Фундамент для забора — технология строительства своими руками. Строительство фундамента под забор


Фундамент под забор: как выбрать и сделать

Строительство ограждения начинается с решения сложной задачи: необходимо выбрать фундамент под забор. С одной стороны нужно, чтобы его не покосило весной, при пучении, с другой — закапывать лишние деньги неохота. Вот и приходится решать головоломку, выбирая, какое из оснований необходимо — просто поставить столбы,  лить ленточный ленту или остановиться на промежуточном варианте — столбчатом с ростверком. 

Какой может быть фундамент под забор

Содержание статьи

Сколько бы ни было конструкций заборов, все они стоят на нескольких видах фундаментов. Отличаться может глубина залегания, диаметр или сечение труб, ширина и глубина залегания цоколя. Эти параметры зависят от климатической зоны и материала, из которого сделаны пролеты забора. А конструкций и способов их воплощения не очень много:

  1. В сделанную в грунте лунку насыпается немного песка и щебня, вставляется труба. Промежуток забивается камнями и щебнем, трамбуется.
  2. Точно также бурятся скважины, ставятся трубы, только заполнение вокруг столба бетонируются.
  3. Труба устанавливается в несъемную опалубку, промежуток между ней и опалубкой заполняется бетоном.
  4. Вместо труб используют винтовые сваи.
  5. Столбы бетонируются, а между ними делают ростверк. Чтобы обеспечить ленте достаточную прочность, ленту ростверка  армируют, формируя под ней воздушный зазор.
  6. Делают мелкозаглубленный ленточный фундамент на столбах.
  7. Ленточный фундамент на глубину промерзания.

    Некоторые способы установки столбов для забора

Конструкции расположены в порядке повышения стоимости: самый малозатратный первый способ, самый дорогостоящий — четвертый. Выбор устройства фундамента для забора зависит в первую очередь от типа грунта и уровня залегания грунтовых вод. Если грунты хорошо отводят воду, а УГВ низкий — ниже глубины промерзания — можно ставить на любую конструкцию. Если грунтовые воды расположены высоко, вы хотите «серьезный забор» из кирпича или бута, например,  да еще грунт — глина или суглинки — придется делать более серьезное основание, что стоит немало.

Если вы не знаете, как глубоко подходят на участке воды, роете возле планируемого забора шурф. Его глубина — на 50-70 см ниже глубины промерзания для региона. Если вы докопались до этого уровня, а воды нет, значит, вам повезло и можно сделать забор с основанием любой конструкции.

Установка столбов для легкого забора

Легкий забор — это тот, пролеты которого закрываются относительно материалами с относительно небольшой массой: сетка-рабица, деревянные любой конструкции, из профнастила, металлического штакетника, металлические варенные или кованные сетки. Под них чаще всего ставят столбы без цоколей.

Столбы под забор из сетки или штакетник

Наиболее дешевый, и самый универсальный способ — в широкую лунку с заполнением промежутка щебнем. Он замечательно работает на пучнистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод, стоит в разы лучше, чем залитый в бетон. Правильно установленный по этому способу легкий забор никогда не вытолкнет по весне.

Самый дешевый, и, тем не менее, надежный способ установки забора — столбы в уплотненной засыпке

Лунки под столбы такого типа сверлят заведомо намного шире, чем диаметр трубы. На дно насыпали щебня или песка, утрамбовали его (длинным шестом или ломом), поставили столб, засыпали вокруг щебнем, столб выставили вертикально и зафиксировали временными распорками. Щебень вокруг насыпаете послойно — по 10 см, тщательно трамбуете, до максимально возможной плотности. Все, установка закончена.

На нормальных грунтах

Стоит объяснить, почему он более стабильный и как работает такой столб на грунтах с нормальной дренирующей способностью. Вода в любом количестве через щебень хорошо уходит вглубь, где расходится естественным способом. При замерзании ее количества вокруг столба недостаточно для того, чтобы оказать ощутимое воздействие. Замерзающая вокруг столба почва давит на щебень, который в силу своей подвижности компенсирует его практически полностью.

Фундамент для забора из профлиста лучше сделать с заливкой верхней части бетоном, иначе ветровые нагрузки со временем разболтают столбы (смотрите в следующем пункте)

На таких грунтах щебень можно заменить крупнозернистым песком. Чем крупнее зерно, тем лучше, а пылеватые или мелкозернистые пески не подойдут. Песок укладывать послойно, тщательно проливать. В остальном вся система работает также.

Ключевым моментом тут является глубина, на которую необходимо закапывать столб. Если парусность небольшая, и почвы хорошо дренажирующие, закопать его достаточно на 1/3 его высоты или чуть больше. Лунку при этом нужно сделать немного глубже: чтобы была подушка под трубой порядка 10-15 см. В нее будет уходить вода и столб при этом останется почти сухим. Это хорошо и для его долговечности, и для устойчивости.

Глубина лунок под столбы в пучинистых грунтах

Если почвы глинистые, необходимо закапываться ниже глубины промерзания на 10-15 см. В этой щебневой подушке будет собираться вода, так как они не всегда успевает на глинистых грунтах уходить. Если подушка находится ниже глубины промерзания грунта, никаких проблем при пучении не будет: вокруг столба воды по прежнему нет, она скопилась ниже и находится в жидком состоянии.

Если же глубина промерзания очень большая — 2 метра и больше, даже такой «эконом» вариант будет очень дорогим. Тогда можно сделать дренажную систему вокруг забора, чтобы снизить уровень грунтовых вод. Решение правильное, но реализация еще дороже.

Разные типы винтовых свай

Еще вариант — использование винтовых свай. Их можно забурить на 2 метра намного быстрее. Но сами сваи, да и услуги по их установке — не самые дешевые. Можно, Конечно сначала попробовать вручную, если не пойдет, вызывать технику.

Самый бюджетный вариант в такой ситуации — закопать столбы на ту глубину, которая более-менее приемлема, сделать лунку шире — порядка 50 см в диаметре или квадрат с такой же стороной, то есть увеличить демпферный слой. В зимы со средними температурами забор будет стоять нормально, в аномально холодные или малоснежные некоторые столбы может повести. Но в большинстве случаев легкие заборы на это реагируют нормально, весной все «садиться» на место. Приходится исправлять положение только если столб покосило.

Столбы под легкую, но «парусную» ограду

Если пролеты имеют сплошную или почти сплошную поверхность, при ветре на столбы фундамента забора создается приличная нагрузка. Но если вес заполнения все еще невелик — профлист, деревянные щиты — все еще можно обойтись малыми затратами. В этом случае для компенсации ветровой нагрузки, верхнюю часть засыпки необходимо забетонировать. Глубина бетонного блока — порядка 30 см.

Для компенсации парусности от забора верхнюю часть засыпки необходимо забетонировать

Чтобы бетонный блок при порывах ветра не разрушался, укладывается армирующая сетка. Можно использовать готовую сетку с шагом 5 см, можно сделать ее из 6-8 мм прутка. Если сетка оцинковка, ее кладут так, чтобы она утопала в бетоне не менее чем на 30 мм (отслеживайте расстояние с боков). При использовании черного металла слой бетона по краям от прутьев увеличивается: минимум 70 мм. Итого, размеры бетонируемой площадки с сеткой из черного металл получаются: глубина 30 см, боковые стороны — не менее 34 см, с сеткой из оцинковки сторона квадрата вокруг столбика составляет 30 см.

Фундамент под заборы на рыхлых грунтах

Если несущая способность грунта очень низкая — это торфяники, пылеватые, сыпучие пески — кроме засыпки щебнем лунку необходимо бетонировать на всю глубину. В этом случае мера необходимая. Бетон создает значительно большую поверхность опирания, а это для данных грунтов важно: нагрузка от забора распределяется по всей поверхности и он стоит нормально.

Более дешевые в этом случае буро-набивные сваи: бурится лунка, в нее вставляется гильза из свернутого в трубку подходящего диаметра рубероида, слоев желательно — 2 или 3. Внутрь этой опалубки вставляется столб, выставляется, вокруг заливается бетоном марки М 300 и не ниже.

Если при этом уровень грунтовых вод высокий, но скорость притока невысока, можно попытаться откачать его из лунки, и залить потом бетоном. Если вода прибывает быстро, берут полиэтиленовый мешок подходящей длинны. Его опускают внутрь опалубки, края закрепляют вокруг торчащей гильзы. В мешок аккуратно ставят столб, заливают бетон. Бетон постепенно вытесняет воду, заполняет всю форму.

