Деревянные заборы: экономно и просто. Строительство деревянного забора


Как сделать деревянный забор — строительство забора из дерева

Если вы являетесь владельцем загородного дома или дачного участка, особенно если это вновь приобретенная усадьба, вы наверняка сталкивались с вопросом ограждения. Существует множество решений этой проблемы, такие, как заборы из профлиста, кованные, бетонные ограды многие другие. Сегодня речь пойдет о том, как построить забор из дерева различной конфигураций. Почему именно деревянный?

Начнем с того, что приусадебный забор всегда считался «лицом» хозяина, он несет в себе не только оградительную функцию, но и может являться предметом декора вашего участка, а если творчески подойти к процессу изготовления, можно добиться очень интересных результатов.

К тому же процесс хоть и трудоемкий, но при желании возвести его, сможет человек, не имеющий особых навыков в сфере строительства или плотницкого дела. Главное – знать некоторые способы креплений несущих элементов.

Вернуться к содержанию

Крепление элементов каркаса

Для строительства деревянного забора необходимо знать, как крепятся основные части забора. Слеги (несущие элементы) скрепляются друг с другом тремя способами.

1. «В полдерева». Для такого крепления в несущих брусках делаются запилы в продольном и поперечном направлениях под прямым углом по отношению друг к другу таким образом, чтобы при стыковке двух элементов они (бруски) могли составить одну конструкцию.

2. «Косой прируб». В этом случае срез на слегах осуществляется под углом в 45 градусов и так же стыкуется в одно целое.

3. Накладкой. Такое соединение говорит само за себя. Для сращивания двух элементов используют деревянные бруски. Которые накладываются на место сращения и фиксируются несколькими рядами гвоздей или скоб.

Способы крепления слег к столбам

1. В сквозное гнездо. В нем слеги закрепляются небольшими клинышками, которые вбивать нужно сверху конструкции.

2. Сбоку. В этом случае крепление происходит скобами путем прогиба скобы или разрезанием с последующим загибом срезов в древесину.

Итак, рассмотрим, каких видов встречаются заборы из дерева.

Вернуться к содержанию

Плетень

Название такого рода ограждения говорит само за себя. Оно сооружается путем переплетения сравнительно тонких не обработанных ветвей деревьев и кустарников, обладающих достаточной гибкостью, таких, как лозина или орешник. В основании плетней – вертикально вбитые в землю более толстые жерди, меду которыми пропускаются тонкие прутья, наподобие корзинного плетения. Такой забор очень эффектно смотрится, но носит все — таки декоративный характер, так как он достаточно хлипок и не долговечен.

Технологию изготовления такого забора Вы можете увидеть на следующем видео:

Вернуться к содержанию

Горизонтальный штакетник

Горизонтальный штакетник представляет собой длинные жерди, прикрепленные к невысоким столбикам, врытым в землю. Это тоже довольно колоритная ограда, но при этом долговечность ее возрастает в разы, если жерди очистить от коры. Перед тем, как сделать деревянный забор такого рода, нам нужно запастись необходимым материалом и инструментом.

  • Вам понадобятся длинные жерди или подтоварник.
  • Более толстые столбики одинаковой высоты (70-100 сантиметров).
  • Топор для доведения материала до нужного вида.
  • Крепежные расходники (гвозди или саморезы).
  • В зависимости от того, какой способ крепления вы избрали, молоток или ручная дрель.
  • Лопата, чтобы вкопать основу.

Итак, приступим к работе.

1. Опорные столбики и горизонтальные жерди очистите от коры и подберите по размеру.

2. Столбики, посредством топора заострите с одной стороны.

3. Вкопайте их в землю или вбейте тяжелым молотом на достаточную для устойчивости конструкции глубину. Следите, чтобы дистанция между ними была примерно одинаковой, и одновременно в несколько раз меньше длины подтоварника. Это придаст конструкции дополнительную жесткость.

4. Закрепите горизонтальные жерди на опорных столбцах параллельно друг другу по три или четыре штуки в ряд. Скрепляйте жерди (слеги) между собой обозначенными выше способами.

Внимание! Чтобы древесина прослужила дольше, рекомендуется пропитать ее олифой или покрасить, это защитит изделие от излишнего воздействия влаги.

Вернуться к содержанию

Бревенчатый частокол

Бревенчатый частокол, так же как и предыдущие два типа заборов имеет декоративный вид, но, наряду с этим, его оградительная функция уже оправдывает себя.

  1. Чтобы построить такой забор, запаситесь необходимым количеством бревен, толщиной около пятнадцати – двадцати сантиметров.
  2. При помощи ножовки или топора подгоните их по размеру. Оптимальную высоту вы выбираете сами, главное помните, что 1/3 от высоты бревна будет располагаться под землей.
  3. Дальше — произведите заточку бревен при помощи острого топора. Ваши колья должны напоминать карандаши.
  4. Обработайте подземную часть каждого бревна олифой или опустите ее в горячий битум, чтобы избежать гниения древесины. Дождитесь полного высыхания.
  5. Перед тем, как начать городить забор, проведите линию, или натяните шнур там, где вы хотите установить частокол.
  6. Выройте траншею нужной вам глубины, руководствуясь изложенными выше параметрами.
  7. Засыпьте дно получившейся траншеи гравием примерно на 15-30 сантиметров.
  8. Установите ваш частокол в получившуюся гравийную подушку так, чтобы между бревнами не было зазоров. Это обязательное условие!
  9. Засыпьте основание кольев землей, хорошенько утрамбовывая и проливая ее водой для наилучшей усадки грунта.
  10. Чтобы бревна не рассыпались от времени в разные стороны, со стороны вашего двора следует прибить два ряда горизонтальных перекладин (слег) на равном расстоянии от верха частокола и от земли. Если такой частокол дополнительно обработать морилкой и олифой, он не будет подвержен ни воздействиям погодных условий, ни насекомых.

