Строительство бани пошаговое


пошаговая инструкция. Баня своими руками

Многие сегодня задумываются над тем, как производится строительство бани. Пошаговая инструкция поможет вам в этом. Она будет представлена ниже. Для начала предстоит определиться, какой материал ляжет в основу постройки. Это может быть, например, брус или кирпич. Последний вариант в некоторых случаях лучше проявляет себя. Это выражено, прежде всего, в качествах пожарной безопасности, кроме того, кирпич, пожалуй, является лидером в вопросе долговечности.

Особенности бани из кирпича

Прежде чем выбирать кирпич в качестве материала для бани, необходимо оценить все его положительные и отрицательные стороны. Первоначально можно отметить особенность данных изделий, выраженную в возможности возводить из них постройки самых разнообразных форм. Применяя кирпич, можете быть уверены, что здание прослужит в течение полутора сотен лет или даже больше. После завершения строительных работ можете не беспокоиться о том, что внешнюю поверхность стен придется отделывать. Однако необходимо выделить и минусы. Так, строительство бани своими руками (инструкция будет представлена в статье) обходится дороже, если применять кирпич, что верно в сравнении с брусом. Кроме того, кирпич обладает повышенной теплоемкостью, что предполагает необходимость растапливать парилку в течение более внушительного периода. Однако данная проблема с легкостью может быть решена методом проведения теплоизоляционных работ.

Необходимо учесть и то, что кирпич имеет способность набирать влагу, что становится причиной его последующего разрушения. Это обусловлено гораздо менее внушительными качествами паропроницаемости по сравнению с древесиной. Но и этот вопрос может быть решен способом монтажа вентиляции.

Определение месторасположения бани

Перед тем как начинать строительство бани, пошаговая инструкция должна быть вами тщательно изучена. Таким образом, на первом этапе необходимо подумать над тем, где будет установлена постройка. В качестве основного требования выступает условие, заключающееся в том, чтобы место не было влажным. Это указывает на то, что при наличии водоема неподалеку строительство необходимо начинать, удалившись от него на 30 м или больше, в противном случае весенний разлив непременно повлечет повышенную влажность в воздухе, а в некоторых случаях даже может произойти затопление.

Пошаговая инструкция по строительству русской бани предусматривает соблюдение требований пожарной безопасности, это предполагает необходимость удаления постройки от соседских домов на двенадцать метров или более, что верно для бань, которые топятся дровами. Тогда как в том случае, если в роли обогрева предполагается использовать электрический или газовый котел, данное расстояние может быть уменьшено до пяти метров, ведь в процессе топки не будет образовываться дым.

Если есть желание сэкономить, то баню можно присоединить к жилой постройке на своем участке, это существенно сократит расход материалов, да и проводить электричество, а также систему водоотвода будет гораздо проще.

Монтаж фундамента

Если вы желаете самостоятельно производить строительство бани, пошаговая инструкция окажется очень полезной, ознакомиться с ней вы сможете здесь. Выбирая тип основания для бани, следует подумать, возведение какого фундамента окажется наименее трудозатратным. Ответом на этот вопрос станет ленточная конструкция. Заглубить ее следует на 1 м или больше, что в особенности касается глинистых почв. Для строительства фундамента первоначально следует разметить территорию, а после можно начинать снимать верхний слой грунта. На следующем этапе роется яма по периметру постройки, на дно которой предстоит засыпать песок, после трамбовки обустроенный слой должен иметь толщину в пределах 20 см. Уплотнять будет проще, если песок предварительно полить водой. Теперь можно уложить щебень, поверхность которого после трамбовки тщательно разравнивается. Толщина слоя должна быть в два раза меньше предыдущего. Некоторые специалисты советуют закладывать щебень в раствор, чередуя его с песком. В итоге при этом должно получиться несколько слоев.

Армирование и заливка

Необходимо уделить особое внимание прочности фундамента, если вы самостоятельно производите строительство бани. Инструкция шаг за шагом должна быть хорошо изучена для достижения этого результата. Для получения надежного основания бани в его фундаменте обязательно должна содержаться арматура. Но перед ее укладкой необходимо установить опалубку. Она может состоять из досок или фанеры, допустимо для устойчивости элементов установить распорки. Только после закладывается арматурный каркас, предпочтительнее монтировать его на подставки, можно для этого применять кирпич. Теперь заливается раствор, делать это необходимо послойно, не дожидаясь, пока на поверхности предыдущего появится корка. Послойность следует соблюдать для того, чтобы была возможность уплотнить раствор. В этих целях можно применять виброплиту или кусок арматуры, протыкая им бетон. После заливки конструкцию оставляют на время до момента высыхания смеси. Только после этого можно приступить к процессу гидроизоляции.

Изоляционные работы

Строительство бани, пошаговая инструкция которой обязательно понадобится начинающему домашнему мастеру, предполагает на следующем этапе укладку изоляции. Она может иметь в основе рубероид, положенный в несколько слоев. Если вы желаете оградить постройку от дождя, то необходимо соорудить отмостку, для чего по периметру укладывается жирная глина, перемешанная с гравием и песком. Ширина сооружения должна составить примерно 1 м.

Строительство стен

Для возведения бани предпочтительнее использовать красный или силикатный кирпич. Для стен бани отлично подойдет кладка в 1,5 или 2 кирпича, при этом удастся получить толщину стен в пределах 38 и 51 см соответственно. Тогда как внутренние перегородки могут быть уложены в ½ или ¼ кирпича, что позволит получить толщину в 6 ½ или 12 см.

Перед началом возведения стен необходимо определиться, какой тип утепления будет использован. Если после завершения работ не предполагается осуществлять теплоизоляцию, стены могут быть возведены по принципу кольцевидной кладки, тогда в пустое пространство можно засыпать теплоизолятор. При желании утеплить стены изнутри или снаружи после завершения строительства кладка делается традиционной.

Не следует выкладывать область цоколя и часть фундамента постройки, которая располагается ниже слоя гидроизоляции, с использованием пустотелого кирпича, тогда как выше линии гидроизоляции допустимо применять пустотелые изделия.

Строительство бани своими руками, пошаговая инструкция которого представлена здесь, предполагает использование раствора для кладки кирпича. Приготовить его необходимо, используя песок (фракционностью 1-2,6 мм), цемент, известь и необходимое количество воды.

Монтаж потолочного перекрытия

После завершения работ по укладке в стены следует вбить штыри, которые нужны для фиксации настенных брусьев. Следующим шагом станет укладка балок перекрытия, которые монтируются непосредственно на кирпичи в подготовленные гнезда. Для того чтобы защитить балки, необходимо обернуть их в рубероид. Не следует заворачивать их торцы. Пазы, образованные стенами и балками, должны быть заполнены утеплителем.

