Монолитные работы в строительстве дома и стен: виды и технология. Строительство монолитного коттеджа со съемной опалубкой


Особенности строительства монолитных домов, съёмная опалубка

Условно все малоэтажное строительство можно подразделить на три группы: монолитное, каркасное и смешанное. Каркасное строительство более подходит дач и небольших коттеджей, монолитное применяется в многоэтажном строительстве и для возведения частных домов повышенной надёжности, смешанное - универсальный вид. "Преимущества и недостатки монолитного строительства"  "Строительство монолитных домов и коттеджей"  Сегодня мы с вами рассмотрим один из вариантов постройки частного дома - монолитное строительство со съёмной опалубкой.

В наших предыдущих статьях вы можете подробно ознакомиться с различными видами фундаментов, возведения кирпичных, блочных, каркасных домов. Сегодня мы рассмотрим виды строительства частного дома монолитным способом. На сегодня существует три технологии возведения монолитных бетонных стен. Отличаются между собой они использованием различных опалубочных конструкций. Подробно об одной из них - с несъёмной опалубкой "Особенности строительства монолитных домов"  ( монолитно-каркасный принцип строительства с применением пенополистирольных плит ) - мы уже писали. Напомним лишь, что это один из самых быстрых способов возведения дома.

 

Вторая технология использует блоки со съёмной внутренней частью.

 

И третий способ возведения монолитного дома со съёмной опалубкой, которая может быть изготовлена ​​из металла или дерева. Металлическая съёмная опалубка, имеет вид собранных как конструктор специальных щитов. Чаще в частном строительстве пользуются деревянной опалубкой. Её изготавливают с помощью  фанеры и досок непосредственно на строительной площадке. Такая опалубка может использоваться вторично. 

 

 

При монтаже следует учитывать на какую высоту выставлять опалубку. Если вы заказываете готовый бетон, её высота может достигать и 2м. Но если вы строите небольшой дом и изготавливаете бетонную смесь самостоятельно в бетономешалке, то более чем на 50 см поднимать не стоит. Бетонную смесь, в этом случае укладывают послойно и уплотняют глубинным вибратором. После полного затвердевания опалубка переставляется на уровень выше. Следует учесть, что залить каждый слой необходимо с первого раза. Ширина опалубки, а значит и самой стены рассчитывается в зависимости от теплопроводности бетона, размера дома и региона проживания. Если её ширина превышает полуметра, то дополнительно стенки опалубки для усиления конструкции соединяются горизонтальным брусом - «схватками». В середину опалубки устанавливается армирующая сетка, или, что значительно надёжнее, арматурный каркас. 

Если вы выбрали для себя именно такой способ строительства дома, вместо обычного бетона, как в технологии с несъёмной опалубкой, можно использовать бетонные смеси с значительно меньшей теплопроводностью. К таким можно отнести шлакобетон, керамзитобетон, арболит, пено и газобетон. Монолитный дом со съёмной опалубкой при использовании таких смесей будет более тёплым не в ущерб его стойкости к повышенным нагрузкам. 

Статья с сайта Книга строителяhttps://kniga-stroitelia.ru/

kniga-stroitelia.ru

как построить монолитный дом самому

Современные материалы, из которых можно построить жилье сегодня удивляют своим многообразием. Архитекторы предлагают уйму проектов, сочетающих в себе различные материалы. А производители предлагают купить готовые проекты, которые собираются прямо на стройплощадке из заранее промаркированных  деталей. Однако монолитные стены по технологии полностью производятся на стройплощадке, когда бетон заливают в заранее выставленную опалубку. О том, как построить монолитный дом своими руками мы постараемся разобраться в этой статье.

Достоинства и недостатки монолитного строительства

Преимущества

Монолитные стены полностью производятся на стройплощадке, когда бетон заливают в заранее выставленную опалубку
  • Прочность и устойчивость к разрушениям. Монолитная конструкция, благодаря своей целостности имеет высокую устойчивость к различным сдвигам грунта, землетрясениям и промоинам.
  • Криволинейное строительство. Благодаря тому, что опалубку можно устанавливать с любыми искривлениями линий. Построить дом из монолита с замысловатостью стен — задача вполне осуществимая.
  • Целостность стен. Отсутствие швов делает коробку здания более теплой.
  • Всепогодность строительства. Современные материалы позволяют проводить монолитные работы в любое время года и на любом грунте.
  • Быстрое строительство.
  • Относительно низкие затраты финансов.
  • Равномерность усадки. Построенный монолитный каркас здания не дает трещин, благодаря равномерности усадки.
  • Любой вариант междуэтажного перекрытия. Его можно сооружать из монолитного бетона, из плит или дерева.
  • Легкие бетонные растворы. Вы можете не сооружать тяжелый заглубленный фундамент, если в раствор бетона добавлены утепляющие добавки: шлак, керамзит, перлит, опилки и т.д.
  • Отделка и утепление различными материалами. Можете выбрать любой, подходящий для вас материал.
  • Теплая несъемная опалубка. Если вы строите стены при помощи несъемной опалубки, то дополнительное утепление не требуется, да и толщина стен значительно уменьшается. Кроме этого, создается хорошая звукоизоляция помещений.

Недостатки

При строительстве многоэтажного дома, вам потребуется растворонасос или бетононасос
  • При строительстве многоэтажного дома, вам потребуется растворонасос или бетононасос. Эта специализированная техника используется для заливки смеси бетона на высоте. Поэтому это становится накладно, если вы строите самостоятельно.
  • Заливка монолитных плит перекрытия требует установки специальных лесов.
  • При использовании несъемной опалубки потребуется обустройство приточно-вытяжной вентиляции из-за высокой влажности воздуха в доме. Так как несъемная конструкция – это теплоизоляция стен, которая обладает нулевой паропроницаемостью, а следовательно, постоянно образуется конденсат.
  • Эксклюзивные и сложные проекты могут потребовать изготовления особенной опалубки, а это дополнительные затраты времени.
  • Обязательное оштукатуривание стен из несъемной опалубки. Это связано с низкой экологичностью основного материала несъемной опалубки – пенополистеролом. Этот материал при сгорании выделяет очень токсичные для человека вещества, не смотря на то, что затухает через 2 минуты после воспламенения.
  • Железобетон имеет металлическое армирование и требует обязательного заземления всего дома.