Стоит заметить, чтобы забор-частокол прослужил дольше, был прочнее, а также выглядел привлекательно, следует при его строительстве выполнить следующее:

  • Подготовить ленточный бетонный фундамент для забора, выступающий над землей на 20-30 см. Это позволит забору не соприкасаться с грунтом, что защитит его от быстрого гниения.
  • Подготовить металлические или бетонные столбики, на которые будут закрепляться горизонтальные жерди.
  • Очистить каждое бревно от коры и обработать защитной грунтовкой.
  • Сделать для забора крышу, попадание влаги — главная причина потери исходного внешнего вида забора.

Выполнив вышеперечисленные требования, Вы получите вот такой красивый и прочный деревянный забор:

Вернуться к содержанию

Решетчатый забор

Еще один вид декоративных изгородей. Благодаря ажурности, его можно использовать для зонирования вашего дачного участка. Изготавливается он из тонких и плоских деревянных реек, перекрещивающихся между собой. Используя стандартный для этих целей набор инструментов, изготовьте и установите основу для обрешетки по схемам, изложенным выше. Крестообразно закрепите на слегах тонкие рейки так, чтобы получилась решетка. Обработка морилкой или олифой, кроме защиты от вредоносных насекомых и гниения, придаст вашей изгороди также и более эстетичный вид.

Существует множество вариантов решетчатых деревянных заборов, ваша фантазия ничем не ограничивается. Ниже приведем несколько интересных идей, которые возможно пригодятся Вам в процессе.

Вернуться к содержанию

Деревянный забор из вертикального штакетника

Теперь давайте разберемся, как сделать своими руками забор, называющийся вертикальным штакетником. Для этого вам понадобится следующее.

  • Металлические трубки для опоры или деревянные столбы.
  • Деревянные дощечки одинаковой величины, их вы будете использовать для изготовления штакетин и длинные жерди, чтобы использовать в качестве слег.

Внимание! Струганная древесина дольше сохраняется, так как в процессе механической обработки поры древесины запечатываются, что позволяет снизить количество впитываемой влаги. Также помните, что штакетины, заостренные сверху наискосок или двускатно, также не пропускают лишнюю воду внутрь, потому, что в этом случае она легко стекает, не задерживаясь на верхнем торце доски.

  • Ножовка с небольшими, но острыми зубьями.
  • Гвозди или саморезы.
  • Молоток.
  • Дрель.
  • Лопата, чтобы выкопать углубления для опорных столбов.
  • Бетонная смесь или песок с цементом.
  • Щебень.
  • Болты для крепления слег.
  • Шнур для выравнивания штакетника.

Далее расскажем о том, как из штакетника сделать забор.

  • Расчертите местоположение забора или натяните шнур.
  • Разметьте места для опорных столбов.
  • В местах разметки, выройте ямки, глубиной около метра. Для облегчения задачи, можно использовать ручной бур.
  • В каждое углубление поместите металлические столбики и присыпьте их крупным щебнем так, чтобы придать им устойчивое вертикальное положение. Чтобы проверить вертикаль, можно использовать шнур с отвесом. Если вы используете деревянные столбы, не дно каждой ямки предварительно насыпается песчаная подушка.
  • Аккуратно залейте лунки цементным раствором и дайте ему застыть в течение пары суток.
  • Монтируйте слеги к столбам при помощи болтов, просверлив предварительно отверстия для них как в металле, так и в древесине. Жерди должны располагаться параллельно друг другу и перпендикулярно опорам.

  • Чтобы доски штакетника были на одном уровне, сначала нужно прибить две крайних доски забора и натянуть между ними шнур. Он послужит вам своеобразным маяком.

  • Разметьте места для крепления досок и приступите к их монтажу. После сборки ограждения, конструкцию также рекомендуется покрасить.

Мы привели вам несколько примеров строительства деревянного забора своими руками. Каковым будет ваш выбор, зависит от ваших эстетических потребностей.

Вернуться к содержанию

Видео

Предлагаем вашему вниманию видеоролик про то, как произвести монтаж деревянного забора.

Вернуться к содержанию

Фото

Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

vse-postroim-sami.ru

Строительство деревянного забора своими руками

Компания "Русская Ограда". Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (499) 490-00-13 c 10:00 до 21:00 ежедневно.

Выбирая вид забора для участка, стоит присмотреться к деревянным ограждениям. Разумеется, строительство деревянного забора потребует определённых усилий, но это будет легче и дешевле, чем построить металлический забор.

Традиционный штакетник

Выбор материала

Деревянные заграждения очень разнообразны; они отличаются по размерам, способам крепления, декоративности, сложности изготовления и материалом полотна ограды. Традиционные оградки сложены из несущих столбов, поперечных брусьев и деревянных досок, вертикально прикреплённых к брусьям. Другие виды ограждений изготавливаются из брёвен (частокол), лозы или прутьев (плетень), горизонтальных досок и сбитых между собой реек в виде решётки.

Без столярных или плотницких навыков выбирать для строительства сложные конструкции не рекомендуется. Лучше всего заняться изготовлением традиционной дощатой изгороди или штакетника.

Важно! Для заграждения нужна прочная и плотная древесина, которая хорошо переносит неблагоприятные условия. Оптимальным выбором является сосна: она отлично переносит влажность, низкие и высокие температуры, мало повреждается жучками, долговечна. Лиственные породы деревьев слишком мягкие и подвержены гниению.

Заготовки для дощатой ограды

Выбирая древесину для ограждения, необходимо проверять её качество: не допускается присутствие трещин, разломов, подточенных жучком мест или почернений от плесени. Не стоит выбирать и слишком сучковатые пиломатериалы: при работе они доставляют затруднения. Вся древесина должна быть хорошо просушенной, оптимальная влажность досок для оградки составляет 18%. Свежесрубленные материалы использовать нежелательно, так как, высыхая, они легко деформируются.

Подготовка к монтажу

Без точных замеров строительство деревянных заборов невозможно.

Необходимо просчитать количество пиломатериалов, длину столбов, ширину промежутков между ними, сделать разметку:

  1. Количество столбов равняется числу прогонов +1; их длина должна на треть превышать высоту изгороди.
  2. Количество прогонов высчитывается делением общей длины периметра на ширину промежутка (2,5 – 3 метра).
  3. Количество прожилин вдвое превышает число столбиков минус 1.