Легкий забор на винтовых сваях

Второй способ подходит, если ниже, под торфяником или песком, есть слой грунтов с нормальной несущей способностью. В этом случае можно сделать фундамент для забора на винтовых сваях. Их закручивают на требуемую глубину — заглубляясь на 20-25 см в несущий слой. Столбы для забора прикрепляют к выступающим оголовкам, или используют оставшуюся длину сваи.

Фундамент под забор с кирпичными столбами

Если сделать хотите забор на кирпичных столбах, работы и затраты будут более значительными. Даже если при этом вес пролета остается небольшим — профлист, дерево, ковка с каким-то материалом, идущим в паре или без него — не важно. Придется делать серьезное основание под сами столбы, потому что они сами создают серьезную нагрузку.

Фундамент под забор с кирпичными столбами

Такие заборы плохо реагируют на неравномерную усадку. В кирпичные столбы обычно ставится закладная, которая затем связывается с поперечинами всего забора. Связь получается жесткой, и при неравномерной усадке в местах крепления закладной появляются трещины, начинается разрушение кладки. Потому минимально допустимый уровень заложения фундамента для забора с кирпичными столбами — ниже глубины промерзания грунта. Такой подход обеспечит стабильность.

Нормально дренирующие, средне-пучинистые грунты

Даже если с если вода уходит хорошо, для того чтобы забор стоял долго, приходится закапываться ниже глубины промерзания. Но все равно, на ту часть тела сваи, которая попадает в зону замерзания, действуют значительные силы. При замерзании почва и бетон смерзаются в единую массу, и тогда силы пучения в состоянии сломать сваю и выдавить кусок забора.

Чтобы избежать такой ситуации фундамент под забор делают в несъемной опалубке. В таком случае грунт не может смерзнуться с бетоном и «работает» сам по себе. В качестве опалубки использовать можно в несколько слоев свернутый рубероид, пенопласт или пенополистирол (даже упаковка от бытовой техники пойдет), пластиковые или асбоцементные трубы подходящего диаметра.

Пример армирования сваи

В любом случае, внутри сваи должно быть армирование. Это конструкция из 4-х прутков арматуры 8 мм, связанная поперечинами из 4-6 мм прутка. Она идет на всю глубину сваи, с выпуском в столб. Дальше, по желанию, можно арматуру нарастить, а промежуток между кирпичами в столбе залить бетоном. Второй вариант — к арматуре крепится труба, вокруг которой кладется столбик. В последнее время это более распространенный способ устройства кирпичного столба.

Способы армирования столба для забора

Более надежны в такой ситуации сваи ТИСЭ. У них на конце имеется цилиндрическое расширение, которое значительно увеличивает сопротивление выталкивающей силе. Такие фундаменты под забор можно делать на слабо- и средне пучинистых грунтах.

Порядок изготовления свай ТИСЭ

Для изготовления такого типа свай используется бур со складным лезвием которое откидывается после того, как достигли требуемой глубины. Чтобы работал такой фундамент нормально, желательно расширение делать ниже глубины промерзания.

Но далеко не всегда можно бурить ручным буром. На очень плотных глинах, грунтах со щебнем пробурить лунку бывает нереально. А если еще и глубина промерзания порядка 2 метра и более, то с такой задачей бывает справится нереально. В таких случаях есть несколько решений:

  • Использовать  оцинкованные винтовые сваи. Их вкрутить намного легче даже руками, на крайний случай есть спецтехника.
  • Сделать свайный фундамент с подушкой. В этом случае роют яму большего размера. На дне делают щебневую подушку, на нее в опалубку укладывают армирующий пояс (из прутка 8 мм). Пояс сделан так, что из него идут выпуски в столб (около 30 диаметров арматуры высотой, то есть для 8 мм арматуры выпуски должны быть 240 мм). После того, как схватится бетон подушки, ставится опалубка и заливается свая. Она тоже должна быть армированной, А выпуск из нее идет в столб.

    Пример формирования подушки и выпусков под столб

После заливки сваи на нормальных грунтах делают обратную засыпку из «родного» грунта, на склонных к пучению лучше засыпать щебнем. Таким образом вокруг сваи создаться демпферная засыпка, компенсирующая боковое давление грунта на сваю. А вертикальному выталкиванию будет противостоять подушка.

Сильно пучинистые почвы

Если глубина промерзания слишком велика или грунты очень пучит, требуется другое решение. Необходимо связать столбы фундамента для распределения возникающих нагрузок. Для заборов с каменными столбами, но легким заполнением это делают при помощи ростверка — армированной ленты из бетона. Для того, чтобы ее не выгибало силами пучения, под ней устраивают воздушную подушку толщиной порядка 10 см.

Вид свайно-ростверкового фундамента под забор

Такой фундамент для забора строят так: после заливки свай, копается траншея, которая по габаритам больше требуемого ростверка: нужно будет установить опалубку. На дно траншеи и вокруг свай укладывается пенопласт низкой плотности, толщиной 10 см. Делают армирующий каркас: четыре прутка 10 мм в диаметра, связанные 4-6 мм прутком. Выпуски свай объединяются с армированием ростверка. Заливается все бетоном. После схватывания опалубка снимается, пенопласт остается под ростверком. Он обеспечивает требуемый воздушный зазор: при малой плотности он на 90% состоит из воздуха. После зимы его, конечно, сожмет, но это не страшно: воздух то останется. А вот чтобы в щели не засыпался песок или мусор, необходимо с двух сторон закопать плоский шифер, который будет перекрывать эту щель, предотвращая ее заиливание.

Такой же ростверк можно сделать и на винтовых сваях. Если они вас больше устраивают, все остается в силе — их режущие части заглубляются ниже уровня промерзания, а дальше, все как с ростверком, канава, опалубка, пенопласт, армирование, заливка.

Один из вариантов фундамента под забор с кирпичными столбами

Почему не стоит засыпать песок или щебень под ростверк? Потому что в этом случае он будет мокрым и скорее всего, при замерзании не сильно поможет. В результате ростверк лопнет.

Фундамент под тяжелую ограду

В принципе, подойдет тот же фундамент, что и под забор средней массы. Только потребуется более толстая арматура: 12 мм. При армировании необходимо располагать прутки так, чтобы они находились в толще бетона не менее чем на 70 мм. Исходя из этого, и того требования что минимальное расстояние между стержнями арматуры должно составлять не менее 2-х диаметров заполнения, получаем минимальную ширину ростверка — 250 мм. Это если заполнение бетона щебнем фракции 20-40 мм.

В дополнение к обычному армированию ростверка на верхние продольные прутки желательно уложить слой металлической сетки с шагом 5 см. Она будет придавать верхней зоне ленты большую прочность. И вы сможете начинать кладку заполнения через 2 недели после заливки, а не через 4.

Не забудьте под кирпич положить гидроизоляцию

Ростверк делают точно также: с формированием демпферного слоя из пенопласта под ним. После того, как бетон наберет большую часть прочности, его желательно обмазать битумной мастикой. Это необходимо не столько для гидроизоляции, сколько для уменьшения сцепления с почвой. Так как ростверк под тяжелым забором чаще всего находится в земле, на него действуют еще и касательные силы пучения. Чтобы их уменьшить и необходима обмазка.

Не забудьте также про лист, перекрывающий доступ к демпферной зоне под ростверком. Без него через какое-то время просвет заилится, что приведет к пучению под лентой, а это — к появлению трещин в заборе.

Можно ли делать фундамент для каменного или кирпичного забора ленточный фундамент? Можно. Если сделаете его ниже уровня замерзания, стоять он будет замечательно, но стоит он намного больше.

stroychik.ru

Строим правильно: глубина фундамента под забор

Насколько правильно строителем выбрана глубина фундамента под забор будет зависеть срок службы ограждения.

Что же необходимо учитывать в таких случаях?

Как правильно возвести фундамент, чтобы он был прочным и при этом не допустить перерасхода стройматериалов?

Многие хозяева частных домостроений хотят получить рекомендации опытных специалистов. Вот что они советуют по этому поводу.

Для чего нужен фундамент под забор

Монолитно-ленточное основание для забора из профлиста

Каждое строение нуждается в прочном основании, в роли которого выступает фундамент.

От его качества будет зависеть насколько долго простоит вся конструкция.

Без него или если он будет слабый, то, скорее всего,постройка даст трещину или вообще накренится и рухнет.

Только надежная опора, закрепленная в земле, будет прочно удерживать забор.