Возведение деревянных стен

Пошаговое строительство бани своими руками может предусматривать использование брусьев в основе стен. До момента укладки кирпича, технология которого была описана выше, все работы производятся по тому же принципу. Фундамент может оставаться ленточным, как и подготовка его поверхности перед монтажом бревна – она будет неизменной. Далее можно приступать к укладке бревна, главное – перед началом процесса определится, какое замковое соединение будет использовано. Между брусьями обязательно прокладывается утеплитель, концы которого необходимо оставить по двум сторонам стен. Теплоизолятор, свисающий по бокам, будет использоваться при втором этапе утепления после усадки бани. Деревянная баня своими руками, пошаговая инструкция возведения которой представлена в статье, может предусматривать наличие деревянного пола на лагах. Об этом можно прочесть ниже.

Обустройство пола

Для того чтобы обустроить деревянный пол по грунту, необходимо сначала тщательно уплотнить почву, для этого можно использовать виброплиту или подручные средства в виде большого бревна. После укладывается подготовка из песка и щебня, все поливается цементным "молочком" и застилается изоляцией. Теперь можно приступать к укладке лаг, на которые затем монтируется фанера. Желательно приобрести влагостойкий ее вариант. Для парилки пол может быть бетонным.

Работа над бетонным полом

Для этого следует обойти этап с лагами и залить стяжку с некоторым уклоном в сторону слива. Для более комфортного использования на его поверхность могут быть уложены доски. Установка пола бани, пошаговая инструкция которой должна быть предварительно изучена строителем, предполагает обработку древесины составами, предотвращающими гниение. Выбирать необходимо те, которые не представляют опасности для здоровья человека. В предбаннике бетонный пол можно снабдить трубами обогрева, которые укладываются змейкой. Это позволит обеспечить отопление в зимний период и немного снизить повышенную влажность, поступающую от парной.

fb.ru

Строительство бани своими руками: с чего начать

Практически каждому дачнику хочется иметь на своем участке баню. Возникает вопрос, с чего начать строительство бани и реально ли с этим справиться самостоятельно, не нанимая огромную бригаду рабочих. Для такого дела вполне достаточно незначительного опыта в плотницком деле. Одному осуществить задуманное будет не под силу, а вот 2-3 человека идеально справятся со строительством бани.

Несколько советов по строительству

С чего начать строительство бани? Существует несколько важных моментов, на которые следует обратить внимание, прежде чем приступить к постройке. Это значительно упростить задачу, ведь все нюансы лучше предусмотреть заранее.

Прежде всего нужно учесть, что любое здание начинается с фундамента. Поэтому, если нет многолетнего опыта в строительстве, необходимо подобрать максимально простой вид основы. В этом случае замечательно подходит бутовый фундамент. У него низкая цена, но есть одна особенность – такую основу можно устанавливать лишь на слабопучинистых грунтах.

Во вторую очередь необходимо определиться с материалами, из которых будет строиться баня.  Очень важно заранее просчитать стоимость, чтобы не было неприятных сюрпризов в виде дополнительных финансовых затрат.

В-третьих, решить, какая конкретно постройка нужна. Ведь бани могут быть совершенно разными. Конечно, легче всего построить самую простую, небольшого размера. Но можно не ограничиваться малым и сделать огромное помещение для бани – с просторным предбанником и обязательной установкой душа. Площадь такого строения может достигать до 20 м2. Определяться с размером бани необходимо, исходя из количества людей в семье, а также личных предпочтений в плане комфорта.

При построении большого помещения простых навыков строителя будет мало. Обязательно необходим хороший плотник, который обладает различными навыками рубки стен. Обычному строителю желательно не браться самостоятельно за сложный проект, а начать строить простую деревянную баню из бруса.

Пошаговая рекомендация по строительству

С чего начать строительство бани? Самый первый вопрос, который возникает у мастера, это с чего начинать строительство бани на участке Прежде всего нужно определиться с местом, где будет располагаться постройка.

Мастера рекомендуют строить баню подальше от других строений, чтобы в случае пожаров огонь не перекинулся на рядом стоящие дома.

Выбрав предполагаемое место на участке, можно переходить к следующему шагу – составлению сметы. Это очень важный пункт, которым не стоит пренебрегать. Ведь, благодаря смете можно легко сообразить, как выгодно сэкономить при постройке бани. Обычно смета состоит из таких пунктов: фундамент, стены, кровля, коммуникации, монтаж печи, отделочные работы. Также к этому списку стоит добавить оплату за услуги архитектора по созданию проекта бани.

Следующий шаг – закупка необходимых для строительства материалов. Чаще всего бани строят из профилированного бруса, который обладает низкой теплопроводностью. Но у него есть минус: необходимо время для усадки сруба. Также нередко строители используют клееный брус. Он стоит недешево, но у этого материала множество достоинств. Клееный брус имеет ровную поверхность, прекрасно сохраняет тепло, не гниет, отлично противостоит грызунам, не требует усадки после строительства.

В некоторых случаях баню строят из строганного бруса, бревен, кирпича, шлакоблоков или газобетона. Все эти материалы имеют свои плюсы и минусы. Например, при строительстве из бревен очень важно учитывать прямоту древесных волокон и обязательно проконопатить все щели после возведения сруба, иначе постройка не прослужит хозяевам долго. А вот кирпич хорош тем, что долговечен и пожаробезопасен.

После закупки необходимых материалов можно приступать непосредственно к самой постройке. С чего начать строительство бани? Точно также как при постройке любого дома — вначале заливается фундамент, размер которого зависит от предполагаемого веса строения.

Это можно осуществить самостоятельно, соблюдая пошагово все пункты:

  1. Подготовка строительной площадки.
  2. Устройство котлована.
  3. Опалубка из обрезной доски.
  4. Армирование основания.
  5. Вентиляция.
  6. Заливка основы.

После заливки фундамента можно переходить к возведению стен, настилу пола и установки крыши. Монтаж стен чаще всего осуществляется при помощи деревянных нагелей. При настиле пола на фундамент укладывают лаги из обрезной доски. Далее располагают еще один слой досок, которые крепятся металлическими шурупами. В конце пол шлифуют.

Монтаж крыши – довольно сложный процесс. Вначале нужно установить на сруб бани стропила. Здесь есть один важный нюанс: стропила не должны иметь длину больше стен, иначе велика вероятность в необходимости монтажа дополнительной опоры. Далее следует установить стропила на верхний венец и закрепить металлическими скобами. Остается укладка шифера и создание теплоизоляции. Также стоит отметить, что покрытие крыши может быть не только из шифера. Для этой цели вполне можно использовать дерево или черепицу.