Совет! Если возводить стены без использования несъемной опалубки, и производить монолитные работы из теплого бетона, а утепление сделать экологичными материалами, то можно получить свой комфортный, недорогой и теплый дом.

Виды опалубки при монолитном строительстве

Монолитное строительство всегда осуществляется при помощи опалубки

Монолитное строительство всегда осуществляется при помощи опалубки. В зависимости от области применения существуют такие виды опалубки:

  • Для фундамента. Устанавливается на горизонтальные подпорки и подкосы;
  • Для стен. Устанавливается с помощью кронштейнов, стоек и соединительных замков;
  • Для потолочных перекрытий. Настилается на подготовленную конструкцию из объемных подпорных или телескопических стоек;
  • Туннельная;
  • Для кольцевых стен с измененным радиусом.

Используя различные сочетания видов опалубки, монолитные работы можно проводить для любых элементов конструкции будущего здания.

Съемная опалубка

Съемный вид опалубки изготавливают из стали, пластика, древесины, алюминия и других материалов

Съемный вид изготавливают из стали, пластика, древесины, алюминия и др. Различный материал, из которого изготавливается опалубка, требует индивидуального подхода при эксплуатации. Например, фанерная — должна хранится в сухом месте. Для проделывания отверстий в фанере или распиле, чтобы не повредить ламинирование и шпон, необходимо использовать пилу с мелкими зубьями. Отверстия под кабели и трубы нужно проделывать с двух сторон.

Совет! Для того, чтобы съемная опалубка легко отставала от застывшего бетона, ее нужно обработать специальным раствором.

Несъемная опалубка

Данный вид опалубки состоит из пенополистерола, готов к применению и не требует дополнительной обработки. Производители выпускают в продажу всевозможные конфигурации: продольные, угловые, надоконные и подоконные и т.д. Сооружение съемной опалубки напоминает сборку конструктора, который потом заливается бетон.

Технология монолитного строительства

На сегодняшний день строителями используется две технологии возведения монолитных стен. Каждая обусловлена типом опалубки, который применяется:

  • съемная — конструкция разбирается после затвердения бетона;
  • несъемная — демонтаж которой не предусмотрен.

Монолитные стены со съемной опалубкой

Съемную опалубку можно использовать многократно

Съемную опалубку можно использовать многократно. Как правило, сборная опалубка изготавливается из металла или (и) древесины: металлические щиты крепятся на деревянный каркас.

Совет! Самый недорогой вариант —  опалубка, которая сколачивается прямо на стройплощадке из досок или фанеры.

Форма выставляется на ширину будущей стены и высоту слоя бетона (20-200 см), который заливается одномоментно, как в форму.

Строительство стен с помощью съемной опалубки:

  1. Сборка и установка опалубки. Для этого собираются щиты из брусков и досок толщиной до 50 мм. Панели опалубки выставляются противоположно друг другу щитом к щиту, и расстояние между ними фиксируется брусками-распорками. Противоположные панели скрепляются стяжными болтами или скруткой из проволоки. Далее, устанавливаются распорные откосные стойки с шагом 1 м.
  2. Армирование. Конструкцию стен для надежности армируют, путем установки в опалубку каркас из арматуры или армированную сетку (стальную или пластиковую).
  3. Заливка бетона. Опалубку заливают бетонной смесью послойно (не более 50 см за раз). Затем только что залитую смесь уплотняют глубинным вибратором. После того как слой бетона застыл, опалубку переставляют выше, для заливки следующего слоя. Так повторяют возведения необходимой высоты стены.
Опалубку заливают бетонной смесью послойно (не более 50 см за раз)

Бетон набирает достаточную прочность для выполнения последующих работ в течение пяти недель. Только по прошествии этого срока можно начинать утепление стен и фасадные отделочные работы.

Внимание! Строительство по технологии со съемной опалубкой требует обязательного дополнительно утепления стен. Это связано с тем, что каркас из металлической арматуры 8-18 мм создает так называемые «мостики холода». И, если вы хотите, чтобы в доме было тепло, то точка нуля должна как минимум находиться ближе к внешней поверхности стены, а лучше вообще за её пределами (в слое утеплителя).

Есть вариант создания более теплых стен с применением смесей с меньшей теплопроводностью (например, пенобетон, газобетон, керамзитобетон, шлакобетон или перлитобетон). Однако эти материалы менее устойчивы к нагрузкам и разрушению (подходят для зон с минимальной сейсмоактивностью).

Используя технологии мокрого или вентилируемого фасада, стены можно утеплять минеральной ватой, «теплой» штукатуркой, пенополистиролом, экструдированным пенополистиролом.

Кроме такого утепления, можно использовать метод колодцевого фасада. Заключается он в том, что с наружи бетонной стены с небольшим отступом от нее делается кладка из кирпича или плитки, а в образовавшийся зазор заполняется утеплителем: эковатой, керамзитом и др.

Монолитные стены с несъемной опалубкой

Несъемная опалубка – это блоки или панели выполненные из различных материалов, которые монтируются в конструкцию, армируются и затем заливаются бетоном

Несъемная опалубка – это блоки или панели выполненные из различных материалов, которые монтируются в конструкцию, армируются и затем заливаются бетоном. После того, как застывает бетонная смесь, конструкция не снимается, выполняя функцию утеплителя.

Термоблоки из вспененного полистирола – самый популярный вид несъемной опалубки на сегодняшний день.

Строительство стен с помощью несъемной опалубки:

  1. Установка опалубки. Блоки опалубки из пенополистирола выкладываются на поверхность фундамента, при этом их соединяют в замки «шип-паз», которые обеспечивают прочность конструкции и не дают бетону вытекать. Для одной заливки блоки выкладываются на высоту до 50 см (иначе раствор будет плохо застывать).
  2. Армирование конструкции. Внутри блоков предусмотрены специальные пазы для закладки горизонтальных армирующих стержней. После их установки, проводят армирование по вертикали. В местах соединения вертикальные и горизонтальные стержни между собой соединяют вязальной проволокой.
  3. Заливка в опалубку бетона. Бетонная смесь заливается одномоментно на высоту выстроенной опалубки и сразу уплотняется глубинным вибратором. Пока бетон застывает, можно начинать выкладывать следующий ряд опалубки. Как правило, время на выкладку следующего ряда опалубки равно времени застывания бетона в предыдущем ряду, поэтому процесс возведения стены практически проходит без остановок.
  4. Отделочные работы. Для отделки монолитных стен с несъемной опалубкой можно использовать практически любые материалы. Это необходимо для защиты пенополистирола от различных повреждений.

