бревна и отсутствие грибка. Ни в коем случае нельзя закрывать сруб пленкой (от дождей) этим можно просто убить сруб бани!Устройство кровли: сруб нельзя оставлять без кровли, иначе дерево мгновенно потемнеет и на нем появится плесень.Сложная кровля: лучше после возведения сруба устанавить временную кровлю из рубероида, и лишь спустя пару лет смонтировать постоянную.Недостаточные свесы кровли: свесы защищают стены дома от косого дождя. Малые свесы обеспечивают быстрое смытие антисептика со стен, в результате стены темнеют.Крепление стропил к фронтонам: недопустимо крепление стропил к фронтонам. В процессе усадки сруба стропила меняют геометрию. Поэтому, если стропила прибить к фронтонам – появятся большие щели в стенах фронтона, а также возможна поломка стропильной системы.

Ошибки при изготовлении дверных и оконных проемов

В последнее время широко используется монтажная пена. Она позволяет облегчить установку дверей и окон: в проемы стен помещают коробку, а щели заполняют монтажной пеной. Соединение, на первый взгляд, надежное. Но нужно учесть, что долговечность монтажной пены намного меньше срока эксплуатации дома. Обеспечивать надежность дверных и оконных коробок должны соответствующие элементы. В деревянном доме такую функцию выполняет шип, входящий в паз, сделанный в боковых гранях проемов. В каменном доме защиту окон от продувания обеспечивает выступ в стене, частично закрывающий коробку. Монтажная пена может служить лишь в качестве дополнительного уплотнителя проемов.

Ошибки при строительстве кровли

Самой сложной в установке является кровля из листового металла. При этом можно допустить две грубых ошибки.

1) Применение слишком широких листов (ширина больше 0.75 м). Это приводит к тому, что кровля начинает грохотать даже при слабом ветре.

2) Укладка рубероида под листы кровли. Это гарантирует образование конденсата, из-за которого ржавеют листы кровли и гниет деревянная обрешетка. Разумным вариантом является укладка кровельных листов прямо на обрешетку, а также устройство проветриваемого холодного чердака. Если необходим теплый чердак, то непосредственно под кровлей нужно расположить пароизоляцию и теплоизоляцию.

 

Ошибки при устройстве вентиляции

Вентиляция обеспечивает длительный срок службы внутренней отделке из дорогостоящей профилированной рейки и комфортное пребывание посетителей банного помещения. Если парная работает больше двух часов, она должна быть оснащена вентиляцией с оборотом воздуха 10-20 кубических метров на человека в час. Выполняют ее естественного или приточно-вытяжного типа. Мы настоятельно рекомендуем делать хотя бы небольшое окошко в парной. Это и залповая вентиляция, и естественный свет в парной, и возможность подышать свежим воздухом, не выходя из парной.

Ошибки при проектировании моечного отделения

Отведение воды из моечного помещения имеет значение для сохранения привлекательного вида отделочных материалов. Вода не должна застаиваться на полу, ее направляют самотеком к отверстиям канализационного стока по уклону пола. В качестве надежного напольного покрытия может служить керамическая плитка. Отсутствие пор, хорошие влагоустойчивые характеристики обеспечивают санитарно-гигиенические условия.

 

Ошибки при отделке парилки

Парилка в бане является главным помещением, которое должно быть отделано правильно по всем правилам, чтобы она функционировала правильно и хозяева могли с пользой для здоровья топить и париться в баньке. Приведем примеры самых распространенных ошибок, с которыми нам приходилось сталкиваться в процессе работы.

1. Вагонка набита сразу на брусовую стену (через фольгу). При обшивке только построенных объектов (даже из клееного бруса) желательно помнить о возможной усадке. В данном случае вагонка является препятствием горизонтальной усадке стены. Это грозит тем, что брус, оседая, просто продавит вагонку и она выгнется внутрь помещения или лопнет. Если вагонка окажется сильнее бруса, то он просто повиснет на ней, образуются межвенцовые щели (т.е. продувание).  2. Вагонка набита на фольгу без вентиляционного зазора. Мы рекомендуем делать зазор между фольгой и обшивкой: пар, проникший сквозь обшивку, конденсируется на фольге в капли. Если есть зазор, то капли продуваются и высыхают. Если зазора нет, то есть риск подгнивания вагонки с тыльной стороны. Да и фольга как отражающая пароизоляция работает на отражения тепла лишь при наличия зазора между ней и обшивкой.  3. Вагонка на потолке набита «волнами». Причина в том, что перед обшивкой не выровняли потолочные лаги.  4. Полоки (лежанки) устроены неверно: узкие и не той высоты. У человека, лежачего под веником, будет все время свешиваться рука. А у парильщика, болеть спина от неудобной стойки.  5. Полоки сделаны из тонкого, «играющего» материала. Мы рекомендуем использовать более толстую, теплоемкую доску 60-80 мм толщины.  6. Между полоком и стеной нет зазора. Т.е. лишняя вода стекать там не может, а та, что попадет, будет плохо проветриваться и провоцировать гниение. Нельзя будет сряхнуть в щелки и лишние опавшие листочки веника.  7. Дерево прибито гвоздями «в открытую», шляпки почти торчат (в перспективе - могут вылезти наружу, обжечь кожу и поцарапать). Крепить обшивку нужно либо скрыто (гвозь в паз, кляймер), либо утапливая гвоздь или саморез в дерево.  8. Пол деревянный. Доски рассыхаются, появляются крупные и микрощели. В них попадает вода (см. п. 10) , жир и т.д. В результате – начинается процесс гниения. Мы рекомендуем покрытие пола в парной КЕРАМОГРАНИТОМ. Это стойкий к механическим воздействиям материал, имеет очень низкое водопоглощение (что выгодно отличает его от керамической плитки в неотапливаемых банях - нет сколов глазури), легко мыть. Для того, чтобы ходить «по дереву» босиком, мы кладем на керамический пол деревянные решетки – они всегда приятно теплые, при этом вы не «хлюпаете» в неуспевшей стечь воде. Помимо этого решетка уменьшает разброс воды по стенам при опрокидывании на себя ушата с водой, например.