Когда все эти три шага будут соблюдены, необходимо определить, какой именно нужен потолок. Он может быть дополнительно подшит досками снизу или установлен методом настила. Теперь самое сложное позади, остается выполнить внутреннюю отделку помещения и внешнюю, снаружи, а также провести воду и электричество.

Отдельно следует отметить, что необходимо крайне важно отнестись к монтажу печи. Существуют определенные противопожарные нормы, которые обязательно нужно соблюдать. Располагать печь следует вдали от горючих конструкций. Если стены помещения из дерева, то их нужно обезопасить, например, выложить кирпичом. Также баня должна быть снабжена работающими средствами пожаротушения.

Соблюдая все эти пункты, можно самостоятельно, не нанимая бригаду профессионалов, построить небольшую баню, которая будет радовать семью в любое время года.

banyabest.ru

выбор материала, строим баню своими руками

Не всегда процесс строительства бани проходит без осложнений. Особенно это касается тех, кто решил впервые строить ее на своем участке. Владельцам приходится открывать для себя много нового, учитывая количество вопросов, которые им приходится решать. Одним из важных является выбор подходящего материала для строительства. Опыт показывает, что более чем достойным вариантом для этого проекта является брус.

Построенная из этого материала баня сможет удовлетворить собственника по наиболее важным для него параметрам — безопасности, надежности и сроку службы. Дополнительной причиной, почему стоит обратить внимание на этот материал, является простая технология. Поэтому построить баню из бруса своими руками может каждый.

Какой брус можно использовать для строительства бани?

Выбор стройматериала для бани непосредственным образом влияет на то, какие характеристики будет иметь готовое строение. Поэтому нужно уделить внимание его качеству.

  • Перед приобретением необходимо тщательно осмотреть брус на предмет наличия у него повреждений. У него не должно быть трещин и иных серьезных дефектов. Не стоит рисковать и приобретать материал даже с небольшими повреждениями, ведь спустя несколько лет это может привести к серьезным проблемам — дерево начнет гнить и полностью разрушится.
  • Еще вам нужно убедиться в отсутствии на поверхности древесины синих пятен. Заметив подобный дефект, знайте, что внутри материала присутствует гниль, чаще всего вызываемая болезнетворными микроорганизмами. Поэтому такой материал ни в коем случае не стоит использовать для сооружения парной или любого другого строения.
  • Еще обратите внимание на то, чтобы на брусьях не было видимых следов повреждения жуками и другими вредителями.
  • Признаком качественного стройматериала для бани является идеально ровная и гладкая поверхность. Ждите проблем, если вы согласитесь приобрести материал с перекосами и другими повреждениями. Уже на этапе укладки венцов вы убедитесь, почему вам не стоило выбирать этот материал.

Руководство по строительству бани из бруса своими руками

Тем, кто не знает, как построить баню 3х4 из бруса, следует уяснить, что начинать строительство этого сооружения своими руками необходимо с составления проекта. Его можно сделать самому, заказать в проектном бюро либо найти готовый вариант в открытых источниках. В проекте вам необходимо указать точное количество стройматериалов, после чего вы можете переходить к реализации вашего проекта. Первым этапом, с которого всегда должно начинаться строительства, является возведение основания.

Первый этап — фундамент

Парилка, как и все прочие помещения бани, получается легкой, а это значит, что нет необходимости возводить монолитные фундаментные конструкции. Будет вполне достаточно и обычного ленточного или столбчатого фундамента.

Если вы решили строить своими руками основание ленточного типа, то вначале вам необходимо выкопать траншею по периметру и под стенами будущего строения. На ее дно необходимо уложить песчано-гравийную смесь, а сверху армирующую сетку. Теперь начинайте изготавливать опалубку, после чего ее необходимо залить бетоном. Специалисты рекомендуют делать фундамент глубиной 70–100 см. Чтобы подобрать оптимальную глубину, советуем учитывать уровень промерзания почвы в месте вашего проживания.

Готовая конструкция должна возвышаться над землей не менее, чем на 50 см. Соблюдение этого условия гарантирует достаточную защиту нижних венцов от повышенной влажности. Внутри периметра ленточного фундамента вам необходимо изготовить полосы из песка и щебенки. Далее у вас есть два варианта: сразу залить бетоном либо заняться возведением деревянного пола. Конкретные рекомендации здесь трудно дать, поэтому ориентируйтесь на личные предпочтения.

Технология строительства столбчатого фундамента для бани из бруса предусматривает изготовление опор из кирпича и тонированных асбестовых труб по всему периметру основания, а также в углах и под внутренними стенами будущего строения. Но прежде чем устанавливать опоры в месте их расположения, необходимо изготовить бетонную «подушку». При установке столбов необходимо выдержать шаг 150 см.

При изготовлении любого основания нужно соблюдать следующее правило — обязательно должно быть выполнено дополнительное армирование. Чтобы бетон смог достаточно хорошо отвердеть, ему необходимо дать постоять примерно 3–5 недель. После этого можно переходить к следующему этапу.

Второй этап — гидроизоляция фундамента

Здесь вам потребуется на затвердевший фундамент нанести слой расплавленного битума, а поверх него — слой рубероида. Когда битум отвердеет, необходимо повторить операцию. В результате должна получиться прочная двухслойная влагозащита.

До того как перейти к следующему этапу, вам необходимо обработать деревянные конструкции антисептическими составами. Это следует делать сразу же после подготовки врубов для соединения брусьев при условии, что эти врубы не были сделаны изначально.

Третий этап — первый венец

Теперь можно начинать укладку первого венца стен бани из бруса. Первым делом вам нужно закрепить на гидроизолированном основании рейки толщиной до 1,5 см, но прежде их нужно обработать антисептиком. В процессе укладки реек обязательно выдержите шаг 30 см.

Рейки будут служить опорой для первого венца брусьев. Рейки используются как промежуточный слой, который поможет избежать контакта бруса с фундаментом бани. За счет него дерево будет лучше защищено от гниения, что поможет увеличить срок его службы.

Начинайте устанавливать первый венец, но пока не фиксируйте его намертво. Прежде вам необходимо проверить, что он стоит правильно и ровно, а для этого вам потребуется угольник и уровень. Если понадобится, подкорректируйте расположение брусьев нижнего венца, после чего можете крепить его к фундаменту. Для этого вы можете использовать несколько способов. Чаще всего применяется метод, заключающийся в использовании анкерных болтов.

При этом застройщики чаще всего обходятся без крепления нижнего бруса к фундаменту. Это связано не с нежеланием или отсутствие времени. Дело в том, что такая конструкция отлично выполняет свою функцию и без закрепления нижнего венца, так как устойчивость обеспечивает ее собственный вес. В этом решении есть и еще один важный положительный момент — если впоследствии понадобится заменить брус нижнего венца, то это будет сделать не так сложно.