Расчет досок или штакетника производится отдельно для каждого забора. Сначала нужно нарисовать чертёж секции забора, потом, согласно рисунку, определить нужное количество досок для одного прогона. Умножив это количество на длину периметра, можно узнать необходимое количество материала для всего ограждения. Для прожилин используется брус 50х100мм, столбы используют железные, бетонные или из металла, а полотно забора делают из досок, толщина которых около 20 мм.

Доски могут быть:

  • строгаными;
  • нестрогаными;
  • шпунтованными;
  • полуобрезными;
  • обрезными;
  • необрезными.

Когда все расчеты произведены, делается разметка. Места, где будут размещаться угловые столбы, намечают колышками и натягивают между ними шнур. Потом, отмеривая ширину прогона, обозначают места расположения остальных столбов.

Основные параметры деревянного забора

Установка несущих опор

В местах, отмеченных колышками, роют аккуратные ямы метровой глубины. Если забор очень высокий, глубина ямы увеличивается до 1,5 метров. У деревянных столбов обрабатывают битумом или креозотом нижнюю часть, чтобы защитить от гниения. Столбы из бетона такой обработки не требуют, а у железных опор низ обрабатывают антикоррозийным составом. Перед бетонированием к железным опорам необходимо приварить металлические крепления – там будут прикручиваться поперечные лаги.

Бетонирование опор

Столбы опускают в ямы, выравнивают и укрепляют распорками. Все опоры должны иметь одинаковую высоту, идти по линии и стоять строго вертикально. Потом в ямы заливают раствор бетона и оставляют выстаиваться около семи дней.

Важно! Чем лучше выстоится бетон, тем прочнее будут стоять опоры. Недостаточно окрепший бетон может потрескаться при монтаже забора, что приведет к проседанию опоры и смещению секций.

Далее к столбам крепятся поперечины: по две на каждый прогон. От земли до нижней поперечины оставляют сантиметров двадцать, сверху оставляют такой же отступ. По всему периметру продольные лаги должны фиксироваться на одном уровне. Закреплённые лаги и столбы нужно покрыть грунтовкой и покрасить.

Монтаж полотна забора

На этом этапе строительство деревянного забора своими руками происходит гораздо быстрее. Начиная от края, доски или штакетник прикрепляют саморезами к поперечным брусьям. Если доски располагаются не впритык, следует точно измерять ширину зазоров. Ещё необходимо выравнивать доски по высоте. Чем ровнее производится монтаж, тем аккуратнее выглядит забор. Не стоит делать забор от самой земли, лучше оставить хотя бы небольшое пространство: низ забора наиболее сильно подвергается воздействию влаги, и быстрее изнашивается.

Окрашивание забора

Когда полотно ограждения полностью смонтировано, остаётся выполнить покраску. Для большей эффективности наносить краску рекомендуется двумя или тремя слоями. Вместо краски часто используют морилку, иногда лак.

Видео по монтажу деревянного забора

rusograda.ru

Строительство деревянного забора

Как осуществить строительство деревянного забора своими руками, наверно актуальная тема для весны или лета, когда начинается дачная пора, и все выходят в свои огороды. Строительство деревянного забора не такое и сложное дело, как может показаться на первый взгляд. Разуметься необходимо будет закупить материал, но может все, что требуется у вас иметься на вашем дворовом участке.

Инструмент и материал

Для строительства деревянного забора своими руками нам потребуется следующее.

  • Брус 100/100 мм., для столбов
  • Бруски 40/60 мм., для горизонтальных направляющих
  • Доска 20/200 мм., для того чтобы обшить забор
  • Битый кирпич или щебенка
  • Пила или электрический лобзик
  • Рулетка и строительный карандаш
  • Строительный уровень
  • Шуруповерт и саморезы для дерева

 

Установка столбов деревянного забора

Строительство деревянного забора начнем с сооружения каркаса. И первое что будет делать, это столбы. Столбы я предлагаю сделать из бруса 100/100 мм., можно и по меньше выбрать размеры, если выходит дороговато.

Очень хорошо если вы столбы сделаете из металлических профилей или трубы. Метал все равно долговечнее и прочнее дерева, а столбы необходимо сделать прочными, так как они будут держать все строение.

И так, столбы следует длиной 2500 мм., 500 мм., закапываем в землю, а 2000 мм, остаются сверху. Что столбы установить, следует вырыть яму глубиной полметра, и установить туда столб. Перед тем как столб засовывать в землю, хорошо будет, если вы его обработаете антисептиком для защиты древесины, и обмотаете рубероидом или пакетом. Все это позволит древесине как можно дольше не испортиться в сырой земле.

Далее засовываем основание в яму, далее выравниваем столб по уровню, и фиксируем его в таком положении, закидывая в яму битый кирпич, или щебенку. Очень будет хорошо, если сверху еще и зальете цементом, но это я думаю, будет дороговато, но зато очень хорошо.

После того как установили первое основание, ставим таким же образом остальные. Расстояние между ними я думаю, следует сделать около 2 метров. Чем больше будет расстояние между ними, тем неустойчивее будет конструкция. Поэтому длина пролета в 2 метра, думаю, будет в самый раз.

Установка направляющих деревянного забора

Строительство деревянного забора продолжается, и мы уже построили основание нашего забора. Теперь необходимо каждое основание соединить друг с другом горизонтальными брусками. Крепить бруски следует сверху, снизу и посередине. Бруски 40/60 мм., я думаю, подойдут в самый раз.

Если вы строили основание не из дерева, а из металла, например из труб, то в качестве направляющих могу посоветовать использовать металлические профиля 20/40, и скрепить их путем сварки.

Вообще думаю, что я отдельно еще напишу статью про строительство забора из металла.

И так, возвращаемся к нашему строительству своими руками. Крепить направляющие стоит саморезами для дерева, желательно сразу в двух местах, чтобы не возникало перекосов. Также хотел бы посоветовать крепить нижний брусок на расстоянии 150-200 мм., от земли. Вообще думаю по картинкам, что я выложил и так все вам понятно.

Обшивка деревянного забора своими руками

Строительство деревянного забора идет полным ходом, и нам осталось только все обшить досками. Стандартные доски 20/200/2000 мм., идеально подойдут для наших целей. К тому же если вы будете их покупать на строительном рынке, то они продаются обычно по 6 метров, в итоге каждую можно будет поделить на 3 части.