Фундамент под забором выполняет несколько функций:

  • поддерживает над ним возведенное строение
  • равномерно распределяет нагрузку на землю
  • не позволяет грунту вымываться с участка
  • защищает от затопления талыми водами
  • придает красоту и законченность дизайну наружного интерьера

И все же основная задача, которая возлагается на фундамент забора,—это обеспечение устойчивости ограждения на долгие годы. Тут важно выбрать правильные параметры для его создания.

Самый значимый фактор здесь кроется в том, какой вид основания будет наилучшим под те материалы, из которых будет изготовлен сам забор.

Как конструкции заборов влияют на тип основания

Вариант прокладки между надземной постройкой и грунтом выбирается в зависимости от конструкции забора и свойств стройматериалов, запроектированных для его изготовления. Внешний периметр участка может быть отделен от соседей и улицы с помощью таких стройматериалов и элементов конструкции:

  • древесных пролетов
  • профнастила
  • шифера
  • кирпичной кладки
  • каменной изгороди
  • железобетона
  • металлических листов
  • кованых решеток
  • сеткой-рабицей

Бывают и неординарные варианты заборных стен, например, из пластиковых или стеклянных бутылок, но они встречаются крайне редко. Поскольку свойства и вес всех этих материалов существенно отличаются, то основания под них также должны быть разные.

Глубина и площадь работ тоже подбирается индивидуально, под каждый тип забора. Очень значительно на вид фундамента влияет именно вес стройматериалов, которые необходимо прочно удерживать от разрушения за счет основания. Но есть и другие существенные факторы, которые тоже нужно не пропустить при закладке данного вида опоры.

Например, глубина фундамента под забор из профнастила, несмотря на легкость гофрированного листа по сравнению с другими материалами,не сильно отличается от основания под тяжелыми строениями. Здесь свое влияние оказывает большая парусность, возникающая во время ветреной погоды.

Неглубокий фундамент в данном случае не сможет сдерживать сильные порывы ветра, что в конечном итоге повлечет крен и падение ограждения.

Исходя из всего вышеописанного, можно сделать вывод, что сначала нужно точно определить, из чего будет изготовлена верхняя часть забора и какой формы он будет, а затем начинать строительство его несущей части.

Выбираем тип фундамента

Какой же тип несущего основания будет оптимальным в том или ином? Это зависит от надземного сооружения ограждения, типа грунта, уровня залегания почвенных вод и толщины промерзания грунта. Чтобы правильно выбрать тип фундамента, нужно изучить их названия и свойства. Их виды носят такие названия:

  • свайный
  • столбчатый
  • ленточный
  • комбинированный
  • каменный, или бутовый

Все перечисленные типы отличаются не только по структуре, а и трудозатратами и финансовыми вложениями на их создание. Как же найти оптимальную середину между надежностью фундамента под забор и необходимым количеством материалов на его строительство?

Понять это можно по тем свойствам, которые будет обеспечивать готовое основание ограждения.

Ленточный фундамент

Из всех перечисленных вариантов в строительстве наиболее часто применяется ленточный фундамент. Железобетонная «подушка»лучше всего распределит нагрузку возведенному над ней, стеновому ограждению любого типа.

Но для забора из легких материалов этот вариант не является оптимальным в связи с большими капиталовложениями на его создание.

Чаще всего сплошное бетонное основание в виде ленты выбирают под строительство каменных и кирпичных ограждений. Однако в таких случаях следует учесть, что только правильно рассчитанная глубина фундамента под забор из кирпича обеспечит долговечную прочность всей конструкции и в тоже время не допустит перерасхода средств.

Также ленточный фундамент будет лучшим вариантом при сооружении ограждения из кирпичных столбов, к которым будут крепиться тяжелые бетонные панели. Металлические опоры, удерживающие кованые пролеты, тоже достаточно прочно будут закреплены и объединены в ленточном фундаменте.

Столбчатые опоры

Какой же оптимальный вариант будет для забора из не тяжелых узорных или сплошных пролетов, удерживаемых на кирпичных столбах? Если спроектировано создание по периметру участка строения с несущими кирпичными или металлическими вертикальными элементами, то для него лучшим будет столбчатый фундамент.

Винтовой фундамент для забора

Затраты на строительство значительно снижаются по сравнению с ленточным основанием, а выполнить его можно довольно быстро. Нужно всего лишь пробурить скважины и залить в них бетон.

Комбинированный фундамент

В структуру такого основания входят два типа забора, объединенных в один — это ленточный и столбчатый варианты. Такой низ постройки превышает прочность ленточного фундамента, поэтому он применим для забора из очень тяжелых и массивных пролетов.

С одной стороны столбы будут крепче держаться, если их основание уходит глубоко в землю. С другой стороны объединение залитого в скважинах бетона в одно целое с ленточным фундаментом создаст более прочную конструкцию, которая равномерно будет распределять вес пролетов и не даст столбам сместиться в сторону от вертикальной оси.

Бутовый камень

Природный камень является не только прочным строительным материалом, а еще и красивым элементом декорации заборного ограждения. Дизайнеры наиболее удачно применяют его в сочетании с коваными решетками. Бутовый камень прекрасно подчеркивает творчество, заложенное художественным мастерством кузнеца, и достойно облагораживает его.

В тоже время массивные булыжники замечательно обеспечивают надежность крепления опор, на которые навешивают кованые решетки. Из них получается красивый, монолитный фундамент, который не требует дополнительного оштукатуривания и может простоять без ремонта долгие годы.

Свайный фундамент

В местах, где почвенный покров обладает неустойчивыми свойствами и при морозах расширяется и выталкивает фундамент, лучше всего построить забор на винтовых сваях. Они помогут сохранить устойчивость ограждению длительный период времени.

Обратите внимание. Свайный тип фундамента может устанавливаться только под заборы из легких материалов.

Сама по себе свая состоит из металлической трубы с внутренней заливкой бетоном. Опора ввинчивается в землю благодаря специальной лопасти, расположенной на конце трубы.

Здесь важно знать глубину промерзания грунта. Лопасть играет роль анкера в фундаменте забора. Ее обязательно нужно укрепить ниже уровня промерзания почвы, чтобы конструкцию не выдавило из замерзшей земли и это не привело к разрушению.

Итак, какой бы тип фундамента ни был выбран, он должен выполнять основную функцию: прочно удерживать надземное строение долгие годы, что может быть обеспечено только правильной глубиной его закладки.

Какой глубины нужно вырыть котлован под будущий забор

В фундаменте любого строения закладывается будущая основа, которая влияет на общее направление строительства в последующих его этапах. Поэтому так важно грамотно выполнить расчеты, чтобы в результате получилось надежное и долговечное ограждение участка.

В тоже время необходимо разумно и экономно подойти к финансовым затратам на создание прочного основания и избежать их перерасхода.

К тому же каждый хозяин хочет, чтобы его забор выглядел эстетично и обеспечивал долгую и надежную защиту личной территории от воров, да и просто любопытных глаз соседей или прохожих. Такие гарантии может обеспечить только очень прочная конструкция, сооруженная на границе участка.

На ее устойчивость, прежде всего, будет влиять правильная глубина закладки фундамента, благодаря чему ограждение сможет прослужить не один десяток лет.

Независимо от конструкции материалов забора существует одно общее правило для их возведения: обязательно нужно правильно рассчитать размер глубины фундамента, чтобы обеспечить достаточную устойчивость и предотвратить быстрое разрушение.

Как рассчитать толщину фундамента

Для возведения забора нужно выполнить расчет не только глубины заложения фундамента, а еще и его ширины. Как было упомянуто выше на эти параметры оказывают очень сильное влияние вес конструктивных элементов сооружения.

В практике строительства установлено, что для легких типов построек для ограждения периметра территории, оптимальной глубиной фундамента будет расстояние 0,5-0,6 м от поверхности почвы. Такие размеры данного элемента уже неоднократно подтвердили его надежность и оптимальный расход строительных материалов. Поэтому полуметровая глубина грунта таких легких строений является стандартным показателем.

Что же касается более тяжелых конструкций, то здесь необходимо определять размеры основания в зависимости от имеющихся критериев, которые могут сильно отличаться на разных участках земли. Каждый из них может оказаться пагубным для ограждения.