Внимание! Теплые смеси нельзя использовать в технологии с несъемной опалубкой из пенополистирола. Для этого годится только бетон. Это связано с тем, что пенополистерол – материал «не дышащий», а теплые смеси, напротив, обладают высокой паропроницаемостью, в результате между слоями будет скапливаться конденсат — хорошая среда для развития плесени и грибка.

Виды растворов бетона для монолитного строительства

В монолитном строительстве используются бетонные растворы с различной теплопроводностью и паропроницаемостью

В монолитном строительстве используются бетонные растворы с различной теплопроводностью и паропроницаемостью.

  • Бетон. Холодный и требует обязательного утепления.
  • Железобетон. Требует дополнительного утепления, поскольку армированный каркас «тянет» на себя холод.
  • Керамзитобетон. Теплый, а степень сохранения тепла и паропроницаемость висит от плотности раствора.
  • Шлакобетон. Менее прочный, чем керамзитобетон.
  • Опилкобетон. Представляет собой смесь: цемента, воды, песка и древесных опилок. Требует покрытия слоем гидроизоляции. Достаточно прочен, экологичен, сохраняет тепло.
  • Арболит. Похож на опилкобетон, только вместо опилок здесь древесная щепа.
  • Пенобетон – смесь цемента, воды, песка и образователя пены. Теплый и «дышащий» материал.

kakpostroitdomic.ru

Монолитное строительство дома своими рукамиВсё о строительстве и ремонте

Монолитное строительство дома своими руками

Здравствуйте дорогие читатели, в этой статье расскажем Вам про монолитное строительство дома своими руками. В основном занятие такого рода выполняют специальные бригады бетонщиков, которых нанимают у какой-нибудь строительной компании. Для того чтобы построить монолитный дом Вам понадобиться опалубка и бетононасос, а покупать опалубку это очень не выгодное дело так как она понадобиться всего один раз для возведения здания, и потом будет не нужна и ее придется продавать и не факт что ее купят. Проще всего взять опалубку и бетононасос на прокат.

Для того чтобы построить дом, понадобиться проект со всеми расчетами на прочность, устойчивость, теплопроводность и т.д. Если Вы имеете специальное образование в этой сфере и сможете сами рассчитать все эти нюансы, начертить проект дома и рассчитать требующиеся материалы то это очень замечательно, сократите расходы на проектирование, но если Вы этого не можете сделать, то потратив некоторую сумму денег можно заказать проект в проектной организации где они Вам все это посчитают, начертят и учтут все Ваши пожелания.

После того как проект готов приступаем к фундаментам, делаем так как написано в проекте, из такого же материала, такой же ширины, высоты и глубины залегания, для того чтобы Ваш дом не рухнул, ведь фундаменты это основная часть здания, и если она будет спроектирована не правильно то здание может рухнуть. После того как фундаменты готовы, устраиваем хорошую гидроизоляции как по проекту, она может быть обмазочной, клеящейся или и то и другое вместе. Как только Вы все это сделали фундаментам нужно дать какое-то время выстоять чтобы грунты уселись, принялся хорошо бетон и только после того уже начинать возводить монолитные стены.

Монолитный коттедж со съемной опалубкой своими руками

Рисунок 1. съемная деревянная опалубка своими руками

Если Вы уже решили сами построить коттедж без дополнительных услуг, не покупая опалубку и не беря ее на прокат, то будем изготавливать опалубку из досок толщиной 3-5 сантиметров. Толщину стен делаем такими как написанно в проекте можно сделать больше но это затратно, но меньше делать не советую потому что прочность снизится и теплопроводность.

Берем доски плотно прижимая друг к другу сбиваем их в опалубочные щиты чтобы они получились высотой примерно 60-70 сантиметров и длиной 2-4 метра. Два параллельных друг другу щита на расстоянии толщины стены между ними устанавливаются на фундамент и по периметру с низу стягиваются стяжными болтами, это может быть арматура с резьбой на концах чтобы стянуть щиты в нужном положении или анкерные болты. Вверху щиты закрепляют деревянными накладками или также стяжными болтами. Стяжки нужны для того чтобы при заливки бетона опалубка стояла на мести и ее не распирало в разные стороны.

Рисунок 2. Щиты деревянной опалубки

После того как установлен первый ярус опалубки в нее вставляют арматурный каркас по проекту, который должен быть заранее собран. Собрать арматурный каркас не так уж сложно главное соблюдать все продольные и поперечные расстояния между прутами арматуры. Арматуру можно сваривать или вязать вязальной проволокой.

В проектной организации где будет рассчитан Вам коттедж, напишут из какого материала будут стены Вашего дома, они могут быть из разных материалов такие как написаны здесь, Вы сами можете предложить проектировщикам один из этих материалов который Вам больше подходит.

Рисунок 3. бетономешалка

Начинаем приготавливать раствор, компоненты раствора могут быть разные в зависимости от материала из которого будет возведен коттедж. Готовый раствор заливаем в опалубку слоями по 15-20 сантиметров. Тщательно уплотняем его, глубинными вибраторами уделяя большое внимание углам здания. Как уложен и уплотнён первый слой заливают следующий слой и проделывают туже процедуру повторно, и так до тех пор, пока опалубка не будет полностью залита бетоном (для удобства лучше оставить 5 сантиметров опалубки не заполненной чтобы бетон при уплотнении не выплескивался).

Снимать и переставлять опалубку можно после того как бетон наберет распалубочную прочность а это примерно 3-5 дней, и все это время предстоит ухаживать за бетоном. Если погода слишком жаркая, из бетона может испаряться вода, что может привести к образованию трещин, чтобы этого не произошло нужно поливать бетон водой. Если погода дождливая то бетон нужно, накрывать полиэтиленом чтобы он не набрал лишней влаги.