  9. Пол уже уложен начисто, но НИКАКОГО утепления нет!!!  10. Пол без слива. Обязательно устройство сливного трапа. Причина – п. 10.  11. В парную не заведена вода (краны). Они должны там быть. Для поддачи на камни - горячая вода. Для охлаждения человека – холодная (комбинируется с горячей до приятной температуры). В процессе парения, когда вот-вот еще чуть-чуть и вы допарите своего гостя, надо только поддать на камни ковшик…бац!!!... и заканчивается вода. Надо бежать в моечную и набирать воду. В момент открывания двери пар выходит из парной, температура падает, а человек на полоке теряет то драгоценное ощущение «на грани». Вы возвращаетесь обратно с водой, но уже не то…  12. Неудачное освещение парной: 2 светильника под полоком и 2 под потолком, лампы «холодные», энергосберегающие. Свет в парной должен быть рассеянным, ненавязчивым. Ведь парная - это место отдыха, умиротворения. Желательно делать двуклавишный выключатель, чтобы была возможность включать светильники по настроению. Сами светильники нужно декорировать абажурами, рассеивающими свет. Светильники под полоками - лишние. Представьте, вы под вениками, расслабленные, переворачивайтесь лицом вниз, а там прожектор!(В парной лучше использовать простые лампы накаливания. Т.к. энергосберегающие лампы зачастую просто гаснут при нагреве их цоколя до определенной температуры (в русской бане - это примерно 3-й час парения). Да и вред от разбитой простой лампочки и энергосберегающей – разный.  13. Пароизоляция (фольга) парной при тщательном осмотре оказалась негерметичной - были прорехи во многих местах, стыки были проклеены простым прозрачным скотчем (при этом сама фольга была очень качественной и очень дорогой). Стыки надо проклеивать металлизированным скотчем.  14. Отсутствие окошка. Мы настоятельно рекомендуем его делать. Это и залповая вентиляция, и естественный свет в парной, и возможность подышать свежим воздухом, не выходя из парной. Да и ненужные веники удобно выкинуть из окошка).

 

Ошибки противопожарной безопасности

Печь в бане топиться весь год и поэтому противопожарная безопасность очень важна. Необходимо, чтобы дымоход был защищен металлическим коробом. При прокладке дымохода необходимо учитывать минимальное расстояние от дерева – 38 см.  Кирпич, используемый для этого, должен быть высокого качества, без сколов и других дефектов. Так же важно побелить трубу в помещении чердака. Если появятся дефекты — на белой трубе они будут хорошо заметны.  Для печи выбирать нужно красный обожженный кирпич без трещин, который издает звонкий звук при постукивании по нему. Все кирпичи обязательно должны быть одинаковые по размеру. Чтобы получить ровный шов, кирпичи для печки необходимо укладывать сразу насухо. Так же важен размер шва. Чем шов толще, тем хуже печь будет нагреваться и быстрее остывать.

Ошибки при наполнении каменки

Камни, которыми мы наполняем каменку, очень важны. Сейчас очень большой выбор камней для бани, мы рассмотрим основные правила выбора. Прежде чем использовать камни, их необходимо проверить.

Растопите печь, нагрейте. При температуре выше 500 градусов из камня начнет выделяться сажа. Налейте на камень горячую воду (холодную нельзя – камень сразу треснет), и вы увидите пар. Теперь главное понять чистый это пар или с примесью. Возьмите белую простынь и повесьте ее перед камнями. Через некоторое время внимательно рассмотрите ее — если обнаружите сажу или грязь – эти камни нужно убрать, в них много вредных фракций для организма. Если вы любите ароматические масла — не лейте их на камни. Эффекта от этого все равно не будет. Лучше обрызгать стены или капнуть в воду, где запарен веник. В этом случае вы получите и пользу и удовольствие от использования ароматических масел.

Заключение

Если хотите по-настоящему расслабиться, отдохнуть, зарядиться положительными эмоциями и получить удовольствие от посещения вашей бани – не совершайте ошибок при строительстве, и тогда баня долгие годы будет дарить вам радость и здоровье!

www.proremont.ru

Ошибки при строительстве бани | PoweredHouse

Все ошибки при строительстве бани можно свести к общепринятым и специфическим, свойственным лишь к помещениям данного типа. Как правильно обустроить русскую баню и каких шагов следует избежать, чтобы это сооружение служило долгие годы подробно рассмотрим в данном обзоре.

Первая ошибка — неправильный фундамент

Чтобы не ошибиться в выборе качественного исходного сырье, цемент для фундамента нужно заранее проверять. В качестве простого теста можно залить раствор в форму и через несколько дней (неделю) проверить прочность молотком. Не качественный (или старый) цемент с соблюдением известных пропорций не будет способствовать созданию прочного бетона.

Одна из ошибок, которую застройщик может допустить при устройстве фундамента — нарушение порядка приготовления смеси. Если в воду в начале засыпать цемент (затем щебень и песок), то конечная прочность будет оптимальной. Выполняя же замес сухим способом с первоначальным перемешиванием песка и цемента теряется 30% прочности. Важно, чтобы все компоненты раствора (вода, цемент, песок и щебень) смешивались одновременно. Только в этом случае бетон получиться прочным и прослужит долгие годы.

Лучшей для домашнего строительства прочностью обладает цемент марки 500. Он смешивается с песком и щебнем в пропорции 1⁄3 или 1⁄5. В этом случае прочность бетона будет 200 или 300. Данная маркировка обозначает, 1 см² фундамента выдержит нагрузку 200 — 300 кг. Для строительства основания бани этого вполне достаточно.