Для вычисления глубины заложения фундамента под кирпичный забор нужно знать данные определенных параметров:

  • насколько глубоко замерзает земля в зависимости от места расположения участка
  • удельный вес материала забора
  • из каких слоев состоит почва по мере углубления в нее
  • физические свойства каждого пласта, входящего в структуру грунта

Самым важным из этих параметров является уровень промерзания. Дно фундамента должно располагаться ниже этой точки минимум на 0,4 м для массивных и тяжелых строений из кирпича, бетона или камня. Уточнить данный параметр можно в справочных материалах в зависимости от того, в какой климатической зоне расположен участок.

Для правильных расчетов необходимо знать площадь всего фундамента, который будет заливаться под стены забора. Его определяют путем умножения длины железобетонной ленты на ее ширину.

Значение поможет правильно определить глубину основания, которое должно равномерно распределить нагрузку от надземной конструкции на почву с целью надежного удержания пролетов в вертикальном положении. Такой подход гарантированно обеспечит надежную устойчивость, даже если сооружение будет установлено на пучинистом грунте.

Надежную площадь основания рассчитывают по следующей формуле:

S = F * K/Z * R,

где F—суммарное давление надземной части на фундамент

K— коэффициент надежности

R — сопротивление грунта

Z— коэффициент условий работы

Обеспечить хорошую устойчивость строению сможет фундамент, у которого общая площадь будет не меньше полученного в расчетах значения. Все необходимые параметры для вычислений нужно искать в справочной или строительной литературе.

Какие нюансы могут еще повлиять на глубину закладки фундамента

Кирпичная ограда на фундаменте

Иногда ленточный фундамент может располагаться не очень глубоко.

Все зависит от веса и свойств материалов, а также самой конструкции забора.

В каждом отдельном случае нужно подходить индивидуально и общие правила для строительства даже однотипных строений вряд ли можно составить.

Например, если забор будет изготавливаться из легких пролетов на кирпичных столбах и в конструкции предусмотрена надземная кладка между вертикальными опорными элементами, то глубину основания можно заложить выше.

Дно котлована при таких условиях можно устроить на расстоянии не полметра от поверхности земли, а не менее 0,3 м.

Это позволит сэкономить деньги на покупке стройматериалов. Однако возводить забор прямо на земле не рекомендуется, т. к. это приведет к тому, что он быстро разрушиться.

В отношении массивных заборов на мягких почвах и с высоким уровнем залегания грунтовых вод, лучше предусмотреть увеличенную глубину заложения фундамента, потому что в таких местах почва может сильно проседать. Но если участок расположен на сланцевых породах камня или других твердых слоях грунта, то дно фундамента можно расположить и выше.

Прочность в таких местах очень высокая и обеспечивается устойчивость благодаря механическим свойствам породы. К тому же создать котлован под фундамент в таком месте очень сложно, поэтому его глубину допустимо выбирать на уровне 20 — 25 см.

Опытные специалисты при расчетах глубины основания всегда анализируют такие факторы:

  • какой тип сооружения будет возводиться
  • особенности конструкции
  • рельеф и уклон местности
  • свойства почвенных слоев
  • залегание грунтовых вод
  • на какую величину промерзает участок

Если участок расположен в местности с сильным уклоном, то глубина заложения фундамента может быть различной по мере снижения высоты поверхности участка. Основание под постройку выполняют ступенчатым способом, разбивая ленту из бетона на несколько участков разного уровня.

Выступы фундамента над грунтом в таком случае нужно предусмотреть не ниже 10 см, что не позволить грязи скапливаться на его поверхности во время выпадения осадков.

Вариант установки забора с пролетами из профнастила тоже может иметь разную толщину основания в комбинированном фундаменте. В местах сооружения опорных столбов он должен быть больше, чем под листовыми элементами. Такое основание позволяет существенно сэкономить на стройматериалах трудозатратах и обеспечить достаточную устойчивость.

Прочность конструкции забора очень сильно зависит от заложенного под ней основания. Правильно определенная глубина фундамента обеспечит долгий срок службы возведенного ограждения.

Во время определения параметров не поленитесь узнать все характеристики земельного участка. Это не только обеспечит хорошую охрану вашей усадьбе, а еще и избавит от повторных затрат на его капитальный ремонт или новое строительство.

Если же все расчеты выполнены правильно и с учетом всех особенностей местности, а также материалы выбраны хорошего качества, то прочность забора не заставит хозяев беспокоиться после первой же зимы. Экономить в таких случаях нужно грамотно, чтобы впоследствии не пришлось выложить значительно больше, чем было сэкономлено. Тем более, что это должно быть, прежде всего, в ваших же интересах.

А о том, как залить фундамент под забор, можно посмотреть на видео:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

foxremont.com

Фундамент под забор своими руками

Многие ассоциирует фундамент только с самим зданием, однако основание требуется для любой постройки, включая даже ограждение. Фундамент обеспечит надежность и долгосрочность забора, который служит отметкой для границ владений собственников. При возведении забора важен не только правильный выбор материала для него самого, но также для его фундамента, ведь именно фундамент служит залогом надежности прочности ограждения, за которым можно укрыться от пыльных шумных дорог и посторонних взглядов прохожих. Фундамент для забора можно выполнить, даже не имея каких-либо навыков и опыта в строительном деле, поскольку в данном случае главное не опыт, а правильное понимание техники работы.

Касаемо необходимости устройства фундамента под забором можно отметить, что в некоторых случаев можно обойтись и без него, например, если ограждение временное, и нет необходимости в его длительной эксплуатации. Но для остальных случаев все же необходимо выполнить хотя бы минимальную заливку.

Виды фундамента для ограждения

В настоящее время в качестве фундаментов для ограждений применяется несколько вариантов конструкций. Среди них можно выделить следующие:

  • Столбчатый фундамент для забора, при котором выкапывают ямы для опорных столбов, устанавливаемых в них. Затем это все заливают песчано-бетонной или бетонной смесью. Данный вид фундамента, легко выполнить самостоятельно, поскольку он отличается невысокой стоимостью и легкостью устройства. Как правило, такой тип фундамента применяется для ограждений облегченного вида, например, из древесины или металлической сетки. Также допустимо возведение столбчатого фундамента также для забора из профнастила для укрепления бетонных плит. Глубину для установки опорных столбов выбирают в соответствии с типом грунта, общим весом и высотой забора.
  • Ленточно-столбовой вид фундамента, который представляется собой бетонную ленту, имеющую отдельные подушки, чтобы устанавливать опорные столбы. Ширина ленты и диаметр опорных столбов зависят от высоты ограждения и от его типа. Для обеспечения надежности и устойчивости опорные подушки и фундаментная лента обязательно армируются. За счет этого обеспечивается равномерная нагрузка по всей конструкции. Такой тип фундамента для забора прекрасно подходит для возведения кирпичных и деревянных конструкций различной высоты. Он часто используется для строительства заборов из профнастила. Чтобы соорудить такой фундамент, первым делом выкапывают ямы для опорных столбов, а после траншею под ленточный фундамент. Далее на дно насыпают подушку из песка и гравия, устанавливают столбы и ставят опалубку. При этом используется самый обычный бетонный раствор, время высыхания которого зависит от параметров фундаментной ленты.
  • Для тяжелых и массивных ограждений используется монолитный вариант фундамента, возводимый на подушке из гравия. Далее послойно укладывают бетонный раствор, тщательно утрамбовывая каждый слой. Опоры для ограждения устанавливают на сам фундамент. Такой вариант неприемлем для заборов из профнастила.
  • Каменный фундамент, изготавливаемый из различных камней. Такой вариант считается одним из наиболее надежных, но используется преимущественно для заборов из камня или для ограждений из кованого металла. Такой фундамент обойдется довольно дорого, кроме того, для того, чтобы его соорудить придется обратиться за помощью к специалистам.

Чтобы армировать очень высокие ограждения, следует использовать специальный прут из металла имеющий диаметр 6-32 миллиметров, но для забора из профнастила, как правило, используется арматура небольших размеров.

Выбор вида фундамента для ограждений

Понятно, что основание для бетонного ограждения и легкого забора из древесины имеют существенные отличия, также как и фундамент для каменного или деревянного дома. Таким образом, чем меньше вес конструкции, тем облегченным и менее глубоким делается основание для него.

Если планируется установка забора у которого несущим основанием служат столбы из металла или кирпича, то можно выполнить ленточный или столбчатый фундамент. При этом, если между столбами предполагается крепление глухой панели, выполненной из тяжелого материала, к примеру, из бетона, то фундамент должен быть представлен в виде сплошной бетонной ленты, которая залегает на глубину 50-80 сантиметров и имеет ширину больше, чем у столбов. Требуется также применение арматурной сетки.