Полученные доски крепим к нашим горизонтальным направляющим также саморезами в двух местах. При монтаже следует оставить небольшой зазор снизу, чтобы доски не касались земли. Таким образом, они не будут намокать от луж, и касаться сырой земли.

Обработка деревянного забора

Строительство нашего деревянного забора подошло к концу, и теперь осталось подумать о его защите от внешних вредных факторов. Древесина, как известно плохо относиться в сырости и прямым солнечным лучам.

Для его защиты дерева советую обработать все элементы антисептиком еще до их монтажа. После строительства, также можно обработать все специальными пропитками, типа «Текстурол» или «Евротекс». Вообще на эту тему у меня есть отдельная статья «Обработка деревянного забора».

На этом у меня все, надеюсь, что вам было полезно почитать, и буду рад, если у вас все получиться в строительстве.

Строительство деревянного забора

6.2 (88%) 5 голосов

stroikairemont.com

Как сделать деревянный забор - забора из дерева

В изготовлении заборов и ограждений широко применяются древесные материалы самого различного вида.

Более того, надёжный забор из ценных пород древесины во все времена являлся символом достатка и изобилия и представлял лицо владельца загородного участка. Но прежде чем приступать к изготовлению деревянного забора вам следует ознакомиться с некоторыми разновидностями строительных конструкций этого класса.

Виды деревянных заборов

К ограждениям, изготавливаемым из древесины, могут быть отнесены следующие их виды:

  • отделанные под плетень;
  • ограждения в стиле «ранчо»;
  • в виде частокола;
  • решётчатые;
  • деревянный штакетник.

Рассмотрим каждую из этих позиций более подробно:

Забор-плетень

Заборы типа «плетень» представляют собой изгородь из прутьев, переплетенных между собой тем или иным способом. Они традиционно используются в качестве элемента декоративного оформления загородных участков. Подобные конструкции, выполненные в ретро-стиле, оригинально смотрятся на фоне природного ландшафта, но, к сожалению, недостаточно долговечны.

Забор-ранчоЗабор в стиле «ранчо» внешне напоминает ограду, смонтированную из прибитых к деревянным столбам досок или жердин (их количество варьируется обычно от 2-х до 4-х штук). Этот забор ещё называют иногда горизонтальным штакетником.

Забор-частоколИзгородь типа «частокол» также может быть отнесена к оградам, выполняемым в стиле «ретро». Эта конструкция состоит из заострённых сверху кольев, которые после вкапывания в землю скрепляются между собой при помощи специальных поперечин.

Решетчатый заборБлагодаря своей лёгкости и ажурности заборы решётчатого типа также могут быть отнесены к элементам декорирования участка, используемым одновременно и для его зонирования. Подобное ограждение набирается обычно из перекрещивающихся по диагонали узких досок (реек) и не может рассматриваться в качестве капитального забора, обеспечивающего надежную защиту от проникновения на ваш участок посторонних лиц.

Забор-штакетник

Деревянный штакетник также относится к ограждениям традиционного типа и представляет собой конструкцию из перекладин с прибитыми к ним вертикально досками. Являясь одним из самых экономичных проектов, такой забор и в наши дни пользуется большой популярностью у потребителя.

Достоинством штакетника является его «прозрачность» для солнечных лучей, обеспечивающая минимальное затенение огораживаемой территории. Одновременно с этим такие заграждения имеют вполне привлекательный вид и способны украсить любой загородный участок.

Технологии изготовления

Схема деревянного забора

Деревянные заборы делятся на два класса:

  1. Без основания, изготавливаемые в виде отдельных столбов с закреплёнными на них элементами заграждения. Различные модификации заборов этого класса отличаются лишь видом используемых в них элементов ограждения.
  2. С основанием, оснащаемые небольшим фундаментом, поверх которого монтируются сами столбовые опоры.

Несмотря на свою основательность и респектабельность, заграждения второго класса довольно трудоёмки в исполнении и потребуют от исполнителя немалых затрат.

План сооружения

Строительство забора

Деревянный штакетник является ярким представителем ограждений, выполненных в традиционном стиле. Благодаря простоте своих очертаний такая конструкция смотрится вполне элегантно и современно. В то же время сам процесс изготовления такого ограждения предельно прост и не потребует от вас каких-либо сверхъестественных усилий.

Для начала вам следует определиться с материалом, который вы рассчитываете использовать при строительстве забора.

Необходимо побеспокоиться о том, чтобы заготовленная древесина была надёжно защищена от гниения (т.е. обработана антисептиком).

Установка столбов для деревянного забора

Далее вам нужно будет наметить пропорции, которые повлияют на внешний вид будущего сооружения. И только по завершении всех этих подготовительных процедур вы можете приступать к работам по монтажу заграждения, включая следующие операции:

  • Предварительная разметка земельного участка под забор.
  • Точный подсчёт необходимого для строительства количества элементов (столбов, штакетин, а также перекладин). При самостоятельном изготовлении опорных столбов обязательно зашкурьте их и должным образом запилите вершины. Перекладины следует выбирать с таким расчетом, чтобы дождевая вода беспрепятственно стекала с них.
  • Углубляемую в землю часть столбов необходимо будет основательно обработать нагретым варом (гудроном).
  • Далее при помощи прочной нити и колышков производится разметка местоположения опор ограды (рекомендуемое специалистами расстояние между опорами должно составлять 3 метра).
  • Затем в соответствии с проведённой разметкой подготавливаются ямы под столбы глубиной порядка 1,0-1,5 метра. Для ускорения работ по подготовке ям вы можете воспользоваться механическим буром.
  • В случае высокого штакетника на подошве столба следует предусмотреть дополнительные опоры, повышающие устойчивость всей конструкции в целом.
  • Столбы, размещаемые на двадцатисантиметровой подушке из песка, должны быть выверены строго по вертикали, а затем присыпаны грунтом. По мере подсыпки грунт должен тщательно утрамбовываться (при желании усилить конструкцию можно добавить в него цемент).
  • После этого вы можете произвести разметку мест крепления перекладин, а затем надёжно закрепить их на столбах.