Не стоит оставлять без внимания пространство между основанием и первым венцом, которое необходимо заделать монтажной пеной.

Четвертый этап — остальные венцы

Чаще всего стены бани возводят из деревянного бруса сечением 15 x 15 см. Для начала вам необходимо уложить на первый венец бруса теплоизоляционный материал, в качестве которого чаще всего используют мох или джут. При их отсутствии подойдёт и пакля. При утеплении конструкции с помощью мха или пакли учтите, что вам придется сделать напуск по краям 10 см. Впоследствии, когда вы закончите работу, эти края послужат вам для конопатки.

Теперь можно переходить к укладке второго венца бруса, и для их крепления используют деревянные нагели. Но вначале следует проделать крепежные отверстия подходящего диаметра. С помощью одного нагеля можно скрепить два-три ряда бруса. В процессе укладки стен бани из бруса обязательно контролируйте высоту. Это необходимо делать каждые три-четыре ряда, используя строительный уровень и угольник. Перед тем как перейти к укладке следующего венца, уложите на предыдущий слой уплотнителя.

Два верхних венца нужно установить без закрепления. Это обусловлено усадкой древесины. Переходить к установке потолочных балок можно, только когда завершится усадка древесины. Но прежде чем вы начнете устанавливать банки, вам придется сперва демонтировать верхние венцы.

Пятый этап — дверные и оконные проемы

Для изготовления проемов, предназначенных для установки дверей и окон, используют несколько способов:

  1. В первом случае отверстия делают непосредственно после окончания строительных работ. Вначале вам необходимо создать небольшие зазоры в венцах в том месте, где будут установлены двери и окна. При выборе размеров зазоров ориентируйтесь на габариты конструкций, которые будут впоследствии здесь установлены. Когда вы завершите основные строительные работы, вам нужно проделать с помощью бензопилы проемы, в которые и будут установлены окна и двери.
  2. Другой способ изготовления проемов под двери и окна предполагает выполнение необходимых отверстий на этапе строительства бани из бруса. Однако он является более трудоемким. Если вы решите выбрать этот вариант, то вам понадобятся специальные пазы и бруски с торцевыми врубками.

Учитывая все эти сложности, лучше всего использовать первый способ, который является более простым и наиболее распространенным.

Шестой этап — конопатка

Закончив строительство брусовой «коробки», вам необходимо дать ей «перезимовать» в течение примерно 6–7 месяцев. Это время нужно для усадки дерева. Обязательно защитите постройку на период «зимовки» с помощью шифера и досок. Но это делать необязательно, если в процессе изготовления конструкции вы уплотняли венцы мхом. Брусовая баня отлично вам послужит и без дополнительной конопатки.

Но всё же не стоит спешить с принятием окончательного решения, сначала тщательно обследуйте баню. Если вы сможете обнаружить крупные щели, то, значит, без конопатки вам не обойтись. Возьмите паклю или мох, изготовьте из них жгут, а затем вставьте его в расщелину и хорошенько утрамбуйте.

Другим прекрасным материалом для заделки щелей является джутовый уплотнитель. Учитывая его рабочие характеристики, он является более предпочтительным вариантом, нежели пакля и мох. Хотя у него имеется серьезный недостаток — он стоит гораздо дороже вышеупомянутых уплотнителей.

Седьмой этап — крыша

На этом этапе работы нужно выполнять не менее тщательно, чем на предыдущих. Все дело в том, крыша — последний барьер на пути осадков. Но начинать строить кровельную конструкцию можно только по окончании усадки. Если вы поспешите, то уже спустя пару лет крыша сильно деформируется.

  1. Берем деревянные балки и укладываем прямо на верхнюю обвязку стен.
  2. Теперь к зафиксированным балкам необходимо прикрепить стропильные ноги, размещая их на расстоянии 100 см друг от друга. Для плотного примыкания стропил в коньковой части крыши их придется спилить под заранее рассчитанным углом.
  3. Теперь вам нужно прибить к стропилам сплошной дощатый настил. Это касается тех случаев, когда на финишном этапе вы будете применять мягкий рулонный материал. Если в качестве кровельного материала вы решили использовать черепицу, шифер или иной листовой материал, то вам придется изготовить обрешетку.
  4. Теперь можно начинать укладывать финишное кровельное покрытие, в точности соблюдая указания инструкции к выбранному вами материалу.
  5. Здесь вам потребуется оцинкованное железо, которым нужно закрыть конек крыши. Это сделает его более стойким к неблагоприятным воздействиям природных факторов.
  6. Здесь вам необходимо отделать фронтоны кровли заготовленными для этих целей материалами. Вы можете использовать сайдинг, деревянную доску или вагонку. Выбор может быть любым, всё зависит от ваших предпочтений.

Заключение

Строительство любого объекта является ответственным мероприятием, особенно, если им выступает баня из бруса. Процесс ее возведения имеет свои особенности, которые необходимо знать каждому, кто собирается строить ее своими руками. И вам обязательно в процессе решения прочих вопросов потребуется узнать о порядке, в соответствии с которым необходимо выполнять работы по строительству бани.

Поэтапное строительство бани своими руками является гарантией того, что вы сможете в точности выполнить все требования технологии и обеспечить длительный срок службы бани.

bane.guru

Как построить баню

Деревянная баня прослужит около полувека. При этом древесина считается более экологически чистым материалом. В деревянной бане приятней отдыхать, но главное — все правильно спланировать.

Прежде всего, нужно начертить план бани, распределив ее на три зоны:

  • предбанник;
  • помывочную;
  • парную.

Размеры комнаток выбираются индивидуально, исходя из количества людей, которые предположительно одновременно будут находиться в бане. При этом для двух человек размер парной не должен быть меньшим за 2*1,5м.

Печь желательно устроить так, чтобы она выходила во все комнаты, т.е. в предбаннике закладывались дрова, к мойке выходила нагревательная часть, а в парилке располагались камни для пара.

Фундамент:

Для бани из бруса достаточно столбчатого фундамента при условии, что постройка возводится на сухих грунтах. В качестве столбов удобно использовать асбестоцементные трубы.

При расчете количества столбов нужно учесть, что они должны располагаться в каждом углу строения, вдоль стен с шагом не более 1м, и под каждой перегородкой с шагом не более 1,5м. Также заранее размечается место для фундамента печи, чтобы он не соприкасался со столбами. Расстояние от столбов до фундамента печи нежелательно делать меньшим, чем 0,5м.