После того как стены первого этажа коттеджа будут достроены бетону примерно месяц нужно набирать прочность и только после этого устраивать перекрытие, и возводить стены второго этажа. Как коттедж будет полностью достроен ему нужно будет хорошо набрать прочность и высохнуть и только после этого можно делать утепление стен и облицовку.

Монолитный коттедж с несъемной опалубкой своими руками

Для того чтобы построить монолитный коттедж с несъемной опалубкой Вам понадобиться сама опалубка какие бывают их виды Вы сможете найти их здесь. Покупаем элементы опалубки которые прописана в проекте и приступаем к строительству.

На фундаменты устанавливаем блоки несъемной опалубки скрепляем их между собой при помощи пазов с самой опалубке, как будто собираете конструктор ЛЕГО, на высоту не более 50-70 сантиметров. Устанавливаем в опалубку арматурную сетку (каркас) как указанно в проекте и заливаем бетон с последующим его уплотнением.

Рисунок 4. Несъемная опалубка

Спустя 3 суток устанавливаем следующий ряд опалубки не снимая старую и проводим процесс заново. Строем так пока не выстроим стены первого этажа, после даем бетону месяц набрать прочности и устраиваем перекрытие. Тот же самый процесс, что и при возведение стен со съемной опалубкой, только опалубка остается на месте.

После завершения возведения стен они не нуждаются в утеплении, а в качестве отделки можно выполнить так называемый «мокрый» фасад – оштукатурить декоративной штукатуркой по стекловолоконной сетке.

Конечно выполнять всю эту работу лучше если Вас несколько человек, это гораздо упрощает процесс.

Надеюсь дорогие читатели вы нашли эту статью познавательной для себя, и узнали много нового. Оставляйте свои комментарии и задавайте вопросы, мы на них с радостью ответим. Спасибо за то что выбрали именно наш сайт СтройкаВека.рф

 

Похожие записи:

xn--80aafmrgd0arjl.xn--p1ai

варианты строительства, плюсы и минусы (видео)

02 июля 2015

Просмотров: 2038

Монолитный дом — это постройка, при возведении которой все элементы выполняются при помощи заливки цементно-щебеночно-песчаной смеси на каркас в опалубку из металлической арматуры.

Монолитное строительство набирает популярность, т.к. экономит средства и время при хороших показателях прочности конструкций.

Делается это непосредственно на самой стройплощадке. Каждый следующий элемент в процессе работы является продолжением предыдущего. Таким образом, стыковочные швы попросту отсутствуют как на горизонтальных элементах, так и на вертикальных. В конечном итоге у сооружения должен получиться один цельный монолитный каркас из железобетона.

Некоторые из элементов похожей технологии появились еще в 20-х годах прошлого века в Германии. Например, заливка бетонной смеси (непосредственно на строительной площадке) в заранее сделанную опалубку на металлический каркас. Но невысокое качество бетонного раствора того времени не позволило строителям далеко продвинуться в этой работе. Что касается истории монолитного строительства в Советской России, то первые дома, построенные по данной технологии, появились после революции 1917 года. Пример, который сохранился и по сей день, — это Харьковский Госпром.

Дома, построенные по данной технологии, возможно возводить даже в самом центре города, так как для этого не потребуются большие подсобные постройки и большая площадь для проведения работы. Все виды как подготовительных, так и самих строительных работ осуществляются на строительной площадке. Это позволяет сэкономить на транспортных расходах. И в итоге конечная стоимость квадратных метров будет ниже. Хочется отметить сразу, что такая постройка способна выдержать даже землетрясение амплитудой до 8 баллов.

Плюсы и минусы монолитного строительства

Схема монолитного ленточного фундамента.

Данный вид построек имеет весьма большое количество плюсов:

  1. Сооружения имеют довольно высокий уровень прочности. В советские времена их строили в сейсмически опасных районах страны. В Москве такие постройки вытеснили более дешевые конструкции сборно-панельного типа домов.
  2. Если сравнивать вес, то монолиты, по сравнению с таким же по размеру зданием, выполненным из кирпича, весят приблизительно на 20% меньше.
  3. Нагрузка распределена по всему периметру стен (опорных) на фундамент.
  4. Обустройство фундамента стало легче.
  5. После строительства монолиты не дают усадок.
  6. Скорость строительства гораздо выше.
  7. Необходимость транспортировки к месту строительства больших конструкций отпадает, так как все работы производятся на строительной площадке.
  8. Возможность делать расширения без опорных помещений до 150 кв. м.
  9. Свобода в планировании высотных характеристик строения.
  10. Отсутствие швов в конструкции обеспечивает более хорошую изоляцию всех помещений в здании.
  11. Монолитные многоэтажные дома можно назвать долгожителями среди всех строительных конструкций. Продолжительность их эксплуатации от ста лет и выше. Но тут, конечно, нужно учитывать, что это напрямую зависит от качества материалов, которые использовались при строительстве и проведении работ в строгом соответствии с техническими процессами.

Схема съемной опалубки для монолитного строительства.

Из основных минусов можно выделить следующие:

  1. Плохая теплоизоляция (высокая теплопроводность) стен из железобетона. Их нужно дополнительно утеплять.
  2. Низкая звукоизоляция помещения. Особенно это относится к шуму ударного характера.
  3. Каналы для дымоходов и инженерных сетей необходимо предусматривать заранее. Сделать перепланировку в монолитном доме впоследствии будет практически невозможно, а без разрешения жилищных служб и нереально.
  4. Возникают определенные сложности при работе в холодное время года. Для процесса бетонирования температура не должна опускаться ниже +5°С. Если температура более низкая, то для продолжения работы используют подогрев бетонной смеси еще на этапе ее приготовления. Процесс заключается в подогреве твердой и сыпучей фракции. Это возможно и на этапе затвердевания смеси, но данный способ приводит к ухудшению качества самого бетона и требует больших энергетических затрат. На строительных площадках чаще всего используют специальные добавки, которые допускают производить процесс бетонирования даже при минусовых температурах.
  5. Процессы заливки бетона должны идти непрерывно, при этом сразу во многих направлениях.
  6. Залитая смесь обязательно должна быть очень хорошо уплотнена. Даже малейшее отступление от этого правила приводит к полному уничтожению всех преимуществ, которыми обладает монолитный многоэтажный дом.