Бетон из цемента (ц) М-500, песка (п) и щебня (щ):

 Марка бетона  Массовый состав, ц:п:щ, кг  Объемный состав на 10 л цемента, п:щ, л  Количество бетона из 10 л цемента, л
 100   1:5,8:8,1   53:71  90
 150   1:4,5:6,6   40:58 73
 200   1:3,5:5,6   32:48  62
 250   1:2,6:4,5   24:39  50
 300   1:2,4:4,3   22:37  47
 400   1:1,6:3,2   14:28  36
 450   1:1,4:2,9   12:25  32

Не рекомендуется заливать фундамент при минусовой температуре (учитывая, что специальные морозостойкие добавки отсутствуют в смеси).Работы должны проводиться при температуре от +5°C и выше. В течение двух недель схватывания смеси эта температура должна быть выдержана. Замораживание состава не вобравшего требуемую прочность недопустимо и влечет к ослаблению и крошению бетона.к оглавлению

Выбор сырья для сруба

Выбор оптимальной древесины для строительства сруба бани очень важен и обуславливается в большей энергетическим зарядом конкретной породы.

Хвойные породы выделяются большим зарядом энергии. Нужно ли эта энергетика в конкретном случае? Конечно же нет. Баня должна снимать напряжение. Поэтому оптимальным вариантом будет использование пород с отрицательным или нейтральным зарядом (липа, осина).

Древесина осины обладает следующими достоинствами:

  • Она не колется и не сминается.
  • Хорошо сохраняется во влажной среде.
  • При высыхании не трескается и не коробится.

Древесина липы обладает следующими свойствами:

  • Невысокими прочностными показателями (сопоставимы с показателями осины).
  • Износостойкость древесины липы низкая.
  • Легко обрабатывается.
  • Хорошо держит тепло.

Естественно, выбор определенной породы (материала) обусловлен конкретными финансовыми возможностями и требованиями, предъявляемыми к постройке. Использовать хвойное дерево, кирпич или иной материал не стоит. Однако, если вы равнодушны к сауне и желаете просто помыться в тепле, данный альтернативный выбор не столь критичен.

к оглавлению

Правила возведения сруба

Бревна для традиционного сруба бани должны заготавливаться зимой. В это время года движение соков в дереве минимальное. В результате бревна получаются прочными без избытка трещин.

Рубку лучше доверить профессионалам. Так как очень важно, чтобы венцы сруба были подогнаны максимально точно. Решив выполнить данные работы самостоятельно без должного опыта, лучше в качестве материала использовать оцилиндрованное бревно или профилированный брус.

Конопатка мхом либо иным уплотнителем  должна проводиться качественно. Это влияет на давление в помещениях бани. При плохой конопатке часть тепла будет уходить через щели. Дополнительно уплотнить соединения и декорировать сруб можно джутовым канатом.

Готовый сруб необходимо оставить зимовать (выстаиваться). Большая часть усадки за это время приходиться на южную сторону. Данная особенность учитывается при изготовлении отверстия для дымохода. Так, с северной стороны оно должно быть шире. Это предотвратит деформацию трубы при заваливании сруба на юг.

Лишь спустя 5 — 7 месяцев после усадки можно приступать к остальным работам внутри бани.к оглавлению

Противопожарная безопасность в бане

Продумать все мероприятия противопожарной безопасности необходимо на стадии проектирования. Пренебрегать данными требованиями безопасности не стоит. Ведь банные процедуры требуют высоких температур, а соседство раскаленных элементов печи (каменки) с деревянными (иными горючими материалами) несет потенциальную угрозу.

Очень важно, чтобы дымоход в месте прохождения через кровлю был защищен металлическим коробом. По нормам расстояние трубы от деревянных деталей должно быть не менее 38 см. Соблюсти данное требование можно при помощи противопожарной распушки (если труба кирпичная) или металлической вставки.

Распушка — это расширение трубы в месте, где она пересекается с чердачным перекрытием. Ее основная функция — предохранение деревянного перекрытия от сильного перегревания и воспламенения. Толщина распушки должна быть от одного до двух кирпичей.Помимо этого, должна производиться теплоизоляция асбестовым листом или строительным войлоком, пропитанным глиняным раствором. Оставшееся пространство заполняется бетоном или другим несгораемым материалом.

Используя кирпич в качестве основного материала печи и дымохода, перед укладкой тщательно его проверяйте. На нем не должно быть трещин и сколов. Оптимальный кирпич без дефектов при простукивании издает звонкий звук.

Труба в чердачном помещении обязательно должна быть заштукатурена и побелена. Это делается для быстрого определения проблемных участков (пятна сажи на побеленной поверхности хорошо заметны).к оглавлению

Печная фурнитура

Печная фурнитура (комплектующие) изготавливается из высокопрочных и огнеупорных материалов (чугунное литье и сталь). Чугунные изделия являются достаточно надежными. Они не ржавеют, не деформируются и очень долговечны.

Топочную (поддувальную) дверь, колосниковую решетку, шиберную задвижку устанавливают в печь во время кладки.

Для избежания ошибок на данном этапе строительства бани, все вышеперечисленные элементы при покупке должны быть проверены:

  • Вся чугунная арматура проверяется на звук (при постукивании должен исходить чистый звон).
  • Все детали и механизмы должны четко работать.
  • Дверцы должны хорошо открываться (не заедать) и точно входить в пазы рамок
  • Задвижки должны перемещаться без посторонних шумов и приложения чрезмерного усилия.

к оглавлению

Отделка (облицовка) печи

Для чего нужно облицовывать банную печь? Прежде всего данное мероприятие защищает целостность конструкции. Ведь, особенность банных помещений заключается в повышенной влажности при приеме процедур. И каждый цикл топки не проходят без последствий. Кладка впитывает всю влагу и со временем разрушается. Решение этой проблемы — облицовка плиткой или изразцами. Более экономичный вариант защиты кирпичной кладки — штукатурка с последующей покраской (побелкой).