Под трубы роются или пробуриваются  ямы, больше на 20 см диаметра труб и на глубину ниже уровня промерзания на 30см. Если обычно грунт промерзает на 70 см, то глубина ям должна составлять 1м.

Болгаркой нарезаются столбы длиной 1,3м. «Лишние» 30-40 см будут выступать над землей. В дно ямы засыпается слой песка, толщиной 10см, смачивается и утрамбовывается.

Сверху устанавливается труба. Предварительно ее нужно обернуть рубероидом или смазать подземную часть строительной смазкой. Это предотвратит примерзание фундамента к почве. Далее в трубу  заливается примерно 20 см бетона.

Столб приподнимается, чтобы часть бетона вытекла на песок и с нажимом опускается на место. Так дно крепко зафиксируется. Столб обсыпается со всех сторон щебнем на половину высоты. Нужно следить, чтобы он стоял строго вертикально.

Затем вовнутрь трубы запихивается несколько прутов, перевязанных между собой проволокой, и наполовину заполняется бетоном. *Чтобы убрать лишний воздух можно утрамбовать смесь еще одним прутом. Затем столб обсыпается щебнем и заливается оставшееся пространство.

Строительство цоколя:

Так как построить баню предполагается приподнятой над землей, то нужно обустроить цоколь. Его можно сделать из многих материалов, но рассмотрим наиболее простые: из кирпича и плоского шифера.

Такие надземные перегородки делаются как по периметру бани, так и под внутренними стенами. Важная часть в возведении цоколя – устройство вентиляции. Для этого в каменную кладку вмуровываются кусочки труб нужной длины с противоположных сторон бани. А если цоколь делается из шифера, то в нужных листах заранее вырезаются отверстия под трубы соответствующего диаметра.

Кирпичный цоколь выкладывается обычной кладкой на всю толщину столбов. Его нужно заглубить в грунт на 25 см, поэтому предварительно роется траншея в 30 см глубиной, при этом на 5 см дно засыпается песком и утрамбовывается. К столбам кладка крепится сверху и снизу проволокой, вмурованной в раствор между рядами кирпича.

Цоколь из плоского шифера делается следующим образом. Выкапывается траншея между столбами, на ширину, большую, чем ширина столбов на 10 см.

Половина глубины траншеи засыпается мелким щебнем, остальная часть заливается бетоном. В незастывший раствор вставляются листы шифера вплотную к трубам с обеих сторон, образуя как-бы коробочку без верха. Край шифера должен быть вровень со столбами.

Листы к трубам крепятся саморезами для металла. Для этого сначала вырезаются отверстия под них диаметром в 2 раза меньшим диаметра самореза, а затем детали скрепляются.

Углы дополнительно скрепляются металлическими уголками. Стыки листов желательно делать посредине столба. В этом случае шляпка самореза должна закрывать обе стороны стыка. Пустое пространство внутри цоколя устилается пленкой и засыпается керамзитом, не доходя 5 см до верха – эта часть заливается бетоном.

*После окончания заливки проверяется горизонтальность фундамента. При необходимости наносится выравнивающий слой бетона.

*Это Важно: Если в бане предполагается установить стационарный бассейн, то для любого из его видов котлован роется на этапе устройства фундамента. Обязательное правило – фундамент бассейна не должен соприкасаться с фундаментом бани, иначе они будут разрушать друг друга.

Фундамент для печи:

Если хочется обустроить печь-каменку, то фундамент под нее делается до возведения стен. В зависимости от веса печи требуются и фундаменты различной прочности. Например, под стальную листовую печь можно соорудить менее основательный фундамент, чем под кирпичную или каменную печь.

Более легкий вариант фундамента выполняется так. В грунте роется яма, глубиной в 0,5м, а длиной и шириной на 5 см больше печки с каждой стороны. Яма заполняется щебнем на 35см и утрамбовывается. Сверху щебень заливается негустым цементом. Примерно через сутки на цемент укладывается рубероид, и оставшаяся часть ямы заполняется  бетоном.

Так как фундамент получится на уровне грунта, а пол приподнят над уровнем земли, то на нужную высоту добавляется кирпичная кладка. Для стальной печи она может быть в виде стенок, но надежнее выложить сплошную основу.

*Под кирпичную или каменную печь, вес которой часто превышает 0,5 тонны, нужен более многослойный фундамент.

Выкапывается яма не менее 75 см в глубину и на 10 см больше, чем размеры печи с каждой стороны. На дно засыпается песок, обильно смачивается и утрамбовывается. В итоге толщина утрамбованного песка должна быть 15 см.

Затем за 25 см засыпать яму битым камнем или кирпичом, утрамбовать и засыпать пустоты песком. После следует 10 см утрамбованного крупного щебня.

Сверху на щебне делается деревянная опалубка выше уровня грунта на 10 см. Важно, чтобы она шла не по краям ямы, а располагалась на расстоянии 5 см от каждого края. Внутрь опалубки укладывается каркас из сварных арматурных прутьев и заливается бетоном.

После снятия опалубки и высыхания фундамента, торцевые части бетонной плиты обмазываются разогретым гудроном, а оставшееся пространство между грунтом и фундаментом засыпаются мелким щебнем.

*Чтобы вывести кирпичную печь на уровень чистового пола потребуется исключительно сплошная кирпичная кладка.

Возведение стен и сруба:

Для стен бани хорошо подходит брус.  К тому же его легче укладывать самостоятельно. Прежде чем возводить стены нужно провести гидроизоляцию фундамента. Как вариант – обмазать поверхность цоколя горячим битумом и наклеить сверху слой рубероида, после высыхания нанести еще один слой битума и рубероида.

Один из наиболее простых способов соединения брусьев – «в лапу». Для этого в брусе сечением 15*15см на расстоянии 15 см от края делается пропил на половину толщины бруса, т.е. на 7,5см. Затем от верхнего края бруса по направлению к центру делается еще один наклонный пропил. Вытаскивается лишний кусочек древесины и получается наклонная врубка.

Так обрабатывается каждый край бруса. Важно заранее измерить и отрегулировать их длину, чтобы потом не пришлось переделывать заново. *Также нельзя использовать для строительства бани брусья, пораженные гнилью, червоточиной, с трещинами и неровностями.

*На Заметку: Нижний венец делается из бруса, сечением 20*20см. Все последующие из сруба – 15*15см.

Ту сторону нижнего бруса, которая примыкает к фундаменту, нужно обработать отработанным машинным маслом, а сам брус желательно пропитать антисептиком.

Затем на фундамент на расстоянии 30 см укладываются рейки  толщиною в 1-1,5см и длиною, равною толщине фундамента. Они нужны, чтобы брус не соприкасался с фундаментом, что продлит срок его службы. *Рейки также обмазываются со всех сторон отработкой машинного масла.  