Штакетины

Видео

kakpravilnosdelat.ru

Деревянный забор своими руками, пошаговая инструкция

Деревянный забор – давно известный вариант ограждения участка, но его используют и сегодня. Популярность не угасает благодаря удачному соотношению цена-качество, а также большому количеству разнообразных исполнений. Кроме того, возвести деревянный забор своими руками намного легче в сравнении с каменной и металлической оградой.

Обзор существующих видов конструкций

Каждый из вариантов имеет индивидуальные особенности, благодаря которым в некоторых условиях монтаж предпочтительнее, а в иных случаях, наоборот, лучше воздержаться от установки.

С учетом этого и подбирается деревянный забор:

  1. Сплошное полотно – вариант глухого ограждения, так как доски располагаются вплотную, благодаря чему обзор с улицы полностью отсутствует. Если сделать конструкцию достаточной высоты, можно исключить риск проникновения на территорию. Такое ограждение универсально, потому что используется с одинаковой степенью эффективности как на даче, в загородном поселке, так и в черте города.
  2. Штакетник – один из популярных исполнений. Представляет собой открытую ограду. При этом доски заборного полотна располагаются в двух плоскостях: горизонтальной и вертикальной. Но более распространен именно второй из вариантов. Упрочнить конструкцию помогают лаги, которые обычно располагаются перпендикулярно основному материалу (используют 2-3 шт.). Расстояние между досками (штакетками) может варьироваться и определяется владельцем в индивидуальном порядке. Но чем больше удалены друг от друга деревянные элементы заборного полотна, тем шире открывается обзор участка с улицы. В этом есть свои достоинства: территория не затенена, поддерживается естественная циркуляция воздуха.
  3. Деревянный забор в виде решетки. Данный вариант выделяется из ряда исполнений эстетической привлекательностью. Основой в конструкции является рама. К ней крепится обрешетка, сделанная из небольших планок. Они располагаются перпендикулярно друг относительно друга. Встречается два варианта крепления обрешетки: прямой или под углом 45 градусов.
  4. Ранчо – отличается простотой конструкции. Главная особенность – такой деревянный забор открывает широкий угол обзора с улицы, так как доски находятся на существенном удалении друг от друга. Помимо прочего, подобные конструкции обычно невысоки.
  5. Жалюзи – привлекательный вариант ограды. Напоминает оконные пластиковые шторы, только забор не оснащен подвижным механизмом. Владелец может сам принять решение, на каком расстоянии будут располагаться ламели, чтобы конструкция в итоге удовлетворила все требования.
  6. Шахматка – более сложный вариант штакетника. Его особенность – двухрядная установка досок.
  7. Частокол. Особый вид ограды, отличается декоративными качествами, но устанавливаться может не везде. Кроме того, деревянные заборы в данном исполнении требуют несколько более крупных вложений, нежели штакетник или решетка, так как требуется применение бруса.
Выбор наиболее подходящего варианта следует делать, руководствуясь особенностями ограждаемого объекта (стиль, дизайн местного ландшафта). Дополнительно к этому учитываются пожелания по степени прозрачности ограды, а также уровень затененности участка, что особенно актуально, если планируется разбить огород.

Определение подходящей породы дерева

Любой деревянный забор строится с расчетом на то, что в результате получится надежная конструкция с долговременным периодом эксплуатации. Учитывая, что дерево наиболее прочих материалов подвержено воздействию влаги, нужно максимально тщательно подбирать породу.

Важный критерий выбора – высокая степень плотности. Наилучшим образом подойдут для строительства ограждения ольха, дуб, шелковица, ясень, лиственница.

Не следует рассматривать березу. Также не самым подходящим вариантом является сосна. Только объясняется это не качеством древесины, а сложностью в обработке. Перед началом установки такой материал тщательно пропитывается специальными составами.

Подготовительный этап

В первую очередь создается эскиз будущего ограждения, на основании чего производится расчет количества материала. Если рассматривать простейший забор из дерева – штакетник, для его строительства потребуется брус под столбы (50х100 мм) или металлический аналог (60х60 мм или диаметр более 60 мм).

Схема деревянного ограждения

Также реально сделать каменные опорные стойки. Количество столбов определяется размерами участка и длиной секции. Чтобы рассчитать, сколько потребуется досок для заборного полотна, следует определить их ширину (от 80 до 150 мм), а также расстояние между ними.

Рекомендуемая толщина деревянных элементов – не более 20 мм. В качестве крепления применяются гвозди, саморезы или болтовое соединение. Многое зависит от того, какой фундамент планируется делать.

Может потребоваться еще цемент, песок, щебень. Отделочные работы выполняются с применением лакокрасочных материалов (необходимо учесть расход на 1 кв. м). Для разметки участка используется шнур и колья.

Основные инструменты для работы:

  • молоток;
  • дисковая пила;
  • топор;
  • уровень;
  • лопата;
  • наждачная бумага;
  • гвоздодер;
  • кисти;
  • рулетка;
  • ножовка по дереву.

Следует заготовить материал и весь инструмент сразу, чтобы не терять время на поиски при монтаже. Кроме того, применение некоторых материалов (бетонный раствор, лак или краска) требуют быстрого выполнения всех действий.

Выполнение работ поэтапно

Важная особенность: если планируется строить забор, выбранное дерево должно быть хорошо просушено (допустимый уровень влажности не более 20%).

Монтаж столбов для различной почвы

Последовательность действий при монтаже будет следующая:

  • производится очистка территории, выравнивание почвы по необходимости, затем участок размечается: колья ставятся по углам и в точках установки опор для крепления калитки, ворот;
  • с помощью ручного бура делаются отверстия в грунте (рекомендуемая глубина 1-1,5 м), диаметр 20 см;
  • перед установкой деревянных столбов нижняя часть, которая будет контактировать с грунтом, обрабатывается битумной мастикой;
  • на дно ям укладывается песчано-гравийная подушка (10 см каждый слой), столбы могут быть засыпаны грунтом или полностью забетонированы;
  • в первую очередь ставят угловые стойки, работы производят с применением строительного уровня, затем необходимо натянуть шнур между ними, он будет играть роль ориентира для остальных столбов, причем ширина одной секции не должна превышать 2,5 м;
  • далее, крепят поперечины, это можно делать с применением специальной металлической крестовины;
  • осталось закрепить штакетки, их нижняя точка всегда должна располагаться выше уровня грунта минимум на 5 см, а в работе, опять же, используется шнур в качестве ориентира при установке деревянных элементов заборного полотна, поэтому в первую очередь устанавливают крайние в секции штакетки.
Когда строится деревянный забор своими руками, нельзя забывать о том, что перед монтажом каждый элемент, поперечину и опору нужно обстрогать. А выбор типа фундамента производится на основании структуры грунта в данной местности и веса ограждения.