В случае если между столбами просветы заполняются легким материалом, то достаточно будет проделать скважины, чтобы устроить столбчатый фундамент. Оптимальным решением будет комбинированный ленточно-столбчатый фундамент, поскольку у такого основания имеются лучшие физические и механические показатели, нежели у ленточного.

Для металлического кованого заграждение подойдет каменное основание (бутовый фундамент), в результате которого можно получить прекрасное сочетание с коваными элементами, поскольку здесь основание выступает над поверхностью земли приблизительно на 50 сантиметров.

Самой сложно проблемой можно назвать пучинистые грунты. Зимой такой грунт промерзает, расширяясь и приподнимаясь, и начинает выталкивать основание, что приводит к его растрескиванию. В некоторых случаях из-за этого забор может опрокинуться. Для того чтобы забор «не ходил» по пучинистому грунту, лучше его установить на винтовых сваях.

Выбор того или иного типа фундамента осуществляется, учитывая следующие факторы:

  • необходимо обязательно учитывать при планировании фундамента тип грунта, а также степень его вероятного проседания ввиду сезонных изменений влажности и температуры;
  • вероятность промывания возводимой конструкции грунтовыми или сточными трубами;
  • даже если вес забора небольшой, при его сооружении нужно учесть, что слабый грунт может проседать под общим весом, поэтому, сооружая ограждение своими руками, все же рекомендуется посоветоваться со специалистами касательно работ, проводимых на конкретном участке;
  • при устройстве забора из металлических листов, выборе высоты забора и его фундамента, нужно учитывать возможность образования изгиба или эффекта кручения от парусного воздействия, поэтому к устройству сплошных ограждений из сплошного профилированного листа нужно подходить со всей ответственностью;
  • если забор устанавливается около оживленной дороги, автомобильной трассы или железнодорожного полотна, то следует помнить о том, что фундамент под забором должен выдержать нагрузки от грунтовых деформаций, вибрационные нагрузки и прочее.

Расчет ограждения и его планировка

До начала непосредственного обустройства фундамента требуется как следует спланировать устройство всего забора, поскольку сама конструкция фундамента и его глубина зависят во многом от строительного материала, которые используется в работе.

Планировку ограждения начинают с того, что на границы участка наносят разметки. При этом необходимо соблюдать точность, чтобы не перейти на территорию соседних участков других собственников, но в то же время не слишком углубляться в свой участок.

Эта работа очень легка и состоит в том, что  в землю по всему периметру вбивают деревянные колышки небольших размеров на тех местах, где будет проходить забор. Между колышками натягивают самую простую веревку. Последующие работы зависят от выбранного вида конструкции. К примеру, для самого обычного столбчатого фундамента по размеченному периметру выкапывают углубления нужной глубины , которая зависит от веса забора и типа грунта на участке (как правило, 80-150 сантиметров). Ямы легко выкапывать своими руками, используя лопату, так как здесь нет смысла в привлечении дорогостоящей техники. Расстояние между углублениями может достигать до 3 метров – размер шага между ними зависит также от размеров забора.

Если замер осуществляют специалисты, то они применяют такие приборы для измерения, как нивелир и теодолит.

Подготовительные работы для фундамента ленточного вида несколько отличаются. В данном случае сначала  по размеченному периметру забора выкапывают траншею, имеющую глубину до 0,5 метра и ширину, равную будущей ленте. Далее делают углубления для опорных столбов описанным ранее способом. Подобные подготовительные работы, выполняемые в одиночку, могут занять много времени, поэтому будет удобнее работать вдвоем или втроем.

Для предотвращения обрушения земли рекомендуется установить опалубку высотой около 15 сантиметров, также можно сделать дополнительное крепление арматурными прутьями  с диаметром в 8 миллиметров. На этом разметку и подготовку земельного участка для фундамента под ограждение можно считать завершенными.

Особенности конструкции фундамента под забор

Основание забора по большому счету является обычным ленточным фундаментом, выполненным в различных формах. Если такой вид основания заливают для дома ровной широкой полосой, то для ограждений такая полоса предполагать специальные расширения прямоугольной формы на местах, где устанавливаются столбики. Если дело обстоит с забором, у которого в роли столбов выступают металлические трубы, то можно отказаться от таких расширенных участков, так как они служат только как основание для столбиков забора, которые собираются из любого блочного материала, например, кирпича.

У таких заборных столбов имеются определенные особенности. Они имеют достаточно приличный вес, поэтому нуждаются в серьезном основании. В данном случае необходимо изготовление некоего подобия свай, так как основание в месте,  где устанавливаются столбы, должно быть не просто шире, чем в остальных местах, но также глубже. Траншея для фундамента по сети должная иметь следующий вид – ровная траншея, имеющая ширину до 20 сантиметров и глубину до 50 сантиметров. На участках установки заборных столбов траншейное расширение должно иметь размеры 40×40 сантиметров, а их глубина – до 70 сантиметров.

Касательно армирования фундамента для ограждения следует сказать, что основание забора, как и для зданий и других построек, нуждается в тщательном армировании. Объемный арматурный каркас можно изготовить из материала  в 1 сантиметр толщиной. Можно установить меньше поперечных перемычек, то есть не через 20 сантиметров, а, например, через каждые 40 сантиметров.

Очень важным моментов является процесс армирования  фундаментного участка под столбы, поскольку каркас здесь требуется жестче. В данном случае можно применить арматуру идентичного диаметра, но увязку делать намного плотнее.

Для того чтобы устанавливаемый забор простоял на протяжении длительного времени, стоит изучить технологию основных вариантов устройства фундамента для ограждения.

Техника устройства ленточного фундамента для забора

Ленточный фундамент под забор является бетонной  армированной лентой поверхностного залегания. Для этого потребуется бетон марки B15 (M200) и выше, материал для опалубки (сбитые из доски в 25 миллиметров толщиной деревянные щиты или ламинированная фанера), материалы для опалубки, крупный песок и арматура диаметром в 8-10 миллиметров. Толщина фундаментной ленты бывает разная. Для металлических сварных конструкций ее следует делать максимально широкой, насколько это возможно. Для забора из профнастила делается основание более узкое, но и более глубокое. Строительство такой ленты занимает по времени примерно 2-3 дня. Стоимость такого фундамента состоит из расходов на материалы.

Техника строительства фундамента состоит в выполнении следующих действий:

  1. выкапывается траншея глубиной 60-80 сантиметров и шириной 30-80 сантиметров;
  2. устраивается подушка из песка и гравия слоем в 10-15 сантиметров, которая обильно поливается водой;
  3. делаются отступы – от стен 7-10 сантиметров и ото дна 5-7 сантиметров и на таком расстоянии укладывается заранее связанная арматура с сечением в 1 сантиметр;
  4. из предварительно подготовленных щитов возводится опалубка и как следует закрепляется;
  5. опалубка заполняется бетоном, при этом если в качестве опоры у забора имеются столбы, то их необходимо устанавливать и выравнивать по уровню заранее.

Устройство столбчатого фундамента под забор

Столбчатый  фундамент для забора представляет собой возведение столбов из бетона для легких оградительных конструкций.

Процесс работы состоит в следующем:

  1. с помощью садового бура проделывают яму для заборных столбов глубиной в 100-150 сантиметров и диаметром больше на 15-30 сантиметров диаметра несущих столбов забора, при этом между ними должно быть расстояние в 2-3 метра в соответствии с шириной пролета;
  2. засыпается смесь песка и щебня слоем примерно в 20 сантиметров и поливается;
  3. в яме устанавливаются столбы, выравниваются по уровню и заливается раствор бетон.

Данный вариант обходится намного дешевле, нежели описанный раннее, так как здесь можно сэкономить на количестве необходимого раствора, а также материалов для опалубки и армирования.

Техника устройства комбинированного ленточно-столбчатого фундамента

Данный вариант является сочетанием ранее рассмотренных вариантов, то есть комбинацией столбчатого и ленточного фундамента. Подобный фундамент применяется для заборов из кирпич, профнастила и смешанного забора, например для ограждения из дерева с кирпичными или каменными столбами.

Для такого фундамента таким же образом выкапывают траншею, в которой через каждые 2-3 метра делаются углубления для заборных столбов глубиной в 1,5 метра и шириной минимум 40 сантиметров. Далее в углубления вставляют столбы и заливают их бетоном. Затем в траншею укладывают каркас из арматуры, устанавливают опалубку и заливают бетонным раствором до уровня грунта.