Затем на рейки укладывается нижний венец. Закреплять его к фундаменту не нужно т.к. вес последующих брусьев зафиксирует его, а замену сруба впоследствии будет делать проще. Проверяется горизонтальность укладки первого венца. Если обнаружились неровности в пределах 2-3мм, то можно отрегулировать высоту укладки бруса металлическими подкладками.

*Когда венец выставлен, пустое пространство между ним и фундаментом  заливается монтажной пеной.

Затем крепятся остальные брусья. Между ними укладывается уплотнитель. Лучше использовать джутовый ленточный уплотнитель, он не требует конопатки после усадки стен и крепится строительным стиплером.

Брусья скрепляются между собой металлическими штырями, отверстия под которые нужно подготовить заранее с шагом не более 0,5м. Места креплений каждого последующего ряда не должны совпадать в одну линию. Между штырями оставляется пространство в 10-15см.

Проемы под двери и окна можно предусмотреть заранее, а можно выпилить бензопилой в уже возведенных стенах. В любом случае их месторасположение намечается до сборки бруса, чтобы расположить крепления по обе стороны проемов.

*Верхние 2 венца не закрепляются, т.к. для устройства крыши их потребуется на время снять.

Устройство пола:

Лаги краями будут опираться на нижний венец, но этого недостаточно, поэтому под них потребуется соорудить опорные столбы высотой вровень с верхним уровнем бруса нижнего венца. Такие столбы можно изготовить из кирпича, на бетонном основании. Располагаются опоры по краям и по центру лаг.

Особенность полов в бане – их следует сделать под небольшим уклоном (примерно 10 градусов) и оборудовать приямок для стека воды. Чтобы сделать соответствующий уклон в лагах нужно сделать наклонные врубки в местах соприкосновения с опорами.

Лаги располагаются поперек направления уклона. Дальняя от приямка лага не подрезается. Соответственно, чем ближе лага располагается  к приямку, тем глубже будет вырубка в брусе.

*Для лаг используется брус сечением 15*15см. На столбы лаги укладываются только поверх слоя рубероида или  пергамина.

Чтобы оборудовать приямок нужно выкопать яму глубиной до 40 см, хорошо утрамбовать землю и обмазать слоем глины. Из приямка вывести в водосборник  трубу, диаметром не менее 15см. Если есть возможность, то можно сразу закрепить под стеком лоток с трубой.

Для настила чернового пола снизу лаг по обе стороны крепятся бруски, сечением 5*5см. На них опираются и закрепляются обыкновенные доски.

Сверху на черновой пол укладывается утеплитель. Это может быть керамзит, пенополистирол и пр. материалы, стойкие к действию влаги. Между черновым и чистовым полом следует оставить 3-5см для вентиляции.

*Если высота фундамента для печи недостаточна, то на этом этапе его достраивают.

Чистовой пол делается из шпунтованной доски высокого качества. По углам чистового пола оставляется пространство для закрепления труб из оцинкованного железа. Они будут вести на чердак и обеспечат надежную вентиляцию пола.

Устройство крыши:

Одним из наиболее предпочтительных способов установки потолочных балок есть врубка их в верхние два венца.

Для установки балок нужен брус, сечением 10*8. В верхних двух брусьях выпиливаются выемки в глубину на 7,5см, длиной в 8см и с шагом в метр. По сути, балки устанавливаются в предпоследний венец, но выемка в последнем нужна, чтобы можно было снять балки, не разбирая его. *Также балки нужно обязательно обработать антисептиком.

При установке балок обязательно оставляется отверстие для дымохода. Для этого в отведенном месте на расстоянии 40см монтируются две поперечные балки между двумя потолочными.

Сама крыша для бани не имеет отличительных особенностей от обычной двускатной или односкатной крыши, про ее устройство вы можете почитать здесь.

Устройство потолка:

Потолок бани должен быть утепленным и надежным, поэтому имеет в своем составе несколько слоев.

Сначала к потолочным балкам изнутри комнаты степлером крепится пароизоляционная мембрана. Она должна на 15 см заходить на все стены.

Поверх мембраны потолок изнутри обшивается вагонкой. Для этого с первой планки срезается шип, и вагонка крепится саморезами к брусьям. Следующие планки шипом входят в паз другой, пристукиваются киянкой и крепятся саморезами.

Затем со стороны чердака на пароизоляцию укладывается утеплитель. Хорошо для бань подходят плиты из минеральной или стеклянной ваты. Поверх утеплителя крепится гидроизоляция. Пленка крепится степлером к потолочным балкам, перекрывать их не обязательно, достаточно закрепить пленку к торцам.

Сверху по балкам делается настил из досок, толщиною 3-4см. Между досками нужно оставлять зазоры в несколько мм, для сезонного расширения древесины.

Внутренняя отделка:

Перегородки и внутренние стены обшиваются вагонкой. Под нее обязательно монтируется пароизоляция для защиты сруба.

Полки в парилку изготавливаются из осиновых, липовых или сосновых досок, толщиной 4см и шириной 8-10см. Между досками нужно оставить зазор в 1,5-2 см, чтобы через них проходил пар.

*Длина и высота расположения полок определяется индивидуально для каждого. Главное – надежно утопить шляпки саморезов в древесину и зашкурить острые края досок.

Окна и двери желательно устанавливать примерно через полгода после того как построена баня, чтобы сруб дал усадку.

Также стоит заранее позаботиться о подводе воды и электричества. И все, остается наслаждаться отдыхом.

Что лучше? Баня или сауна:

Баня ТВ передача Дачный ответ:

С уважением, Алексей Динулов

usadkin.ru

Поэтапное строительство бани из бруса своими руками: пошаговая инструкция

Оглавление: [скрыть]

  • Подготовка к работе
  • Пошаговая инструкция по возведению сруба
  • Завершение работы

Брус — это один из наиболее практичных и удобных материалов, традиционно используемых для строительства бани. Он прост в укладке, эстетичен, может быть уложен на легкий фундамент, почти не дает усадки и не нуждается в дополнительной подгонке.

Брус является отличным материалом для строительства бани. Он прост в строительстве, экологичен и почти не дает усадки.

Поэтапное строительство бани позволит вам досконально разобраться в особенностях работы с этим материалом и построить отличную парилку своими руками.

Подготовка к работе

Основные инструменты для строительства бани.

Строительство бани из бруса выполняется с использованием следующих инструментов:

  • электро- или бензопилы;
  • топора и молотка;
  • дрели;
  • строительного уровня;
  • рулетки;
  • уголка;
  • джута;
  • саморезов и гвоздей;
  • перфоратора;
  • шуруповерта.