Помимо защиты от пара, после покрытия печи изразцами увеличивается ее энергоемкость. При этом тепло становиться приятным с мягким спектром излучения.

Выбирая изразцы, учитывайте:

  • Фарфоровые (покрытые глазурью) более стойки к высоким температурам и лучше моются.
  • Глиняные изразцы должны быть обожжены при температуре выше 1000 — 1200 °C. Изделия не удовлетворяющие этому требованию обычно имеют в составе химические добавки, вызывающие дискомфорт (слезоточивость, зуд).

к оглавлению

Ошибки при топке бани

Использование для топки древесины хвойных пород является ошибкой. Такие дрова дают много сажи, которая оседает на стенках печи, дает горьковатый привкус и отравляет воздух в парной. Также, избыток сажи не безопасен с точки зрения пожарной безопасности. Однако, несмотря на данные рекомендации, многие как использовали сосну для топки, так и будут в дальнейшем это делать.

Для хорошего жара в бане нужны дубовые дрова (причем дуб должен быть среднего возраста). Однако, более традиционное сырье — березовые (ольховые) поленья. Они легко и быстро разгораются, долго держат жар и создают мягкую атмосферу. Ольховые дрова бодрят, дают чистую энергетику, обладают целебными свойствами. Липовые заживляют раны, исцеляют кожу.

Заготавливать дрова лучше летом, кода проще определить качественную не гнилую древесину. Также, это можно делать зимой. В мороз, определить оптимальное полено можно постукиванием (если звук глухой и короткий — ствол гнилой, звонкий и долгий — хорошее сырье).к оглавлению

Оптимальное содержимое каменки

Камни, заполняющие каменку, являются очень важным компонентом для проведения банных процедур. В настоящее время выбор наполнителей очень большой. Существуют определенные рекомендации, которых следует придерживаться при подборе:

  • Перед постоянным использованием, камни необходимо протестировать. Для этого необходимо разогреть каменку до требуемой температура (зависит от используемого камня).
  • Затем поддается горячая вода (от холодной камни могут растрескаться).
  • От того, каким в результате выйдет пар, можно судить о качестве заполнения каменки. Проверит можно вдыхая воздух через влажную ткань и определяя количество осаждаемых фракций.
  • Проверку нужно делать минимум 2 — 3 раза. Если осадок не уменьшиться, то камни следует заменить.

Если вы любите определенные банные ароматы (жасмина, лимона, апельсина), то для наполнения помещения не стоит добавлять в каменку (раскаленную до 500 °C) соответствующие эфирные масла. Это приведет к тому, что в парной будет стоять не здоровый дух пережженных на камнях  канцерогенов. Оптимальный вариант — умеренно побрызгать масла на стены.

к оглавлению

Ошибки в системе вентиляции бани

В 1903 году инженер Кржишталович написал правила вентилирования бани. Согласно им утилизация воздуха производилась снизу помещения. Это обусловлено тем, что весь отработанный воздух, выделяемый пот, токсины оседают к полу. Свежий же воздух, которым дышат сидя на полках, должен поступать сверху (желательно нагретый).

Многие ли задумывались о правильной организации системы вентиляции? Не исключено, что приток воздуха в парную у многих попадает сверху. Бывает, когда вентиляция и вовсе отсутствует. Все отступления от норм приводят к снижению процента кислорода (17% и ниже) и человек начинает вдыхать плохо очищенный воздух.

В бане не нужно испытывать дискомфорт. Любое недомогание — повод задуматься в правильности организации воздухообмена бани. Ответственно относитесь к конструкции печи и материалом, из которых она изготовлена. Если печь будет усиленно выжигать кислород, то от его недополучения вы будете испытывать недомогание (вплоть до обморока).к оглавлению

Дверь в парную

Наиболее уместный материал для данных дверей — дерево или стекло. При изготовлении и монтаже должны соблюдаться конструктивные нормы и требования техники безопасности, которые рассмотрим подробнее.

Стеклянная дверь для парной

Правила установки двери в парное помещение:

  • Дверь должна открываться из парной. Для чего это необходимо? Человек в парилке может находиться в состоянии измененного сознания (если вдруг стало плохо) и при выходе простым движением руки нажав на дверь выходит к источнику свежего воздуха.
  • Для избежания нагрева внутренних ручек, их изготавливают из дерева или термостойкого пластика.
  • Запрещено устанавливать элементы фиксирующие дверь.

Рассмотрев основные рекомендации и возможные ошибки при строительстве бани, вы сможете определить для себя основные моменты (менее важные можно опустить), изучить их  более подробно и приступить к проектированию. Просчитайте все возможные варианты и определитесь с планировкой заранее. Исправление недочетов в процессе строительства скажется на качестве и не доставит особого удовольствия.

poweredhouse.ru

Как не нужно строить баню? – 9 Ошибок при строительстве

Оглавление

Выбираем место правильно

Вы уже определились с проектом, посоветовались с семьёй и решили, какую баню вы хотите. Необходимо определиться - строить баню с подрядчиком или своими силами? Каждый решает это для себя сам. Теперь можно приступать к строительству бани вашей мечты!

«Где взять расход всех материалов для бани? На нашем сайте представлено большое количество разделов типовых бань. К каждому проекту прикреплена смета на строительство с точным количеством материала и стоимости их в Казани. Вы можете смело распечатать смету и использовать её для своих нужд! Также, если вы не найдете подходящий проект, то количество материалов можно рассчитать в нашем «калькуляторе бани».