Для большей прочности под опоры рекомендуется использовать металлические каркасы. Вертикальность опорных столбов можно проконтролировать с помощью уровня или отвеса. Следует применять металлическую арматуру толщиной в 8-12 миллиметров.

Техника устройство свайного фундамента для забора

Винтовые сваи представляют собой металлические трубы, которые на конце имеют лопасть, выполняющую роль анкеров. Они располагаются ниже, чем уровень промерзания грунта, прочно удерживая сваи от выдергивания под воздействием пучения. Самое важное при этом заключается в четкой горизонтальной установке свай, что выполняется посредством специализированной техники. Хотя эту работу можно выполнить и самостоятельно, сэкономив примерно половину расходуемых денежных средств. Для этого нужно два отрезка трубы длинной по 3 метра, исполняющие функцию рычага.

Устройство бутового фундамента для забора

Бутовый фундамент полностью состоит из натуральных камней. Если есть желание сэкономить, то их можно собрать и на полях. Процесс устройства такого вида основания в чем-то схож с конструкцией ленточного фундамента.

При этом производятся следующие этапы строительства:

  1. выкапывается траншея;
  2. делается основание из щебня, которое потом увлажняется;
  3. укладываются крупные камни, которые скрепляются между собой раствором цемента, который составляет как минимум 15-20 процентов общего объема основания;
  4. возводится кладка высотой 30-50 сантиметров над поверхностью земли.

Процесс установки столбов для легкого ограждения

Легким забором считается такое ограждение, у которого пролеты закрываются материалами, имеющими относительно небольшой вес, то есть любая конструкция из древесины, металлического штакетника, профнастила, сетка-рабица, металлические кованые или вареные сетки. Как правило, под них устанавливаются столбы без цоколей.

Столбы под штакетник или забор из сетки

Самый универсальный и доступный по цене способ для возведения фундамента под забором – основание в виде широкой лунки, заполненное щебнем. Такой вариант хорошо подходит для пучинистых грунтах, где имеет место высокий уровень грунтовых вод. Забор в данном случае будет стоять лучше, нежели при залитом бетоне. Правильно установленный таким методом забор не будет вытолкнутым по весне.

Под столбы лунки следует сверлить заведомо гораздо шире диаметра трубы. На дно углублений насыпают песок или щебень, утрамбовывают его с помощью лома или длинного шеста. Затем в лунки вставляются столбы, засыпают вокруг щебнем, столб устанавливают вертикально и фиксируют при помощи временных распорок. Вокруг столбов щебень насыпается слоями по 10 сантиметров, каждый из которых утрамбовывается до максимально достигаемой плотности. На этом установку можно считать завершенной.

Устройство фундамента для забора на нормальном грунте

Для начала нужно понять, почему один вид грунта более стабилен, а также как устанавливается опорный столб ограждения на грунте с нормальными дренирующими способностями. Любое количество воды хорошо проникает вглубь щебня, где естественным образом расходится. Поэтому когда она замерзает, ее количества мало для оказания ощутимого воздействия на фундамент. Почва, замерзающая вокруг столбов, давит на щебень, практически полностью компенсирующий ее за счет своей подвижностью.

Также можно заменить щебень на таких грунтах крупнозернистым песком. Чем зерно будет крупнее, тем лучше будет основание, а мелкозернистые или пылеватые пески здесь не подойдут. Укладка песка производится послойно и тщательно проливается. В остальных вопросах система работает аналогично другим. Ключевой момент здесь заключается в глубине, на которую закапываются столбы. В случае небольшой парусности и хорошо дренажирующей почвы, столбы достаточно закопать на 1/3 от его высоты или немного глубже. При этом лунка должна быть немного глубже для того, чтобы под трубой была подушка около 10-15 сантиметров. Вода будет уходить в нее, и в результате столб останется практически сухим. Это будет благоприятно и для их устойчивости, и для долговечности.

Лунки для опорных столбов забора в пучинистых грунтах

В случае, если почва глинистая, то закапываться следует ниже, чем глубина промерзания на 10-15 сантиметров. В такой подушке из щебня соберется вода, поскольку на глинистых грунтах она не всегда успевает уходить. Когда подушка располагается ниже, чем глубина промерзания, то при пучении никаких проблем не возникнет,  поскольку вокруг столбов воды по-прежнему не будет, и она скопится ниже, находясь в жидком состоянии.

Если глубина промерзания достаточно большая, к примеру, 2 метра и глубже, то даже такой экономичный вариант обойдется дорого. В таком случае может быть выполнена дренажная система вокруг ограждения для снижения уровня грунтовых вод. Такое решение хоть и является правильным и удобным, но его реализация будет стоить недешево.

Еще один способ для решения проблемы – применение винтовых свай, которые можно быстро зарубить на 2 метра. Однако, стоимость самих свай и их работы по их установке также стоят немало. Конечно, можно попробовать установить их самостоятельно, но если не получится, то придется вызвать специальную технику.

Наиболее бюджетным вариантом для такого случая является закапывание столбов на более или менее приемлемую глубину, сделав лунки шире – диаметром примерно в 50 сантиметров либо квадратное углубление с такими же сторонами, увеличив тем самым демпферный слой. В зимний период при средней температуре для холодного времени забор простоит нормально, в малоснежные или в очень холодные дни, может повести, и столбы будут стоять нормально, ведь в большинстве случаев заборы малого веса реагируют на сезонные изменения нормально. Но весной, когда все «сядет» на места, придется исправить положение забора, если столбы перекосятся.

Столбы для легкой «парусной» ограды

Когда у пролетов имеется сплошная либо почти сплошная поверхность, то во время ветров на фундаментные столбы создается немалая нагрузка. Если заполняющий просветы материал имеет небольшой вес – деревянные щиты или профилированный лист, то затраты будут небольшие. Для того, чтобы компенсировать нагрузку от ветра, требуется забетонировать верхний участок засыпки. Бетонные блоки должны иметь глубину около 30 сантиметров.

Чтобы при порывах ветра бетонный блок не разрушился, необходимо уложить армирующую сетку. Здесь может быть использована готовая сетка, имеющая шаг 5 сантиметров, или сделанная своими руками из прутьев в 6-8 миллиметров. Если сетка оцинкованная, то она кладется таким образом, чтобы утопала в бетоне как минимум на 3 сантиметра, при этом расстояние отслеживается с боков. Если применяется черный металл, то бетонный слой по краям от прутьев увеличивают не меньше, чем на 7 сантиметров. В результате получаются следующие размеры:

  • для бетонируемой площадки с армирующей сеткой из черного металла – глубина 30 сантиметров, а боковые стороны – минимум 34 сантиметра;
  • для площадки с оцинкованной сеткой – квадрат вокруг столба со стороной в 30 сантиметров.

Фундамент для забора на рыхлых грунтах

Если грунт имеет очень низкую несущую способность, например, сыпучие пески, пылеватые грунты или торфяники, то лунку, помимо засыпания щебнем, нужно бетонировать по всей глубине. Такая мера в данном случае является необходимостью. За счет бетона создается большая поверхность опирания, что очень важно для грунтов данного типа. Таким образом, нагрузка от устанавливаемого ограждения распределяется по всех поверхности, за счет чего он простоит нормально.

Сравнительно дешевле обойдутся буро-набивные сваи. Здесь бурят лунку, в которую вставляют гильзу из рубероида нужного размера, свернутого в трубку. Желательно взять рубероид в 2-3 слоя. В эту опалубку вставляют столб, вокруг которого заливается бетон марки М300 (ни в коем случае не ниже).

Если при этом грунтовые воды проходят высоко, но скорость их притока низкая, то их можно попытаться откачать из лунки, а после залить бетоном. Постепенно вытесняя воду, бетон заполнит всю форму.

Также существует еще один способ, подходящий для случаев, когда под песком или торфяником ниже есть слой грунта, имеющий нормальную несущую способность. Здесь можно выполнить фундамент под забор на винтовых сваях, закручиваемых на необходимую глубину, углубившись в несущий слой на 20-25 сантиметров. Заборные столбы крепятся к выступающим оголовкам от свай либо используется оставшаяся от них длина.