Варианты возведения зданий

На сегодняшний день существует два варианта монолитного строительства зданий:

  • со съемной опалубкой;
  • с несъемной опалубкой.

Разберем их более подробно.

Съемная опалубка

Этот вариант позволит использовать опалубку не один раз, а многократно. Но при этом появляется необходимость в дополнительной звукоизоляции внутренних поверхностей и особенно — теплоизоляции внешних стен. Утепление производится специальным составом, оставляя воздушную прослойку. Монолитное строение обкладывается пеноматериалами или кирпичной кладкой. Из-за этого преимущества монолитов в части быстроты строительства и небольшой стоимости становятся слабозаметными.

Несъемный каркас

Монолитное строительство на несъемной опалубке.

Этот вариант еще рассматривают как «два в одном». Пенополистирольная опалубка позволит вести процесс бетонирования и останется после в качестве звукоизоляции и теплоизоляции. При этом нужно понимать, что ее внешний вид не позволит обойти стороной дальнейшую отделку. Но этот способ гораздо быстрее предыдущего варианта, он менее трудоемкий и менее затратный. Если утеплять стены не отделочным кирпичом, а дешевыми пеноматериалами, то их также нужно будет тщательнейшим образом водоизолировать и после декорировать.

Блок несъемной опалубки представляет собой две одинаковые пластины из плотного пенополистирола, которые между собой соединены при помощи прочных перемычек. В них имеются некоторые полости, которые в дальнейшем процессе строительства будут армированы и заполнены бетоном. Нижняя и верхняя плоскости элементов этой системы имеют специальные замки сложной формы. Конструкция блоков сделана так, что позволяет не пользоваться временными подпорными элементами и прекрасно справляется с геометрическими размерами стен. Также они обеспечивают полную герметичность соединений между собой и блокируют вытекание бетонного раствора. Все блоки на внутренних поверхностях имеют пазы, которые обеспечивают надежность и прочность сцепления стенок блока и бетона между собой. Несъемная пенополистирольная опалубка — это идеальная ровная поверхность, которая готова под отделку любого материала.

Отделку возможно крепить при помощи клеевого соединения с полистиролом или механического крепления в тело бетона. Таким образом, применяя данную технологию, можно построить монолитные стены из железобетона, которые с внешней и внутренней сторон будут уже иметь звукоизоляционную и теплоизоляционную оболочки. Наружный слой утеплителя будет защищать и ограждать конструкцию от сурового воздействия окружающей среды, например, промерзания, внутренний — удерживать тепло в помещениях дома.

Монолитное строительство, как правило, начинается после того, как туннельная опалубка будет доставлена на место стройки уже в готовом виде. Она делается по готовым проектам сооружений и доставляется на стройплощадку только для того, чтобы произвести монолитные работы. По скорости строительства этот вариант занимает лидирующее место. Данная технология позволяет сократить сроки по возведению как минимум в 3 раза. В Европе она используется уже много лет. Ее надежность подтверждена многими европейскими проектными институтами.

http://opytstroiki.ru/youtu.be/mFquFdaXRlg

Архитектурные проекты коттеджей и домов делаются при помощи специализированных компьютерных программ. Это позволяет учесть и согласовать все вопросы еще на этапе проектирования. Используя эту технологию, цокольный этаж частного дома можно будет построить всего за несколько дней.

Монолитный многоэтажный дом — очень прочная постройка, которая будет жить не меньше века.

Автор:

Иван Иванов

Поделись статьей:

Оцените статью:

Загрузка...

Похожие статьи

opytstroiki.ru

Монолитный дом: строительство, плюсы и минусы

С монолитным способом строительства большинство связывает многоэтажки и промышленные объекты. Но технологию, оказывается, с успехом можно применить для возведения частных домов и коттеджей.

Монолитная конструкция – стоит ли петь дифирамбы?

Монолитный дом настолько расхваливается во всевозможной рекламе, что складывается впечатление, будто он совершенно лишен недостатков, и лучше него ничего нет и быть не может. Действительно, у монолитного сооружения масса преимуществ. Подразумевается полный цикл строительства прямо на объекте, где происходит заливка бетона в опалубку. Для частных застройщиков это очень выгодно, потому что возведение дома быстрое и легкое, материалы недорогие, трудозатраты небольшие.

Возведение монолитного дома

Способ  действительно привлекательный, но, как всякий, он имеет свои плюсы и минусы. И преимуществ, на самом деле, гораздо больше недостатков:

  1. 1. Монолитная конструкция обладает чрезвычайно высокой прочностью, устойчива к землетрясениям, сдвигам грунтов, промоинам. Это достигается благодаря целостности монолитного сооружения. Усадка дома равномерная, появление трещин исключается.
  2. 2. Он не имеет швов, что, помимо повышения прочности, снижает потери тепла, благодаря отсутствию мостиков холода. Применение несъемной опалубки позволит обойтись без дополнительного утепления.
  3. 3. Можно использовать растворы, которые утепляют и облегчают дом: с керамзитом, перлитом, шлаком и др. Устройство тяжелого заглубленного фундамента не потребуется, можно обойтись без дополнительного утепления.
  4. 4. Применение монолитного строительства дает возможность реализовать самые замысловатые проекты. Конфигурация строения ничем не ограничена, любые отклонения от прямых линий реализуются легко и красиво.
  5. 5. Стены коттеджа можно отделать всевозможными материалами, что придает дому неповторимый вид.
  6. 6. Если использовать несъемную опалубку, конструкция облегчается, так как стены уменьшаются в толщине. Они обладают исключительной звукоизоляцией.

Как убеждаемся, монолитные конструкции действительно достойны всяческих похвал. Возведение дома не ограничено временем года, свойствами грунтов, быстрое и низкозатратное.

Обратная сторона монолита – все ли так страшно?

Недостатки монолитных конструкций повязаны с особенностями применяемой технологии. Когда переходят к заливке бетона на высоте, трудно обойтись без бетононасоса. Покупать его для строительства одного дома накладно, заказ работ в строительной компании также требует расходов. Изготовление опалубки требует затрат времени. Если заливать монолитное перекрытие, кроме потребности в специальных лесах, потребуется в несколько раз больше трудозатраты. После завершения строительства требуется заземлить здание, которое содержит сплошную сетку металлической арматуры.