Теперь необходимо определиться, где строить баню. Для этого существует специальный СНиП 30-02-97 в котором все четко прописано. Давайте остановимся на основных его пунктах:

6.7.* Минимальные расстояния до границы соседнего участка, по санитарно-бытовым условиям, должны быть:

  • от жилого строения (или дома) — 3 метра;
  • от постройки для содержания мелкого скота и птицы — 4 метра;
  • от других построек — 1 метр;
  • от стволов высокорослых деревьев — 4 метра, средне рослых — 2 метра;
  • от кустарника — 1 метр

При возведении на садовом (дачном) участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 метра от границы соседнего садового участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок.

6.8.* Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть:

  • от жилого строения (или дома) и погреба до уборной и постройки для содержания мелкого скота и птицы — 12 метров;
  • до душа, бани (сауны) — 8 метров;
  • от колодца до уборной и компостного устройства — 8 метров;

Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между постройками, расположенными на смежных участках.

Внизу на схеме можно видеть, как выбрать место под баню:

Здесь главное четко следовать правилам! Для того чтобы в будущем вы могли спокойно пользоваться баней. Полный список требований СНиП вы можете скачать тут.

Разметка — это главное!

Для того чтобы строение получилось ровным, необходимо грамотно разметить фундамент. Основой для этого послужат базовые познания в геометрии. Будущая баня должна быть ровным прямоугольником, для этого выравнивайте каждую стену и отмеряйте диагонали. Длины диагоналей прямоугольника равны. Также, не забудьте оставить припуски для будущего фундамента бани минимум по 5 см. Ширина фундамента должна быть не менее 30 см, так как если вы планируйте делать цоколь из кирпича, то его длина равняется 25 см.

Помните, что качественно размеченный фундамент позволит избежать дополнительных трат на устранение будущих проблем!

Что нужно знать о фундаменте?

Сегодня в Казани вы найдете множество бань с разными типами фундаментов:

  • Фундамент на винтовых сваях
  • Опорно-столбчатый фундамент
  • Ленточный блочный фундамент
  • Ленточный заливной бетонный
  • Ленточный заливной фундамент с усилением свайным типом
  • Бетонная цельная плита

Фундамент на винтовых сваях – современный тип фундамента позволяющий строить бани даже в зимний период времени. Опорой для бани, в таком случае, являются металлические сваи, которые вкручиваются в грунт на глубину промерзания или глубже. Такой тип фундамента особенно популярен в местах повышенного затопления или болотистой местности. Его преимущество в таких случаях неоспоримо. Хотя в обычных грунтах целесообразность устройства такого фундамента вызывает сомнения. Конечно он дешевле, чем ленточный заливной, но это преимущество сходит на нет, из-за необходимости утепления полов.

Опорно-столбчатый фундамент - самый недорогой тип фундамента, хотя необходимость утеплять полы в бане при таком фундаменте никто не отменял. Тогда разница с малозаглубленным ленточным фундаментом не сильно заметна, зато потери в качестве и долговечности будущего строения точно будут.

Ленточный блочный фундамент – очень распространенный, на сегодняшний день, тип фундамента в Казани. Представляет собой, как правило, две ленты из блоков уложенные друг на друга. Цена такого фундамента немного ниже, чем заливного, но его любят строители за простоту установки. Нет нужды ждать пока засохнет бетон, выложить фундамент можно за 6 часов и сразу ставить на него брус. Компания «ТвояБаня» не практикует установку данного типа фундамента, так как наша цель – построить баню, которая прослужит десятилетиями и у вас не появятся проблемы через несколько месяцев использования. ВАЖНО! Если вы остановились на этом типе фундамента, то проследите чтобы подрядчик засыпал под него как минимум 30 см речного песка. Он немного защитит фундамент от перекосов в весеннее зимний период.

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ! Ленточный заливной бетонный фундамент – здесь все просто - выкапывается яма, в которую засыпается 30 см песка и заливается бетоном по заранее выставленной опалубке. Далее бетон высыхает, и на него, а лучше на цоколь из 3-х рядов кирпичной кладки, устанавливается первый венец коробки бруса. Даже если дерево сгниёт, вы сможете снова установить на него какое либо строение.

Ленточный заливной фундамент с усилением свайным – такой же как предыдущий, только по углам и периметру выкапываются ямы на глубину около 1,5 метра. Таким типом фундамента пользуются в болотистых местах.

Бетонная цельная плита – представляет собой монолитную плиту залитую бетоном, под нее также делают засыпку из песка, но она крайне крепка и не даст  строению сдвинуться ни на сантиметр! Фундамент построенный по этому типу обладает высоким качеством, хотя цена довольно высока.

Определившись с типом фундамента, не забудьте, что он должен выступать над землей не менее 30 см. А также помните, что срок службы полов и внутренних стен зависит от хорошей вентиляции в бане, так что в фундаменте обязательно должны присутствовать вентиляционные каналы, которые необходимо снаружи защищать металлической сеточкой от проникновения грызунов. Установка сливной трубы должна быть осуществлена до заливки всего фундамента. Основание под печь желательно заливать вместе с основным фундаментом.

Не навреди стенам

Грамотно собранные стены бани не менее важны. Для начала определитесь с брусом, он может быть обычным строганным и профилированным. Второй тип бруса предпочтительней, так как производится он с высокой точностью на специальных станках. Поэтому он имеет правильные геометрические формы. Такие стены бани будут ровнее и опрятнее выглядеть.

Для предотвращения попадания в баню ветра и дождей необходимо соединять углы коробки бруса в специальное соединение «теплый угол»!

Также по периметру в каждый ряд нужно устанавливать деревянные нагели. Они не дадут брусу изгибаться и удержат стены в строго вертикальном положений. Совет: Используйте нагели из березы, они обладают хорошей прочностью.

И не забывайте утопить каждый нагель на 1-2 см для возможности хорошей усадки бруса.

Какой пол лучше для бани?