Фундамент для забора со столбами из кирпича

Если есть желание установить забор на столбах из кирпича, то нужно учесть, что затраты и работы для него будут значительными. Даже если пролеты будут иметь небольшой вес за счет легких материалов (дерево, профилированный лист или ковка с каким-либо материалом, который идет с ним в паре либо без него), так или иначе это не повлияет на основные работы. Для такой ограды придется сделать серьезное основание для самих столбов, так как они сами будут оказывать большую нагрузку. Забор такого типа негативно реагирует на неравномерную усадку. Как правило в кирпичные столбы ставят закладную, которую потом связывают с поперечинами всего ограждения. Такая связь бывает жесткой, из-за чего на участках крепления закладной при неравномерной усадке могут образоваться трещины, влекущие за собой разрушение всей кладки. Минимально допустимым для заложения фундамента под забор со столбами из кирпича является уровень ниже, чем глубина промерзания грунта. За счет такого подхода обеспечивается стабильность установки забора.

Установка забора на средне-пучинистых нормально дренирующих грунтах

Для того, чтобы ограждение стояло долго, даже если вода уходит нормально, следует закапывать фундамент ниже уровня промерзания грунта. Но, так или иначе, на тот участок сваи, который располагается в зоне в зоне замерзания, воздействуют определенные явления. Бетон и почва при замерзании смерзаются в одну единую массу, из-за чего от действия пучения сваи могут сломаться, выдавив кусок ограждения. Во избежание таких последствий фундамент для заборов делается в несъемной опалубке. В грунт в таком случае не смерзается с бетоном, работая сам по себе. Для опалубки можно применить рубероид, свернутый несколькими слоями, пенополистирол или пенопласт (можно использовать даже упаковку от различной бытовой техники), асбоцементные или пластиковые трубы нужного диаметра.

Внутри свай в любом случае должно быть армирование, то есть конструкция из четырех арматурных прутков в 8 миллиметров, связанных поперечинами из прутьев диаметром в 4-6 миллиметра. Ее проводят по всей глубине свай, делая выпуск в столб. Можно при желании нарастить арматуру, а промежутке в столбе между кирпичами залить бетоном. Еще один вариант – закрепить ка арматуре трубу, вокруг которой устанавливается столб. Этот способ устройства кирпичных столбов в последнее время стал более распространенным.

В данной ситуации наиболее надежными будут сваи ТИСЭ, имеющие на концах цилиндрическое расширение, значительно увеличивающее сопротивление, оказываемое выталкивающей силе. Такой фундамент для забора можно устраивать на слабопучинистых и среднепучинистых грунтах.

Для того, чтобы изготовить такой тип сваи, используют буры со складными лезвиями, откидываемыми после достижения необходимой глубины. Для нормальной работы такого фундамента рекомендуется делать расширение ниже уровня промерзания грунта.

Но ручной бур можно использовать далеко не всегда. Сделать это на грунте со щебнем или плотных глинах будет нереально. Кроме того, если уровень промерзания будет достигать до 2 метров и больше, то справиться с такой задачей будет практически невозможно. такая ситуация предполагается следующие несколько решений:

  • использование оцинкованных винтовых свай, которые легко можно вкручивать даже своими руками или же можно использовать в крайнем случае специальную технику;
  • выполнение свайного фундамента с подушкой путем выкапывания углубления большего размера.

При этом на дне делается подушка з щебня, на которую в опалубке кладется армирующий пояс из прутьев диаметром в 8 миллиметров. Пояс делается таким образом, чтобы из нег в столб шли выпуски высотой примерно в 30 раз больше диаметра прутьев. То есть арматуры диаметром в 8 миллиметров должны делаться выпуски размером в 240 миллиметров. Когда бетон подушки схватится, ставят опалубку и заливают сваю, которая также должна армироваться. Выпуск из сваи идет в столб.

После того, как заливаются сваи на нормальных грунтах делается обратная засыпка из своего же «родного» родного грунта. На грунте, склонном к пучению, лучше сделать засыпку из щебня. Таким образом, вокруг свай образуется демпферная засыпка, которое компенсирует боковое грунтовое давление на сваи. Вертикальному же давлению противостоит подушка.

Фундамент под забор на сильнопучинистых грунтах

Если уровень промерзания грунта очень большой или грунты слишком пучинистые, то здесь должно быть другое решение. Фундаментные столбы нужно связать, чтобы распределить возникающие нагрузки. Для ограждений со столбами из камня и легким заполнением это делается с помощью ростверка – бетонной армированной ленты. Чтобы она не выгибалась действием пучения, под ней устраивается воздушная подушка, имеющую толщину около 10 сантиметров.

Свайно-ростверковый фундамент для ограждения

Данный вид фундамента для заборов строится следующим образом:

  1. после того, как заливаются сваи, копают траншею размерами больше, чем требуемая ростверка, поскольку необходимо будет установка опалубки;
  2. вокруг свай и на дно траншеи укладывают пенопласт с низкой плотностью, имеющий толщину 10 сантиметров;
  3. затем делается армирующий каркас – четыре прута диаметром в 10 миллиметров, которые связываются прутом диаметром в 4-6 миллиметров;
  4. свайные выпуски объединяют с армированием ростверка, и все заливают бетоном;
  5. после того, как бетон схватился, опалубку снимают, а пенопласт оставляют под ростверком, обеспечивающим нужный зазор воздуха (если плотность низкая, то он состоит на 90 процентов из воздуха).

После зимнего сезона, зазор, конечно же, сжимается, но в этом нет ничего страшного, так как воздух все равно останется. А для того, чтобы мусор или песок не засыпались в щели, нужно закопать с двух сторон плоский шифер, перекрывающий эту щель и предотвращающий ее заиливание. Аналогичный ростверк может быть выполнен также на винтовых сваях, если они устраивают больше. Режущие части свай заглубляют ниже глубины промерзания, а затем действия выполняются как с ростверком в том же порядке – делают канаву, опалубку, пенопласт, армирование и заливку.

Не рекомендуется засыпать под ростверк щебень или песок, так как в данной ситуации он будет мокрым и по всей вероятности не поможет должным образом при замерзании, в результате чего ростверк может лопнуть.

Устройство фундамента для деревянного забора

Любое изделие из древесины в принципе боится одного, а именно повышенной степени влажности. Но если у подобных конструкций внешняя часть постоянно красится и обрабатывается с помощью различных растворов и антисептиков, то с той частью, которая бетонируется, дело обстоит иначе. Здесь необходимо продумать защиту нижних частей опорных столбов предварительно.

Вне зависимости от вида фундамента для забора такого вида, как правила ее глубина бывает не больше одного метра. Это свидетельствует о том, что грунтовые воды по всей вероятности не будут достигать нижней части конструкции, а, следовательно, не несут угрозу для ограждения в целом. Для устройства фундамента под деревянный забор поступают следующим образом:

  1. Перед тем, как залить бетон, из рубероида делают слой влагоизоляции по стенкам и дну ямы. Это в определенной степени обеспечит защиту бетона от проникновения воды в структуру конструкции.
  2. Опоры из древесины также следует обернуть рубероидом, чтобы уберечь непосредственно древесину от гниения. Таким образом делается фундамент для легких ограждений из древесины.

Лучше будет не сэкономить и приобрести для такой защиты не простой рубероид, а более дорогой рубероид на пленочной основе, который будет надежнее и прослужит гораздо дольше.

Устройство выложенного камнем фундамента для ограждений

Наиболее надежный и прочный фундамент, укладываемый из камня, применяется для любого вида ограждения, за исключением плиточного, а также забора из сетки. Каменный фундамент в сочетании с кованными металлическими изделиями придаст дому эстетичный и солидный вид. Такую конструкцию самостоятельно возвести будет крайне сложно, так как камни имеют различные размеры и неровную поверхность. Если все же решено выполнить такое основание своими руками, то лучше посоветоваться с соответствующими профессионалами перед началом работ.

Для получение более или менее ровного строения вокруг больших камней кладутся камни с меньшими размерами. С наружной стороны конструкции кладутся камни, имеющие ровную поверхность. Кладку производят или всухую, или применяют раствор.

Фундамент для тяжелой ограды

В принципе для тяжелого забора подойдет такое же основание, что и для забора среднего веса. Но здесь нужна арматура большей толщины – 12 миллиметров. Требуется при армировании располагать прутья таким образом, чтобы они находились в бетонном слое как минимум на 7 сантиметров. Соответственно этому и тому и, что между арматурными стержнями минимальное расстояние должно равнять не мене двум диаметрам заполнения, получается минимальная ширина ростверка – 250 миллиметров. Такой показатель приемлем для заполнения бетона с использованием щебня с фракцией 20-40 миллиметров.