Обработка и покраска забора

В первую очередь конструкция покрывается защитным составом. Популярный вариант – олифа. Финишная отделка забора может быть выполнена с применением лака или краски. Если хочется сохранить структуру натурального материала, следует применить прозрачный лак. Но в любом случае комбинация защитный состав-финишное покрытие обеспечит более долговременную эксплуатацию.

Первым слоем наносится олифа, затем после ее полного высыхания ограждение покрывается лакокрасочным материалом. Причем делать это рекомендуется дважды. Нужно учесть, что защитный состав может осветлить дерево.

Уход и эксплуатация

Чтобы изгородь не один год сохраняла устойчивость к разрушению из-за воздействия влаги, необходимо держать под контролем общее состояние конструкции. В частности, речь идет о качестве финишной отделки, наличии деформаций досок, ржавчины (если в конструкции использовались металлические элементы).

Рекомендуется сделать дополнительную защиту верхней торцевой части забора – поставить козырек. По нижней части насыпается полоса гравия, что будет способствовать оттоку влаги от конструкции.

Восстановление наружного покрытия следует производить с периодичностью 1 раз в несколько лет, но перерыв в подобных работах не должен превышать 3 лет.

Еще один момент – определение типа фундамента. Здесь ключевыми являются следующие факторы: вес конструкции и структура грунта. Наиболее распространенный вариант – столбчатое основание с последующим бетонированием стоек. Причем рекомендуемый уровень заглубления столбов лежит в пределах 1-1,5 м.

Оценка статьи:

Загрузка...

Поделиться с друзьями:

vorotauzabora.ru

Как построить деревянный забор своими руками: пошаговая инструкция с фото

Компания "Русская Ограда". Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (499) 490-00-13 c 10:00 до 21:00 ежедневно.

Деревянные заборы сейчас становятся не такими популярными, как раньше. Металл, профнастил, железобетон, кирпич или поликарбонат всё больше начинают вытеснять такой экологичный материал, как дерево. Но все эти материалы не создадут на участке деревенский стиль. Только древесина придаст забору интересную фактуру, цвет и оригинальность линий. Но не каждый знает, как построить деревянный забор своими руками.

Ограждение из древесины

Материалы для строительства деревянного забора

Для начала нужно определиться, какой тип заграждения вы предпочитаете поставить на своём участке. Простой классический, лесенкой, частокол или ранчо? Каждый вид требует своего определенного материала: доски, брусья, бревна или штакетник.

Но для любого из видов всё равно понадобятся и другое сырьё:

  • поперечины из древесины;
  • опорные сваи;
  • песок;
  • цемент;
  • арматура для опалубки;
  • камни и кирпичи;
  • гвозди;
  • шурупы.

Кроме того, для обработки столбиков из дерева, которые будут устанавливаться в основание, понадобится битум или креазот. Также необходима антисептическая и огнезащитная пропитка для древесной поверхности.

Инструменты, которые вам понадобятся

Перед тем, как построить ограду из дерева, нужно запастись инструментами:

  • лопатой или буром;
  • шнуром;
  • рулеткой;
  • уровнем;
  • кольями;
  • шуруповертом;
  • электролобзиком;
  • молотком;
  • наждачной бумагой;
  • кистью.

Конструкция деревянного забора

Любое строительство подразумевает составление плана действий, без которого довольно трудно что-то делать.

Установка изгороди из древесины будет выглядеть подобным образом:

  • разметка;
  • возведение основания;
  • монтаж столбиков;
  • крепление реек из дерева;
  • обработка поверхности.

Разметка

Разметка делается для того, чтобы при монтаже опор не отклониться от заданной линии. Проще всего её сделать при помощи рулетки и верёвки.

По периметру участка ставятся опоры, между которыми натягивается шнуровка.

Но нужно помнить и о размещении калитки и ворот.

Нанесение разметки

Возведение фундамента

Его заливка считается самым трудоёмким делом в процессе строительства оградки. Лёгкий деревянный забор не требует мощного основания, поэтому выбирается ленточный вариант, который не нужно сильно углублять.

Заливка основания

Углубление под фундамент делается размером 100х50 см. Вглубь траншеи засыпается песчаная подушка. На следующем этапе вяжется арматура, создается опалубка, ставятся столбики по уровню и далее заливается материал.

Основание можно делать как на уровне земли, так и сантиметров на 30-50 выше.

После того, как он застынет, начинают дальнейшие работы. Застывание, как правило, происходит за 2-3 дня.

Установка столбиков

Их количество зависит от размера вашего участка. Расстояние между ними делается около 2 м. Благодаря этому будет прочнее. Столбы устанавливаются во время заливки в фундамент бетона.

Если построить деревянный забор своими руками планируется без фундамента, то опоры ставятся в ямы. Их вырывают на глубину 1,5 м, в которые засыпают песок на 20 см и поливают водой. Ставят их с помощью уровня, а углубления заливаются бетоном.

Установка опоры в яму

Если используются дерево, то его необходимо предварительно обработать креозотом или битумом, чтобы защитить от гниения и воздействия влаги.

Вместо столбов также можно использовать обычные кирпичи. С помощью них делаются стойки, с шириной в 1,5 кирпича. В стойки во время кладки монтируются поперечины.

Важным при этом пользоваться нивелиром, чтобы стойка укладывалась ровно.

Крепление деревянных реек

После того, как опоры установлены, можно приступать к возведению самого ограждения. Деревянные доски крепятся к поперечинам, или вставляются в пазы, всё зависит от того, какой вид заграждения вы предпочитаете.