Для глобального строительства монолитных сооружений рационально купить свой бетононасос, а не брать каждый раз в аренду

Второй минус монолитных сооружений повязан с применением несъемной опалубки. Она в дальнейшем играет роль теплоизолятора, но стены с таким утеплителем не способны дышать, значительно повышается влажность. Требуется устройство надежной приточно-вытяжной вентиляционной системы. Для несъемной опалубки применяется пенополистирол. Материал неэкологичный, малогорючий, но при тлении, которое продолжается 2 минуты, выделяет очень вредные вещества. Стены с пенополистиролом в качестве неразборной опалубки обязательно требуется оштукатурить.

Многие закрывают глаза на недостатки монолитных конструкций, повязанных с пенополистиролом. Прельщают быстрота возведения, финансовая сторона, прочность, красота, долговечность. Забота о здоровье отходит на второй план. Но вредного воздействия пенополистирола можно избежать. Об одном способе мы уже упоминали – оштукатурить стены. Второй – более радикальный: технология со съемной опалубкой. Это требует больших затрат, но зато можно вместо обычного бетона использовать теплый. Если еще и утеплить экологичным материалом, выйдет теплый и комфортный дом.

Строить монолитное здание имеет смысл, особенно если не гнаться только за дешевизной, а постараться избавиться от недостатков, присущих технологии, что вполне возможно.

Применение разборной опалубки – особенности технологии

Для возведения каждого дома изготавливается индивидуальная съемная опалубка. Она абсолютно точно повторяет все особенности конфигурации строения. По ширине опалубку делают равной будущей стене. Щиты из дерева, фанеры, железа или пластика скрепляют шпильками, которые затягивают гайками с шайбами. Чтобы опалубку снять после остывания бетона, на шпильки надевают гофрированные трубки. Шпильки легко вынимаются из трубок, потому что гофра цепляется поверхностью за стены.

Применение съемной опалубки в строительстве монолитных домов

Бетонные стены для прочности армируют. Применяется сталь диаметром от 8 до 18 мм, также используют сетки из металла или пластмассы. Наибольшую прочность придает арматурный каркас, связанный из металла. Но такой дом теряет много тепла: металлический каркас играет роль мостиков холода. Вместо обычного бетона можно заливать смесями со свойствами теплоизолятора: керамзитобетоном, перлитобетоном, газобетоном и другими. Стены из таких материалов намного теплее, паропроницаемые, но обладают меньшей прочностью.

За один раз заливают не более 0,5 м бетонного раствора. Его следует уплотнять, применяя глубинный вибратор. Особое внимание уделяют углам. После схватывания бетона продолжают заливку: снимают опалубку и устанавливают выше. Так повторяется, пока не закончится заливка всего строения. Максимальная прочность бетона набирается после месяца выдержки, тогда приступают к теплоизоляции и отделке.

Для утепления применяются разные материалы. Бюджетный вариант – минеральная вата, которая обеспечит хорошую теплоизоляцию. Плиточные материалы придают строению эстетичный внешний вид. Используется для утепления также метод колодцевого фасада. Для этого немного отступают от внешней стены и обкладывают дом фасадным кирпичом. Пространство между ним засыпается утеплителем.

Верить ли рекламе – о несъемной опалубке

Способ с несъемной опалубкой рекламируется больше всего. Основным преимуществом, которое постоянно подчеркивается, является то, что не следует возиться со сборкой и разборкой, элементы несъемной опалубки используются как утеплитель. Цены на квартиры в домах, построенных по такой технологии, самые низкие из-за минимальных трудозатрат.

Несъемная опалубка из пенополистерола

На фундамент устанавливают опалубку из пенополистирола. Отдельные элементы скрепляются между собой способом шип-паз. Соединение абсолютно без зазоров, настолько крепкое и надежное, что проникновение бетона за опалубку невозможно. Стандартная толщина опалубки из пенополистирола 5–7,5 см. Она устанавливается с обеих сторон, посредине остается пространство 15 см для заливки бетоном. Такая конструкция обеспечивает прохладу летом и тепло зимой.

Заливать можно только обычным бетоном. Применение теплого бетона недопустимо. Дело в разной паропроницаемости пенополистирола и теплых смесей: у пенополистирола она очень незначительная, а у теплых бетонов высокая. Если поместить теплую бетонную смесь между пенополистиролом, начнется скапливание конденсата внутри стен. Это через недолгое время приведет к образованию плесени и появлению грибка. Стены с несъемной опалубкой не следует дополнительно утеплять, их просто оштукатуривают или применяют другую декоративную отделку.

Не все так просто с применением несъемной опалубки. Действительно, строительство отличается простотой возведения, сравнительно низкими затратами труда и финансов. Плюсом является также то, что нет необходимости в дополнительном утеплении. Но такой дом является своеобразным термосом, который не может самостоятельно дышать. Требуется оборудовать хорошую вентиляцию, чтобы жильцы чувствовали себя комфортно.

Строим дом – заливка съемной опалубки

Для съемной опалубки при строительстве частного дома применяем доски толщиной 40 мм.  Доски длиной 2–4 м через 1–1,5 метра сбиваем стойками. Высота опалубки 60–80 см, ширины достаточно 60 см при температуре зимой до -30°. Снизу опалубку стягиваем резьбовыми шпильками, на которые не забываем натянуть гофрированную трубку. Сверху фиксируем таким же способом или прибиваем деревянные накладки. Устанавливаем на  фундамент, укладываем арматурный каркас.

Заливка съемной опалубки специально приготовленным раствором

Для заливки следует приготовить раствор – используется опилкобетон. Его состав:

  • опилки – 8 частей;
  • цемент – 1 часть;
  • песок – 2 части;
  • известь – 3 части.

Без добавления воды отдельно перемешиваем песок с цементом, опилки с известью. Дальше перемешиваем готовые составы все вместе, понемногу добавляя воду. Вода должна полностью впитаться в раствор, не вытекать из него. Опилки применяем не свежие, а те, которые выветривались не меньше года.