Чтобы строительство бани прошло как можно быстрее и проще, а само здание было максимально надежным, нужно проверить качество строительных материалов и отсортировать их. Постройка может быть выполнена только с использованием самого лучшего бруса, без изъянов.

Нельзя использовать материал со следующими дефектами:

  1. Глубокими трещинами.
  2. Поражениями насекомыми и грибком.
  3. С продольными осевыми деформациями. Для строительства бани можно использовать только плоский и ровный со всех сторон брус. В том случае, если у вас нет достаточного количества качественного материала, можно использовать деформированный брус, но при укладке венцов его нужно будет дополнительно подгонять.

Для строительства бани не используйте брусья с глубокими трещинами.

Баня из бруса, поврежденного гнилью или насекомыми, будет очень плохого качества. Поэтому такой материал следует разу сжечь. Даже если вы используете всего один поврежденный брус, скоро жуки и грибок распространятся и на остальной материал. Через некоторое время паразиты попросту съедят вашу баню. Брус с продольными осевыми деформациями можно использовать для отделки или в других, менее важных, чем сруб, работах.

Для минимизации потерь строительного материала еще в процессе подготовки к возведению бани, при выборе поставщика бруса, нужно обращать особое внимание даже на самые мелкие нюансы. Если на поверхности бруса видны характерные синюшные места, малейшие признаки деформации, то от покупки такого материала лучше сразу отказаться.

Одним из очень важных этапов строительства бани является укладка гидроизоляции между основанием строения и закладным брусом. Покройте поверхность цоколя основания расплавленным битумом, а затем настелите рубероид. Дождитесь, пока битум остынет, и нанесите на рубероид еще один слой битума, а на него — слой рубероида.

Варианты соединения торцевых врубок.

Вне зависимости от того, какой конкретно проект был выбран, нужно уделить особое внимание первому венцу. Он является наиболее важным. Для его устройства следует использовать брус одинаковой длины с сечением 20х20 см. На торцах брусьев нужно сделать соединительные врубки строго одинаковых размеров. Здесь недопустимы даже малейшие погрешности. Выступы одного бруса должны четко входить в пазы другого.

Врубки могут иметь любую конфигурацию. Она зависит от используемого типа соединения.

Наиболее простым является соединение в лапу.

Выберите форму врубки и займитесь подготовкой шаблонам. По ним нужно будет разметить все брусья и создать врубы. Закладной брус обязательно обрабатывается антисептиком. Особое внимание следует уделить той зоне, которая прилегает к основанию бани. В качестве пропитки отлично подойдет отработанное машинное масло, которое чаще всего можно раздобыть без денежных вложений.

Далее вам необходимо будет подготовить и соответствующим образом обработать рейки. Толщина реек не должна превышать 1,5 см. Их нужно будет сделать столько, чтобы можно было заложить весь фундамент бани по ширине с шагом порядка 25-30 см.

Вернуться к оглавлению

Пошаговая инструкция по возведению сруба

Схема строительства первого венца сруба для бани.

Строительство бани начинается с укладки реек на основание. Это делается для того, чтобы предотвратить контакт материала с фундаментом, благодаря чему будет обеспечена достаточная вентиляция для защиты древесины от плесени и гнили, что значительно продлит срок службы бани.

Уложите рейки и приступайте к устройству первого венца. Проверьте его горизонтальность строительным уровнем. Важно довести его до идеала. Соедините брусья первого венца. Заполните пространство между фундаментом и стройматериалом монтажной пеной. Это защитит брус от пагубных окружающих воздействий. Фиксировать стартовый венец на основании не нужно. Масса готовой бани обеспечит требуемую устойчивость.

Уложите утеплитель на венец. Утеплить можно мхом, джутом или паклей — это самые бюджетные варианты. Уложите паклю или мох так, чтобы за краями брусьев оставалось 10-12 см запаса для дальнейшего уплотнения. В случае использования джута запас не оставляйте. Расстелите его по поверхности и зафиксируйте строительным степлером или гвоздями.

Подготовьте брус сечением 15х15 см для остальных венцов сруба. Уложите венцы. Проверьте их горизонтальность и зафиксируйте друг с другом. Брусья фиксируются металлическими штырями. Подойдут и нагели. Сделайте разгрузочные отверстия под крепления. Диаметры отверстий и штырей должны соответствовать друг другу, иначе на прочное соединение можно не рассчитывать.

Схема крепления бруса между собой.

Утеплите и обработайте каждый устраиваемый венец так, как делали это с первым. Такая обработка обеспечит прочность, надежность и хорошую теплоизоляцию бани. Соединять не нужно лишь брусья пары самых верхних венцов сруба. В дальнейшем их нужно будет снять для установки потолочных балок.

Установите оконные и дверные коробки. Их можно установить после завершения или в процессе устройства сруба. Более предпочтителен первый вариант. Он удобнее, т.к. в этом случае вам нужно будет просто пропилить разъемы требуемых размеров при помощи бензопилы, не придется оставлять промежутки между брусьями во время строительства.

Устанавливать коробки одновременно со срубом достаточно сложно. Нужно учитывать, что готовая баня все равно даст некоторую усадку. Из-за вставленных коробок ее равномерность может нарушиться. Так что лучше не рисковать и установить коробки уже после завершения строительства бани.

Вернуться к оглавлению

Завершение работы

Когда все основные этапы строительства будут успешно пройдены, поверх бруса настелите доски толщиной 4-5 см и закройте конструкцию рубероидом или шифером. После этого баню нужно будет оставить не менее чем на 6 месяцев. В течение этого времени она даст требуемую усадку.

Через полгода законопатьте брус. Для этого вам понадобится конопатка и молоток. Конопатку можно сделать самостоятельно, это достаточно просто. Скрутите мох или паклю в достаточно тугой жгут и плотно затолкайте между брусьями венцов. Будьте внимательны и аккуратны, чтобы получить плотный и ровный шов утеплителя. Этой работы можно избежать, если в самом начале возведения бруса использовать для утепления джут. Он прекрасно уплотнится без вашего участия. Готовую баню можно отделать сайдингом или другим материалом на выбор.

Таким образом, в строительстве бани из бруса нет ничего особо сложного. С основами вы уже знакомы, все остальное придет с опытом. Главное — запастись терпением и четко следовать инструкции. Сделав все, как того требует поэтапное руководство, вы своими руками построите отличную баню, которой можно будет по праву гордиться. Удачной работы!

masterbrusa.ru

Строительство бани своими руками. Пошаговая инструкция

15.01.2014

Баня предназначена не только для мытья. Это отличное средство для расслабления, отдыха, избавления от стрессов, обретения душевного равновесия, и наконец, действенный метод для быстрого восстановления утраченных сил. Баня подойдет даже тем, кто не может стерпеть парилку. После купания в особой атмосфере, очищается не только тело, но и душа.