Крепление досок

Более простой вариант в таком сложном деле — это установить несколько секций. К металлическим столбам приваривают крепления в виде уголка, к которому присоединяются слеги. В деревянных делают пазы для укладки поперечин, к которым прибиваются доски.

Обработка поверхности

Чтобы древесина прослужила достаточно долго, её необходимо обработать антисептическим раствором. После этого уже можно наносить краску или лак.

Пропитку, как правило, наносят ещё до установки ограды. Она увеличивает срок эксплуатации деревянного забора, защищает его от сырости и солнца и придает красивый внешний вид.

Все крепёжные детали, например, гвозди, перед тем, как их использовать, погружаются в олифу.

Необходимо помнить, что деревянный забор раз в 3 года нуждается в обработке защитных пропиток.

Нанесение пропитки

Учимся строить забор своими руками

rusograda.ru

Деревянные заборы для дачи: пошаговая инструкция

Дача – это место, где люди отдыхают от городского смога, суеты мегаполисов, воссоединиться с природой. Поэтому все, включая и ограждение должно соответствовать общей концепции. Дерево для строительства забора на участке подходит идеально. Оно экологически чистое, а значит безопасное, а также прочное, доступное и эстетичное.  В статье речь пойдет об установке деревянного забора. 

Содержание:

  1. Преимущества заборов для дачи из дерева
  2. Виды деревянных заборов для дачи
  3. Особенности ухода за деревянным забором
  4. Строительство деревянного забора
  5. Подготовка поверхности и покраска

 

 

Преимущества заборов для дачи из дерева

 

  • Благодаря легкости в обработке деревянная конструкция может быть любой формы, а значит, есть возможность воплотить даже нестандартные дизайнерские решения. Заборы, оформленные художественной резьбой, придадут не только оригинальный и эксклюзивный вид участку, но и станут местной достопримечательностью, вызывая зависть у окружающих.
  • Лакокрасочная продукция позволит подчеркнуть уникальную фактуру древесины или скрыть ее под плотным слоем декоративной краски. Этот материал уникален тем, что прекрасно комбинируется с камнем, кирпичом, металлом.

 

Деревянные заборы для дачи фото

  • Конечно, вариантов исполнения заборов существует великое множество. Это может быть и глухой забор из бревен, и традиционный штакетник, и простой плетень, и сложная ограда с резными элементами. В любом случае выбор ограждения определяется его назначением – защитным или декоративным.

 

В пользу деревянных ограждений помимо явных эстетичных качеств можно отнести:

  • доступность;
  • ремонтопригодность;
  • можно построить своими руками;
  • легкость в обработке.

 

Недостатками являются:

  • легкая возгораемость;
  • недолгий срок эксплуатации.

 

 

Виды деревянных заборов для дачи

 

Натуральный материал не теряет своей популярности на протяжении многих веков. Существует масса разновидностей конструкций из древесины, из которых каждый владелец участка сможет подобрать оптимальный вариант.

Следует помнить, что глухие ограждения обеспечивают надежную изоляцию придомовой территории от любопытствующих прохожих. Однако, с другой стороны растения, высаженные у забора, могут пострадать от нехватки солнечного света.

  • Плетень. Самый старинный вид ограждения. В современное время такой забор выглядит весьма необычно, интересно. В грунт вбиваются стволы кустарника, между которыми переплетают гибкие прутья, как правило, ивняка. Хотя нестандартности ему и не занимать, но особой функциональностью он не отличается. Скорее плетень несет в себе декоративную составляющую.

  • Штакетник. Относится к популярным разновидностям ограждений. Через определенный промежуток вкапываются столбы, к которым прибиваются поперечины. К перекладинам вертикально прибиваются доски. Они могут располагаться с зазорами или стык встык. Такой забор легко выполнить собственными силами. Прекрасно поддается ремонту – для замены поврежденных штакетин, разбирать половину конструкции не нужно.
  • Частокол. Этот вид  представляет собой надежное ограждение. Заостренные колья вбивают в грунт без зазоров. Между собой они скрепляются поперечными брусьями. Забор полностью отвечает своему предназначению – полностью скрывает придомовую территорию от любопытных глаз, да и перемахнуть через него рискнет не каждый. Однако конструкция требует много древесины, в связи с чем, частокол становится дорогим удовольствием.
  • Ранчо. Является разновидностью штакетника. К вбитым в землю столбам доски прибиваются горизонтально. Название забора появилось благодаря ковбойским фильмам. Но как известно, много веков назад на Руси таким способом огораживались крестьянские хозяйства и разделялись смежные участки владений.
  • Жалюзи. А вот жалюзи напоминают забор типа ранчо, только в этом случае вертикально расположенные доски укладывают внахлест по 1-2 см. Этот способ не позволяет проникнуть взглядам посторонних, да и дождевая вода стекает беспрепятственно.
  • Решетка. Такой забор скорее несет в себе больше декоративную составляющую, обозначая лишь границы территории. К столбам, расположенным с равным шагом друг от друга, набивается каркас, к которому, в свою очередь, фиксируются крест-накрест тонкие рейки.

 

 

Особенности ухода за деревянным забором

 

Чтобы конструкция прослужила максимально долго, ей необходим должный уход. Древесину перед монтажом защищают антипиренами и другими препаратами от воздействия влаги, насекомых, ультрафиолетовых лучей.

Применение различных лакокрасочных материалов поможет не только сохранить все свойства деревянных поверхностей, но и придать им привлекательный вид. Богатый выбор масел, красок, лаков и пропиток обеспечат надежную защиту.

Но какими бы чудодейственными возможностями не обладали средства, обработка должна проводиться регулярно. Ниже приведены надежные решения, проверенные временем и зарекомендовавшие себя только с положительной стороны.