Заливаем опалубку слоем в 20 см, уплотняем вибратором. Через сутки повторяем заливку и так до тех пор, пока до верха опалубки не останется 10–15 см. Оставляем всю конструкцию на дней 5, пока не окрепнет заливка. Не забываем о защите от солнца и дождя – накрываем сверху рубероидом. Снимаем опалубку и переставляем выше. Процесс повторяется в той же последовательности. После окончательного высыхания бетона приступаем к дальнейшим работам по отделке здания.

Монолит с неразборной опалубкой – просто и быстро

Покупаем элементы опалубки, предварительно просчитав необходимое количество стеновых и угловыхконструкций, при необходимости – радиусных. На фундаменте соединяем замками, применяем стойки и кронштейны. По ходу монтажа обрабатываем специальным раствором. Внутреннее пространство армируем, после чего заливаем бетон. Применяем только обычный раствор из песка, щебня и цемента.

Первый слой заливаем толщиной не более 0,5 м, хорошо уплотняем с помощью вибратора. Можно заливать и менее толстыми слоями, чтобы легче было уплотнять. За сутки выгоним стены высотой не более 50 см. При достижении определенной высоты обойтись без помощников трудно: требуется применение бетононасоса. Совместные согласованные действия позволят ускорить процесс. Примерно через месяц можно утеплять стены и приступать к отделке.

Несомненно, применение монолитной технологии для возведения домов и коттеджей позволит сэкономить средства и построить удовлетворяющее хозяина здание. Вот только хорошо следует подумать, чем можно пожертвовать: деньгами или здоровьем, чтобы дом приносил радость и давал комфорт. При хорошо продуманном проекте и настолько гибкой технологии возможно выбрать оптимальный вариант.

obustroen.ru

технологии строительства с несъемной и съемной опалубкой

Бетон является строительным материалом, состоящим из щебня, песка, воды и цемента. Приготовление бетона подразумевает тщательное перемешивание ингредиентов и заливки его в емкости, где осуществляется последующее затвердение бетонного раствора. Для строительства теплого дома в смесь добавляют специальные наполнители, улучшающие качество бетона. Бетонный состав для строительства домов имеет много преимуществ, одно из них – это возможность приготовления раствора и возведения сооружения своими руками.

Плюсы и минусы бетонного дома

При работе с бетонным домом выделяют следующие преимущества:

  • быстрота монтажа;
  • надежность;
  • долголетие;
  • высокая прочность сооружения;
  • относительно небольшие финансовые затраты;
  • в доме монолитного строения отсутствуют зазоры, через которые проходит холод;
  • звукоизоляция помещения;
  • возможность использования сверху бетона любого отделочного материала;
  • возможность возведения зданий своими руками;
  • бетону присущи различные геометрические формы, что упрощает процесс монтажа;
  • при ровной заливке раствора сокращается образование трещин;
  • применение легких смесей в составе не требует углубление фундамента.

Дома из бетона своими руками имеют следующие недостатки:

  • необходимость в дополнительном оборудовании при высотных работах;
  • за счет металлического армирования стен, дому потребуется заземление;
  • при использовании несъемной опалубки нужно обеспечить вентиляцию помещения, чтобы дом дышал;
  • для сварки каркаса потребуются большие затраты труда, которые также нужны при возможном бетонном перекрытии;
  • теплый дом может быть только после должного утепления;
  • если в конструкции предусмотрена несъемная опалубка, применяют полистирол, а он при горении выделяет токсичные вещества, которые вредят здоровью человека.

Инструменты и материалы для работы

При возведении зданий и сооружений из бетона не обойтись без следующих инструментов и техники:

  • мешалка для соединения бетонных составляющих;
  • емкости для перемешивания бетонной смеси своими руками;
  • лопата;
  • армировка;
  • тележка для переноса раствора;
  • строительный фен;
  • перфоратор;
  • нож, чтобы резать пенопласт;
  • различные инструменты;
  • кусачки;
  • рулетка;
  • проволока;
  • молоток;
  • песок;
  • арматура;
  • цемент;
  • бетономешалка;
  • щебень;
  • опалубка.

Методы строительства

Возведение домов из бетона происходит двумя способами: с использованием съемной опалубки и несъемной. Съемный метод подразумевает индивидуальную планировку опалубки, цель которой – точное повторение контуров будущего сооружения. Съемная опалубка выполняется из пластмассы, металла или древесины. Этот способ осуществляет заливку раствора из бетона с минимальной передачей тепла, что позволяет сохранять теплоэнергию в помещении. Несъемный метод делает стены тонкими, но при этом сохраняет все его конструктивные свойства. Такая опалубка имеет теплоизоляционный слой и встроенную арматуру.

С несъемной опалубкой

Несъемная опалубка для фундамента.

Несъемный метод опалубки имеет следующие виды конструкции: угловые, продольные, надоконные, подоконные. Этот способ сооружения стен обладает внутренним слоем теплоизоляции, который позволяет сэкономить на отоплении. Упрощает монтаж конструкции за счет своей легкости и создает различную конфигурацию помещений.

Теплоизоляция материала особенно важна для зданий и сооружений, ведь ее отсутствие требует возведения стен большой толщины. Из недостатков наблюдают образование опасности в результате выделения токсинов в атмосферу, появляющиеся при пожаре построек.

Технология постройки

Опалубка размещается на слое гидроизоляции и крепится в пазы, такая технология создает крепкую заливку бетонным раствором, в результате которого отсутствует утечка смеси в стыках. Заливая опалубку, запрещается использовать подогретые растворы, они способны образовать конденсат в больших количествах, что увеличит влажность помещения. Применяя несъемную опалубку, обеспечивается дом с хорошим слоем теплоизоляции, который потребует только покрытие пенополистирольных плит облицовочным материалом.

Со съемной

Используя съемную опалубку, выбирают методы ее утепления. Один из вариантов – это утепление зазора теплой штукатуркой, вторым методом является колодцевый фасад. Колодцевый фасад представляет собой облицовку кирпичом монолитную стену, а зазор между ними заделывают утеплителем. Колодцевый фасад – оптимальное решение при утеплении, которое обеспечивает стенам дышащие качества. Таким образом, дом в летнее время стойкий к перегреву и будет сохранять прохладу в помещении, а в холодное время года будет держать тепло и противостоять промерзанию.