Каждый народ имеет  некие собственные подобия бань -хамамы, термы, сэнто, офуро, сауны. Каждая из них имеет схожий смысл, и в то же время отличаются в деталях. В данной статье вы узнаете, как построить традиционную русскую баню. Здесь приведена небольшая пошаговая инструкция по строительству бани своими руками, которая вам поможет сориентироваться в єтом вопросе.

Особенности русской бани

По своей конструкции, баня почти не отличается от финской, или любой другой подобной постройки, с разницей в некоторых чертах. Если сделать все правильно, то выдерживать даже самую высокую температуру будет не сложно.

Основной секрет устройства состоит в наличии печки-каменки, в которой поддерживается высокая температура камней (500-700?С), расположенных в специальной ячейке за защитной дверкой, и обеспечивается прохождение мокрого пара в парилку. Дверцу используют для того, чтобы по желанию плеснуть на камни воды и создать больше пара. Такой пар легко переносится, потому что имеет мелкую структуру из-за быстрого испарения. Такая печка равномерно нагревает помещение и позволяет управлять температурой и влажностью в парной.

И еще один неотъемлемый атрибут нашей бани – запашной березовый или пихтовый веник. Для хорошей службы веника, необходима достаточная влажность в парилке, чего не удается создать в сауне, и веник пересыхает.

Итого, для постройки настоящей бани своими руками, самое главное – это приобрести качественную печь-каменку. Все остальное – не более чем традиции и ритуалы, передаваемые по поколениям. В разных семьях  баню устраивают тоже по-разному, согласно семейному обычаю.

Как правильно выбрать место для постройки бани

Также важно выбрать подходящее место для бани. Ее можно построить на расстоянии от дома, присоединить к нему,  или вовсе внутри дома.

Традиционно бани размещались возле природных водоемов. Ибо ничто не сравниться с необычайным удовольствием окунания в реку или став, после горячей парилки. Сегодня дела обстоят сложнее, поэтому люди стараются, наоборот, создать бассейн или прудик возле бани.

Полезным будет разместить русскую баню на самом возвышенном месте участка, для безпроблемного удаления сточной воды.

Внутренняя планировка бани

При строительстве бани своими руками, необходимо начать с составления плана, на котором будут отображены комнаты, коммуникации и канализация.

В общем случае, баня состоит из таких помещений:

  • парная;
  • моечная;
  • комната отдыха;
  • перепускной тамбур.

В целях снижения стоимости строительства, допустимо совместить парную с моечной комнатой, или предбанник с тамбуром. Парную следует спланировать достаточно просторной, минимум для свободного размещения двух человек. Обычно достаточно площади в 4 квадратных метра.

Строительство традиционной бани

Устройство фундамента

Для бани чаще сооружают столбчатый или ленточный вид фундамента.

Ленточный фундамент требует больше труда и материалов, но является более устойчивым к грунтовому движению. Подходит он, как для кирпичной бани, так и для деревянной.

Траншею для заливки стоит прокопать не только под внешними несущими стенами, но и под внутренними. Дно траншей следует засыпать песком, утрамбованным с проливом воды. И затем уже бетон, до уровня чуть выше нулевого значения. Дальше поверхность выравнивается цементным раствором и хорошо гидроизолируется рубероидом.

Столбчатый фундамент лучше подойдет для небольших бань, без особенной нагрузки на грунт. Столбы стоит разместить под каждым углом строения, и в местах схождения наружных несущих стен с внутренними. Далее, между столбами нужно построить кирпичные стены, заглубленные на 25-30 см в грунт. И также, выровнять и гидроизолировать.

Вместе с тем, необходимо устроить основание под печку. Место следует выбрать так, чтобы она обогревала смежено все комнаты.

Постройка стен

Дерево хорошо удерживает тепло, «дышит» воздухом и создают уют. Поэму лучше всего использовать именно его. При этом возможны два варианта:

  • стены из бруса;
  • стены из бревен.
  1. Бревенчатая баня требует подбора тщательно обтесанных бревен одинакового диаметра, и специальной технологии укладки.
  2. Баня из бруса имеет меньшую склонность к усадке, и собирается намного легче.

В любом случае, первые пять рядов необходимо обязательно обработать антисептическим средством.

Зазоры тщательно конопатят мхом, пенькой или войлоком. Швы пробиваются рейками.

Пол в бане

Пол можно залить бетоном, глиной, или выстелить деревом. Глина не пропускает воду, и она застаивается в трещинах, Деревянные, наоборот, втягивают влагу и очень просыхают. Оптимальным решением послужит бетонный пол с керамической плиткой. Поверху кафель можно укрыть пробковыми матами или обрешеткой для.

Для начала готовим основание. Укладываем 10см песка и хорошенько утрамбовываем. Дальше 10см щебня, листы рубероида внахлест на стены, для гидроизоляции. Поверх можно настилать цементную стяжку, и не забываем об уклоне для стока воды.

В комнате для отдыха можно обойтись устройством деревянного пола.

Вентиляция

Специальной вентиляции в бане не место, потому что нужно беречь влажный пар, а для просушивания стен и полов достаточно будет проветривания через открытую дверь.

Устройство крыши

В строительстве бань возможны два варианта крыш:

  • чердачные;
  • бесчердачные.

Чердачные крыши имеют больший уровень теплоизоляции. Бесчердачные подойдут для бань, которые используются только в летний период.

Технология такова. Поверх стен укладываются и фиксируются балки. На них устанавливают стропила, крепя их железными скобами, и фиксируя коньковыми брусьями.

Поверх стропил, укладывается деревянный настил или обрешетка, зависимо от вида покрытия.

Потолок в бане

Чаще используются три варианта потолков: подшивной, настильный или панельный.

Подшивной — это обшивка балок обрезной доской. На его поверхность укладывается пароизоляция, утеплитель и гидроизоляция. Сверху снова зашить досками. Подшивной потолок самый крепкий и простой в устройстве.

Настильный потолок подходит для небольших бань без чердака. Достаточно уложить на стены доски с расстоянием в 25см и настелить поверх пароизоляцию и утеплитель.

Панельные потолки состоят из щитов, и уложить его самостоятельно достаточно трудно.

Отделка бани

Здесь вы можете проявить фантазию, насколько вам это позволит сделать бюджет.

Строительство бани своими руками, даже с пошаговой инструкцией – это сложный, но вместе с тем, увлекательный процесс. Но безусловно стоящий того!

Полезное видео: Строим печь для бани своими руками

www.s-sauna.com


Смотрите также