Как только люди не изощряются с монтажом полов в бане! Конечно, всем хочется полы потеплей, поэтому выдумываются различные архитектурные решения и используются современные строительные ноу-хау и материалы. До того дошло, что в бани стелют электрические полы! Забывая о том, что баня это и так достаточно теплое помещение. Порой, теплого ленточного фундамента, хорошей печи и деревянных полов достаточно для комфортного время препровождения. Главное сделать бетонное основание под полом, которое будет иметь скат для слива воды из бани в канализацию за пределы фундамента. Если вы, все же, решили утеплиться, то 5 см пенополистерола в бетонном сливе будет вполне достаточно. Главное, чтобы полы в моечном отделении поднимались при желании для дополнительной просушки. Также, не лишним будет промазать лаги под полом и доски снизу специальным антисептиком в 2-3 слоя!

Хороший потолок — залог теплой бани!

От потолков во многом зависит, насколько тепло и уютно будет  в вашей бане. Как известно, тепло в бане поднимается вверх, поэтому нам необходимо его удержать. Для этого нужно грамотно утеплить потолки. Мы, при строительстве, используем толстые шпунтованные доски. Они имеют специальные пазы, которые рассыхаясь, не дают образовываться сквозным щелям. Шпунтовка производится, в основном, из сосны или ели, поэтому имеет в своей структуре смолу, которая при нагреве может вытекать. Чтобы поход в баню не был омрачен каплей смолы на голове можно дополнительно обшить потолок деревянной вагонкой из осины или липы. На чердаке крыши, под потолком, нужно постелить гидропароизоляцию из пергамина или специальных материалов. Далее можно утеплять потолок слоем минимум в 15 см. В качестве утеплителя можно использовать отходы деревообработки, сухой опил. Также отлично зарекомендовал себя новый материал – эковата, он не горит, отпугивает грызунов и экологически чист.

Ставим двери на ройки

Установка дверей и окон в бане из бруса требует наличие специальных знаний и понимания устройства деревянной бани. Дело в том, что брус, будь он даже камерной сушки, будет время от времени сужаться и расширяться. Это зависит от количества влаги в помещении и на улице. Невозможно сделать этот показатель постоянным, поэтому баня будет «дышать». Для того чтобы дверной косяк позволял ей это делать, необходимо с торцов проемов устанавливать специальные ройки. В простонародье «осадные бруски». Их наличие просто обязательно! Процесс их установки можно посмотреть на видео:

Чтобы крыша не потекла

Для того чтобы баня из бруса прослужила вам как можно дольше необходимо сделать полную защиту от дождей. Совет: делайте как можно меньше изломов в конструкции крыши, но если их наличие не избежать, то хорошо их изолируйте и защищайте от снега и дождя. Сегодня вариантов кровли очень много, вы можете остановиться на любом из них, главное чтобы это не был просто рубероид. Его влагозащитные свойства неоспоримы, но прочность также не велика. Мы чаще используем для этих целей профнастил С-8, но если угол ската крыши более 120˚, то необходимо использовать профнастил марки С-20 или С-21! Главным преимуществом этого материала является прочность, он имеет в своей конструкции несколько ребер жесткости, которые придают крыше хорошие эксплуатационные характеристики.

Не стоит пренебрегать безопасностью

Что же в бане самое главное? Конечно, печь. От того какую вы печь выберите, будет зависеть насколько ваша баня будет вам полезна. Все чаще люди устанавливают металлические печи в баню. Но все же выбор остается за вами, главное пользуйтесь всеми правилами пожарной безопасности. Обложите печь красным или шамотным кирпичом, оградите пол от попадания угольков металлическим листом, ограждайте все деревянные перекрытия специальными узлами. В общем, не экономьте на безопасности, и тогда сможете со спокойной душой наслаждаться пребыванием в бане. О правильной установке печи можете почитать на этой странице.

Заключение

Теперь вы много знаете о том, как не наделать ошибок при строительстве бани. Конечно, можно сделать все своими руками, но можно доверить строительство профессионалам, главное проверяйте строение на выполнение вышеуказанных условий, и ваша баня будет радовать каждого посетителя многие десятки лет!

Всего доброго и Легкого вам пара!

xn--80abc0ccw7gd.xn--p1ai

Основные ошибки при строительстве бани из бруса, как их избежать

У наших предков, была  поговорка: «Иди в баню». Смысл данной фразы прост: иди попарься, займись полезным делам, а там, возможно, после оздоравливающей процедуры и поумнеешь.

Посмотреть проекты домов из бруса. Получить бесплатную консультацию по строительству +7 (921) 020-80-95

Умные люди и сейчас продолжают ходить в русскую баню, как только есть возможность. А особо «продвинутые» строят дачные бани из бруса на приватном подворье, чтобы париться, когда «душа захочет».

Строить баню спустя рукава - себе дороже

Возведение даже простой постройки, требует соблюдения определенных правил, а строительство такого важного для здоровья и времяпровождения людей объекта, как русская парилка, и подавно, поэтому ошибки при строительстве бани, здесь не допустимы.

 Сейчас из профилированного бруса строят любые жилые / нежилые объекты, и различные по размеру русские бани в том числе.

 Во время промышленной обработки древесины под профилированный брус закладываются

  • функциональные,
  • эстетические,
  • конструктивные,
  • архитектурные особенности,

которые необходимо учитывать, чтобы избежать ошибок при строительстве бани. Несоблюдение простых требований во время постройки, может привести к тому, что у вас будет не русская парилка с ее стойким оздоравливающим паром, а место, в котором смывают грязь с тела.

В бане из бруса, главное пар

Наши предки строили парилки из кругляка, а щели между бревнами конопатили различными материалами, чтобы пар оставался внутри сооружения, а не рвался наружу.

Бани возводятся по определенной технологии: стройматериал имеет спепазы и выступы, в которые необходимо укладывать изделие за изделием в строгой последовательности, чтобы они надежно зафиксировались.