Технология постройки

Технологический процесс состоит из заливки опалубки в несколько этапов. Начинают укладку раствора не больше 50 сантиметров бетона. Оставляют смесь высыхать, следующий слой наносят после окончательного застывания предыдущего. После заливки раствора, его утрамбовывают с помощью глубинного вибратора. Далее сдвигают форму вверх после полного твердения раствора.

Укладка бетонной смеси осуществляется, пока не достигнут требуемой высоты стен. Чтобы конструкция была прочной, устанавливают в стены армирующую сетку. Отделку стен и монтаж материала теплоизоляции осуществляют спустя полтора месяца после укладки бетонного раствора, дожидаясь окончательной прочности конструкции. Теплоизоляционным материалом могут быть:

  • пенопласт;
  • минеральная вата;
  • теплая штукатурка;
  • полистирол экструдированный.

Съемная форма производится из дерева, металла или пластика. При использовании фанерного листа, его режут пилкой с мелкими зубьями и сверлят с двух сторон, такой способ исключает разрушение покрытия. Когда хранят фанеру внизу опалубки, обеспечивают защиту от проникновения влаги на ее поверхность. Чтобы разборка опалубки не доставляла сложностей, фанеру покрывают специальной смесью и фиксируют на ней крепежи.

Заключение

Бетон представляет собой уникальный строительный материал, благодаря которому воплощают в реальность различные архитектурные решения. Популярность бетона обусловлена его большим количеством положительных качеств. Он придает зданиям и сооружениям прочность, надежность и долголетие. Поэтому часто бетон применяется для строительства домов и несущих конструкций.

Важным преимуществом прочного строительного материала является возможность собственноручного приготовления и применения в процессе возведения конструкций.

kladembeton.ru

Монолитный Дом Монолитные Технологии Строительства Со Съемной Опалубкой

Часть 3. Опалубка. Заливка стен. Дом с нуля. Монолитное строительство керамзитобетон.

Партнерка - http://fas.st/njSf95 Ну вот друзья, наконец то появилось немного свободного времени и я делаю это видео по вашим многочисленным просьбам увидеть продолжение стройки. По мере возможности я старался снимать происходящие, прогресс строительства. Это видео номер 3 из цикла строительства загородного дома с нуля, и посвящено оно, возведению стен, некоторым выводам после использования съемной опалубки, некоторым тонкостям работы сложившимся из полученного опыта . По не однократным вопросам о прочности стен, не уверенности некоторых людей в данную методику строительства, а также по просьбе одного из подписчиков, залил из излишков смеси для краш теста керамзитобетонный блок. На сегодняшний день, когда я монтирую данный видос , блок уже набрал свою марочную прочность и в ближайших видеороликах буду его испытывать, если есть предложения как его испытать можете написать об этом в комментариях, конечно в рамках разумного. К сожалению строительство затянулось ввиду пересыхания источника воды, функции которого выполнял колодец , как известно без воды бетон на замешать. В связи с чем пришлось бурить скважину и это заняло немалую часть времени итак небольшого отпуска. Про всю эпопею бурения скважины я подробно расскажу в следующих видео. Материал уже отснят и ждет монтажа. Опалубка, на данном этапе показала себя неплохо, демонтировать ее очень просто, и занимает этот процесс минимальное кол-во времени, как это происходит вы можете увидеть на видео. За срок эксплуатации опалубки - деформации листов нет, немного износилась пленка, но это никак не влияет на конструкцию в целом, полотно не разбухает, его не уводит, вероятно обработка клеем ПВА действительно дает влагостойкий эффект. Размер опалубки считаю оптимальным, так как более большую, в одиночку было бы значительно сложнее монтировать. Также объем двух собранных опалубк не напряжено заливать за вечер, пару часов, выходит 6 замесов двухсот литровой бетономешалкой, а на следующий день уже можно разбирать и повторять цикл заново. Трубки из пластика необходимые для выставления нужной толщины можно использовать повторно, как вы видите на видео они легко извлекаются уже из схватившейся стены, далее отверстия будут заделаны пеной и раствором. Были комментарии по поводу использования трубок ограничителей и шпилек - что лучше, дешевле использовать деревянные бруски и т.п. уважаемые подписчики кто так считает попробуйте собрать данную конструкцию на весу, на высоте для второго, третьего четвертого яруса на таких брусках в одиночку при весе опалубки кг 50 -60, и так чтобы все было ровно относительно плоскостей, думаю после этого вы поменяете свое мнение. Шпильки с трубками позволяют нам постепенно собрать конструкцию, установить ее на свое место, хорошо все выровнять и стянуть намертво, зацепившись нижней частью опалубки за ранее залитую стену, благодаря этому получается отличная соосность плоскости. Как видно на видео второй ярус я собираю без каких либо грузоподъёмных механизмов, его потяжелее собирать чем на земле но все же реально. Далее в следующих видео для сборки третьего яруса я буду использовать самодельный мини кран собранный буквально на коленке минут за 30, который я использовал при бурении скважины, для подъёма буровых штанг. Армирование произвожу металлической арматурой диаметром 10 мм. Как в вертикальном так и в горизонтальном направлениях. В углах делаю дополнительное вертикальное армирование состоящее из трех прутков, соединённых сваркой с металлическими кольцами диаметром 100 мм, таким образом получаются прочные вертикальные основания. Далее их планируется соединить с последним верхнем горизонтальным армо поясом, который будет монолитно залит плотным бетоном. Состав смеси для заливки стен можете увидеть на экране: Расчет берется на бетономешалку объемом 200 литров. Меркой является ведро объемом 12 литров Цемент- 1 Песок - 3,5- 4 Керамзит фр-10-20 – 8-9 Вода 1,5-2 подбираем опытным путем смесь должна быть пластичная. (Не жидкая и не сухая) Пластификатор согласно инструкции на упаковке или к примеру я использую фери – буквально грамм 15-20. Это позволяет использовать меньшее количество воды, и получить значительно пластичную однородную смесь, избавляет от расслоения. После выгрузки смеси в опалубку ее необходимо уплотнить глубинным вибратором, если такого не имеется можно уплотнить ручным способом с помощь небольшого обрезка трубы, бруска и т.п. Если состав получился правильной консистенции, то он уплотняется без особого труда буквально за пару минут работы трубой. На данном этапе получаются вот такие стены. Всем спасибо за просмотр!

ru.wn.com


Смотрите также