  • Belinka toplasur. Предназначена для всех видов древесины. Густое покрытие обеспечивает защиту от воздействий неблагоприятных погодных условий. Придает поверхности шелковистый глянец. Пропитка не колеруется, а выпускается в 17 готовых оттенках. Расход: 1 л на 16-20 м².
  • JOBI Holzlasur Gel. Эффективно защищает деревянные поверхности от ультрафиолета. Благодаря высоким тиксотропным свойствам наносить гель на вертикальные поверхности очень удобно. Глянцевое полупрозрачное покрытие идеально подчеркивает структуру древесины. Расход: 1 л на 8-11 м².
  • Pinotex Ultra. Активно препятствует развитию древесных болезней (грибков, гнили и т. п.). Образует водоотталкивающий слой. Светостойкое покрытие имеет легкий глянец. Обладает высоким уровнем адгезии. Возможна колировка по цветовой карте. Расход: 1 л на 7-12 м².
  • Tikkurila Valtti Color Extra. Этот продукт защитит древесину от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей и атмосферных осадков. Такой показатель, как укрывистость позволяет не только сэкономить лазурь, но и значительно ускорить процесс покраски. С помощью глянцевой краски можно придать поверхности разнообразные оттенки (40 цветовых решений). Расход: 1 л на 4-12 м².
  • OLIMP Омикрон. Полупрозрачный слой обеспечивает высокую степень защиты от воздействия плесени, насекомых, влаги, УФ-излучения. Структурообразователи входящие в состав дают возможность обработать деревянные элементы с небольшим расходом средства. Возможна колеровка по карте. Расход: 1 л на 5-14 м².

 

 

Строительство деревянного забора

 

Самым простым с точки зрения конструкционных особенностей является забор-штакетник с просветом. Такое ограждение как нельзя лучше подходит для дачного участка, как по функциональным, так и декоративным качествам.

Инструмент:

  • линейка, угольник, карандаш. Использовать маркер не рекомендуется, он глубоко проникает в структуру дерева и вполне возможно, что даже покрасив несколько раз поверхность – он проявится;
  • ножовка по дереву. Электрический лобзик нужен при больших объемах работ или выпиливания фигурных элементов;
  • отвертка, шуруповерт, молоток;
  • для рытья ям – лопата, садовый бур, лом, отвес.

 

Этапы работ

  • Любое строительство начинается с разметки территории, то есть определения линии, по которой будет проходить забор. Зона, предназначенная под установку, расчищается, предыдущая конструкция, если таковая имеется, демонтируется.
  • По всей длине будущего забора вбиваются колышки, и натягивается бечевка. Далее размечаются точки под опоры. Сначала определяется расположение ворот и/или калитки. От этих данных рассчитываются места для монтажа последующих столбов. Шаг между пролетами может составлять от 2 до 3 м.

  • Ямы под опоры выкапываются посредством лопаты или садового бура. Их глубина должна быть не менее 70 см, чем выше забор, тем больше углубление. На дно закладывается слой песка и щебня (по 10-15 см). На данном этапе важно следить за высотой всех устанавливаемых столбов. Временно их зафиксировать можно посредством подпорок. В качестве опор могут выступать:
    1. бревна диаметром не менее 150 мм;
    2. брусья сечением 50х50 или 75х75 см;
    3. профилированная труба 60х60 см.
  • Нижнюю часть деревянных элементов, входящую в грунт следует обработать жидким битумом, это значительно продлит срок службы.
  • Пустое пространство между опорой и стенкой ямы плотно заполняется грунтом. Для надежности ее можно забетонировать. При установке проверяется расположение столба по вертикали посредством строительного уровня.
  • На каждый торец опоры не до конца вбить гвоздь, натянуть между ними бечевку. Она послужит ориентиром для выравнивания штакетин.
  • К опорам фиксируются 2 перекладины (сверху и снизу), здесь можно использовать доски сечением 25х100 мм, если забор высокий, тогда рекомендуется установить поперечину еще и посередине. Крепление может производиться саморезами или гвоздями.
  • Для этого от верха столба отмеряется 10-20 см, от уровня земли до нижней перекладины расстояние должно быть не менее 30 см, дабы минимизировать контакт деревянных элементов с влажным грунтом, травой.
  • Далее крепятся доски толщиной 20 мм, их ширина, как правило, составляет 60-80 см. Фиксация производится с зазором между штакетинами в 2-5 см, можно установить их практически вплотную друг к другу, оставляя по 3-5 мм. Это связано с характеристиками древесины, которая во влажную погоду имеет свойство разбухать.

  • Теперь готовый забор осталось лишь обработать защитными средствами.

 

Калитка

  • Расстояние между столбами под калитку составляет 100-120 см. Если столбы, предназначенные для забора цементировать можно по желанию, то опоры, на которые будет производиться навес калитки, подлежат обязательному бетонированию.
  • Дверное полотно собирается отдельно. Для этого на ровной плоскости раскладываются продольные брусья. Между ними на расстоянии 10-20 см от верха и низа при помощи металлических уголков крепятся перекладины.
  • Штакетины фиксируются вплотную друг к другу или с зазором. В любом случае их расположение должно быть таким же, как и на заборе.
  • К опорам и полотну калитки монтируются специальные навесы на 25-30 см высоте от верха и низа полотна. В безветренную погоду дверь не должна под собственным весом не открываться/закрываться.
  • Задвижка или замок обычно располагаются на высоте 90 см от поверхности грунта.

 

 

Подготовка поверхности и покраска

 

Задача подготовки – обеспечить хорошую впитываемость материала. Поверхность должна быть сухая, тщательно очищенная разных загрязнений, в том числе и пыли. Масла и смолы могут стать причиной неравномерного окрашивания. Старые поверхности очищаются механическим способом от разрушенного слоя древесины, поскольку он значительно влияет на адгезию. Предыдущее покрытие следует снять, используя скребок или жесткую щетку.

Что касается нанесения, то каждая продукция сопровождается детальной инструкцией по применению. Строго соблюдая все этапы работ, можно добиться потрясающего результата. Но можно выделить общие правила, которые гласят:

  • чаще всего средства наносятся кистью, реже используется краскопульт;
  • покраска (распыление) осуществляется вдоль волокон древесины;
  • торцы элементов пропитываются до полного насыщения;
  • краски, пропитки, лаки и прочие материалы наносятся минимум в 2 слоя, для обновления ранее окрашенной поверхности можно нанести и 1 слой;
  • не следует проводить работы в жаркую, дождливую или ветреную погоду.

 

strport.ru


Смотрите также