 Если же устанавливать венец на венец с внешним выступом не вниз, а вверх, тогда парилка будут служить плохо и недолго. Это одна из наиболее частых ошибок при строительстве бани..

 При такой укладке стройматериала дождевая вода будет попадать под стройматериал, и провоцировать возникновение плесени. Парильщики будут вынуждены дышать спорами грибка в горячей среде. Такая парилка будет не восстанавливать здоровье парильщиков, а забирать его. А то, что будет уничтожаться деревянный материал не стоит даже говорить.

Не всегда современный материал – это хорошо

Помимо стен в парилке присутствуют потолок и углы, которые также необходимо утеплять. Категорически запрещается обшивать потолок, какими- либо новомодными искусственными материалами. В парилке самая высокая температура находится под потолком, а как поведет себя искусственный материал под воздействием высокой температуры неизвестно. Поэтому, чтобы не было «недоразумений» потолок правильно обшивать «дедовским» способом: натуральным материалом. Это поможет избежать ещё одной ошибки при строительстве бани.

 Во время возведения русской парилки из бруса правильно класть в венец стороной, росшей к солнцу. Там много живицы, которая не дает воде и влаге проникать внутрь помещения. Узнать, какая сторона бруса росла к югу можно по годовым кольцам: на южной стороне кольца толще, чем на северной.При возведении жилого дома стройматериал надо монтировать наоборот: в венец стороной, росшей к северу.

Делаем выводы

  •  Баня - неотъемлемая часть, любого частного дома;
  • При возведении бани необходимо быть внимательным и соблюдать несложные правила;
  •  Потолок бани необходимо обшивать только натуральным материалом

Смотрите также:

sk-brusdom.com

Каких ошибок не стоит повторять при постройке бани

Наверняка многие сталкивались с необходимостью постройки на своем участке бани, ведь это по-настоящему полезная и приятная постройка. Имея собственную баню, всегда можно отдохнуть от напряженной рабочей недели, снять стресс и поправить здоровье. В парной можно отлично расслабиться и получить свежий заряд сил на предстоящую неделю. О том, как это сделать мы писали в одной из предыдущих статей. Но сегодня мы попытаемся подытожить результаты строительства собственной деревянной бани, которая стоит уже более 4-х лет, и дать несколько советов, исходя из наших успехов и ошибок. Пусть эти знания помогут вам построить свой собственный центр красоты и здоровья на загородном участке.

Небольшие хитрости при заливке фундамента

Для русской бани не обязательно готовить сверхмощный, глубокий и высокий фундамент. Достаточно небольшой ленты около 40 см в глубь и 20 см над уровнем земли. Баня — постройка довольно легкая, и такое основание прекрасно справляется со своим назначением. Делать более глубокий фундамент с отсылкой на промерзание земли и опасностью того, что постройку банально поведет после сильных морозов, совсем не обязательно и, можно даже сказать, бессмысленно. В зимний период фундамент находится под слоем снега и ему ничто не угрожает, а если зима небогата осадками, можно и подгрести пару раз снежок лопатой. Это сэкономит довольно приличную сумму при постройке. Для того, чтобы лента была более надежной, мы уложили весь ее периметр железом в момент заливки. И в результате мы получили надежный фундамент, который не дал ни единой трещинки.

Для того, чтобы обезопасить нижние венцы сруба от влаги и ее результата — гниения, мы выложили небольшой цоколь из силикатного кирпича и сделали гидроизоляцию стеклоизолом. А вот с внутренней площадью основания бани мы поступили довольно хитро, кто-то подсказал как раз вовремя. Вместо того, чтобы оставлять под полом землю или засыпать там песком, мы залили небольшой слой бетона как раз под предполагаемой моечной и соорудили небольшой скат воды и вывод ее через трубу в неглубокий подземный канал с отстойником в виде старого бачка и выводом в сточную канаву. Так мы избежали сырости неприятного запаха в бане.

Чем же уплотнять пазы сруба?

Пазы между звеньями сруба традиционно принято уплотнять свежим мхом. Пока возведенная баня дает усадку, мох высыхает и становится отличным теплоизолятором. Также имеется более удобный материал — льняная ленточная пакля. Она продается в рулонах, и ее очень удобно использовать при сборке сруба, раскатал и положил следующее бревно. К тому же, не нужно ехать в лес и возиться с сырым мхом. Это нас и подкупило. Мы решили уплотнить соединения именно паклей, что, казалось, сэкономило время и силы. Но в итоге мы получили настоящую головную боль. Дело в том, что такая лента не полностью заполняет пространство между бревнами и мы были вынуждены проходить каждое соединение со шпателем и уплотнять дополнительной лентой. В итоге ее ушло в два раза больше, чем планировалось. И это еще не все. Когда прошла зима и начало теплеть, птицы стали вить гнезда на близлежащих деревьях, и как вы думаете из чего? Правильно, из пакли с нашей бани. Теперь каждый год приходится возмещать ущерб от братьев наших меньших. Поэтому не ведитесь на удобство и  простоту — следуйте традициям, сложившимся в течение столетий!

Возможные проблемы с досками

Потолок в уже устоявшемся срубе принято набирать из так называемой шпунтовки — толстой доски с пазами для соединения. Она хорошо держит тепло и не дает просыпаться пыли с чердака. При возможности приобретайте уже высушенные доски, а если доступны только свежие, то незамедлительно пускайте их в дело. Проблема состоит в том, что если вы оставите их полежать некоторое время, хотя бы пару дней при сухой погоде, часть досок может стать «пропеллерами». Мы столкнулись с этим при постройке бани — несколько досок из-за своей неправильной изогнутости не смогли попасть в паз и спасло только то, что у нас они были взяты с хорошим запасом.

А еще существует мнение, что пол тоже следует набирать шпунтовкой, и что если взять обычную обрезную доску, пол рассохнется и будут большие щели, благодаря чему ногам в бане будет холодно. По своей нерадивости, мы набрали пол обычной доской, а потом оказалось, что он не рассыхается. Дело в том, что эти доски постоянно подвержены воздействию воды: сверху, когда баня используется и снизу, когда испаряется влага под полом. Это не дает доскам рассыхаться круглый год.

Высота потолка

И еще один момент, когда мы пошли против многочисленных советов. Традиционно считается, что чем ниже потолок в бане, тем лучше и жарче в дальнейшем. Когда, заказывая сруб, мы указали высоту потолков в 2 метра, мастер удивился и сказал, что этого слишком много, мол, обычно заказывают не более 1,8 м. Но нам такие потолки показались слишком низкими, и мы остались при прежнем решении. И правильно сделали. Теперь не приходится нагибать голову в парной, а грамотно сложенная печка дает жару с большим запасом.

Когда придет пора строить вашу собственную баню, тщательно взвешивайте каждый шаг и не повторяйте чужих ошибок, чтобы получить отличное место для отдыха вдали от городской суеты.

7dach.ru

Ошибки в строительстве бани

Как известно, строительство бани – задача не слишком простая, но вполне решаемая. Каждый этап строительных мероприятий требует вдумчивого, ответственного подхода. Потенциальные недочеы грозят большими финансовыми и временными затратами, а также переделкой всех выполненных работ. На что же конкретно стоит обратить внимание, чтобы не допустить ошибок при строительстве бани?

Фундамент

Важнейшее требование к основанию – это правильный выбор технологии. В последние годы наблюдается грубая ошибка, когда фундаментальную ленту усиливают отдельными столбиками. Нужно понимать, что столбы совсем не укрепляют ленточное основание. Наоборот. Они удерживают некоторые его участки от подвижек при пучении грунта, что приводит к разрушению ленты. Именно поэтому, основание должно быть или только столбчатым, или полностью ленточным.

Кроме того, нужно знать, что обустройство фундамента должно происходить при положительных температурах воздуха. Заливка при отрицательных показателях не гарантирует качества основания.

Гидроизоляция

Некоторые малоопытные строители не понимают, какую важную роль играет гидроизоляция фундамента. Ее невыполнение грозит быстрым повреждением стен. Талые, грунтовые и дождевые воды впитываются в кирпич и разрушают его при замерзании, сырая древесина становится местом обитания насекомых-вредителей, нижняя обвязка деревянной бани начинает быстро гнить.

Гидроизоляция (рубероид и стеклоизол) должна быть обустроена между цоколем, фундаментом и стеной. Под древесные стены рекомендуется положить завернутые в рубероид прокладки. Легче заменить их, чем восстанавливать всю нижнюю обвязку.

Сруб

Задумав возведение собственной деревянной бани, необходимо обратить особое внимание на качество материала для сруба. В работе лучше использовать деревья, заготовленные в зимний период. В это время сок в стволах практически не движется, бревна получаются очень прочными, без трещин и разрывов.

Особого внимания требует укладка первого венца. Все углы и диагонали должны быть максимально ровными, ведь после монтажа второго ряда исправить геометрию будет уже невозможно.

В процессе сборки обязательно используют нагеля, которые не позволят бревнам деформироваться при усушке.

Установку окон и дверей необходимо производить только в обсаду и обязательно после проветривания «коробки». Вообще, сруб должен очень хорошо просохнуть после строительства. Ни в коем случае не рекомендуется закрывать его пленочным материалом – это может просто уничтожить коробку бани!

Кровлю возводят сразу после строительства стен. В противном случае, дерево быстро потемнеет и покроется плесенью. Для начала рекомендуется установить временную кровлю (например, из рубероида). Постоянную лучше монтировать после завершения усадки, то есть через 1,5-2 года.

Вентиляция

Правильная организация вентиляции очень важна для долговечности бани. Парная, эксплуаирующаяся более 2 часов, должна обязательно проветриваться – рекомендуемый оборот воздуха 10-20 м3 на человека в час. Вентиляция может быть естественной или приточно-вытяжной.

Специалисты настоятельно рекомендуют обустраивать в парной хотя бы небольшое окошко. Оно будет играть роль залповой вентиляции и источника естественного света, а также позволит вдохнуть свежий воздух, не покидая парную.

Отделка парной

Главным помещением бани является парилка, которая должна быть обустроена по всем правилам. Какие именно ошибки могут быть допущены при ее отделке:

  • Набивание вагонки непосредственно на брус. Деревянные бани переживают обязательный процесс усадки, поэтому обшивка либо выгнется, либо вызовет провисание бруса;
  • Закрепление вагонки на фольгу без вентиляционного промежутка. Проникший под обшивку пар будет собираться на фольге. При отсутствии зазора, появляется риск подгнивания тыльной стороны вагонки;
  • Создание потолка из тонкого, «пляшущего» материала. Лучше использовать толстую доску толщиной 6-8 см, характеризующуюся более качественным теплосбережением;
  • Деревянные элементы прибиты гвоздями с почти торчащими шляпками, о которые можно пораниться или обжечься;
  • Пол выполнен без слива. Отсутствие сливного трапа приведет к быстрому гниению деревянного пола.

Противопожарная безопасность

Дымоход в бане необходимо защитить металлическим коробом. Между трубой и деревом должно быть соблюдено расстояние не менее 38 см.

Для создания кирпичной печи нужно использовать качественный материал: одинакового размера, без трещин и сколов.

Заключение

Ошибки при строительстве бани грозят серьезными неприятностями. Для того, чтобы их избежать, нужно подойти к делу предельно внимательно. Посещение качественно построенной бани позволит по-настоящему отдохнуть, расслабиться и зарядиться позитивной энергией.

Что-то не нашли? Ищите здесь!

stroy-good.ru


Смотрите также