Желательно дополнительно к простому армированию ростверка уложить на продольные верхние прутья слой металлической сетки, у которой шаг равняется 5 сантиметра. Такая сетка придаст верхнему участку ленты достаточную прочность, и тогда кладку заполнения можно начать спустя две недели после заливки, а не четыре.

Ростверк делается аналогичным образом: путем формирования из пенопласта демпферного слоя. Когда бетон набирает большую часть прочности, рекомендуется обмазать его битумной мастикой. Необходимо так делать не только для гидроизоляции, но и чтобы уменьшить сцепление с почвой. Поскольку чаще всего ростверк под тяжелым ограждением находится в земле, то на него также влияет касательное действие пучения. Для его уменьшения и делается обмазка.

Не стоит также забывать про лист, который перекрывает доступ к демпферному участку под ростверком. Если его не предусмотреть, то просвет через некоторое время заилится, приводя к процессу пучения под лентой и последующему образованию трещин на заборе.

Процесс устройства отмостки для забора

Отмостка, по сути, является бетонным порожком с наклоном, который проходит по земле по всей длине ограждения. Его наклон делают так, чтобы талая или дождевая вода стекала по нему в сторону, удаленную от всей конструкции и, следовательно, от самого фундаментного основания. Но отмостка – это не просто обычный бетон. Для достижения нужного эффекта необходимо знать, как ее обустроить правильно.

По сути, отмостка – это проходящий по земле, вдоль всей линии ограждения бетонный порожек с наклоном. Наклон делается таким образом, что дождевая или талая вода стекает по нему в сторону от общей конструкции и соответственно самого фундамента.

Удобнее всего делать отмостку на стадии заливки раствора, но в случае, если про нее забыли, то можно и потом. Техника выполнения отмостки для забора следующая:

  1. По всей фундаментной ленте (если основание точечное, то по линии ограждения) делают углубление на 15 сантиметров шириной около 50 сантиметров.
  2. На дно вырытого углубления засыпают щебень. Здесь оптимальным будет засыпка камнем с фракцией 5-20 миллиметров.
  3. Если устройство отмостки выполняется параллельно фундаменту, то из арматурного каркаса выпускают прутья в пространство ниши, которые необходимо слегка приподнять над щебнем. Если забор и его фундамент уже устроены полностью или частично, то с помощью перфоратора в камне проделываются отверстия диаметром равные диаметру арматуры, и ее отрезки вбиваются в них.
  4. Под арматуру заводится рубероидный слой, причем лучше использовать не рубероид на бумажной основе, а приобрести пленочный рубероид, который стоит сравнительно дороже, но является действительно качественным материалом.
  5. Далее по внешнему краю будущей отмостки делается опалубка. В этом случае обычно можно использовать для опалубки практически любые старые доски, так как отмостка будет иметь высоты максимум 5-7 сантиметров.
  6. На данном этапе можно уже залить бетон. Только нужно учесть, что не стоить делать раствор слишком жидким, так как делается не обычный бетонный порожек по всему ограждению, а отмостка с наличием уклона.

Заключение

Ясно, что устройство забора заключается не просто в ее установке, но и в том, чтобы позаботиться также об его фундаментном основании, об отмостке и о защите его основных конструкций. Только при внимательном и доскональном подходе конструкция действительно прослужит долго, не создавая проблемы для ее владельцев. Одним из самых важных моментов строительства забора можно назвать устройство его фундамента, который задает направление последующим действиям. От грамотного осуществления всех  расчетов зависит долговечность и целесообразность всего сооружения. Поэтому для малоопытных строителей лучше будет заранее проконсультироваться со знающими специалистами.

Как уже было сказано, тот или иной вид фундамента во многом зависит от типа грунтов, высоты сооружения и его веса

Столбовой фундамент, являющийся наиболее простым, делают для невысоких ограждений из профнастила, имеющих несложную конструкцию без дополнительных усилений. Такие виды ограждений не оказывают сильную нагрузку и достаточно устойчивы сами по себе.

Если забор имеет значительную высоту, например, до нескольких  метров, то применяются и другие материалы – дополнительные профили, опорные усиленные трубы и прочее.

Самым удобным является фундамент для забора комбинированного ленточно-столбового типа. Глубина фундамента такого типа достигает по меньшей мере 40-60 сантиметров, а его опорные столбы необходимо располагать чаще, чем на каждые три метра.

Ка видно, процесс устройства фундамента для забора нельзя назвать слишком сложным. В данном случае многое можно выполнить своими руками, если есть желание и старания. Даже если устройства фундамента под забор будут осуществлять профессиональные работники, то знания касательно данного процесса будут нелишними, чтобы суметь как следует проконтролировать качество выполняемых работ.

normdom.ru

Фундамент для забора своими руками

Забор – не только ограждение участка от незваных гостей, часто это еще и элемент ландшафтного дизайна. Заборы и ограждения выполняют из различных материалов – металлических прутьев, профнастила, деревянного штакетника, кирпича. Часто можно встретить и комбинированные заборы. Для устойчивости забора из любого материала необходим фундамент, причем его конструкция напрямую зависит от выбранного типа забора и опорных элементов, а также от наличия входной калитки и ворот. Фундамент для забора можно построить своими руками, сэкономив при этом на оплате труда строителей.

Строительство фундамента для забора

Выбор типа фундамента

Фундамент должен выдерживать прилагаемые нагрузку самого забора, а также нагрузки, прилагаемые к нему при открывании ворот, при сильном ветре и пучении грунта. Именно поэтому необходимо правильно подобрать тип фундамента для забора.

При установке тяжелого кирпичного или блочного забора необходимо возведение ленточного фундамента по всему периметру участка. Под тяжелыми колоннами или опорами для ворот можно выполнить расширение фундамента или установку свай.

При выполнении легкого  забора из профнастила достаточно выполнить свайный фундамент в местах установки опор. При этом глубина свай с зацементированными в них опорами должна быть достаточной для того, чтобы выдерживать ветровую нагрузку без опрокидывания и крена забора. Опоры ворот и калиток также необходимо заглубить в грунт на глубину не менее 1,5 метров.

Ленточный фундамент для забора своими руками

Ленточный фундамент необходим для массивных высоких заборов из кирпича, а также для комбинированных заборов с бетонным цоколем.

  1. Выполняют разметку по периметру участка. Для этого вбивают колышки в одном из углов и с помощью натянутой бечевки размечают место установки фундамента. Копают траншею на глубину до 0,5 метров, а под массивными колоннами – на глубину до 1 метра. Ширина траншеи не должна быть меньше толщины забора. Стенки траншеи по возможности выполняют вертикальными, но на сыпучих грунтах допустимо выполнять их под углом. При подготовке траншеи необходимо следить за уровнем участка: начинать работу лучше с самого низкого места, чтобы глубина фундамента не оказалась меньше расчетной. Дно траншеи засыпают слоем щебня или песка и тщательно трамбуют.

    Схема вырытой траншеи под фундамент

  2. Выполняют опалубку из досок, устанавливая их по краям траншеи, а на сыпучих грунтах – на дно. Высота опалубки над землей – примерно 15 см. Доски скрепляют извне, так, чтобы внутри опалубки получить гладкую поверхность. Для облегчения снятия опалубки ее дно и стенки изнутри можно застелить полиэтиленовой пленкой. Полиэтилен не является надежной гидроизоляцией в процессе эксплуатации, но на время созревания бетона он предотвращает впитывание влаги грунтом, что повышает прочность бетона.
  3. Внутрь опалубки укладывают арматуру. Чаще всего применяют рифленый пруток, но в целях экономии для легкого забора можно использовать обрезки металла, труб, арматурную сетку. В местах установки колонн или опор армирование должно быть выполнено строго по правилам: пруток должен образовать трехмерную конструкцию, связанную между собой проволокой. Для дополнительной прочности колонн можно установить ось колонны из металлической трубы, забетонировав ее при заливке фундамента.

    Опалубка для заливки фундамента для забора

  4. Заливают конструкцию бетоном марки не ниже М200. Бетон можно заказать или приготовить самостоятельно из цемента, песка и наполнителя, взятых в пропорции 1:4:4. В качестве наполнителя можно применять щебень, керамзит, мелкую гальку. Смешивание производят в бетономешалке. Готовый бетон заливают в опалубку и выравнивают, удаляют пузырьки воздуха с помощью строительного вибратора. Для упрочнения верхнего слоя можно посыпать его сухим цементом через сито.

Застывание бетона длится 1-2 недели, на это время фундамент для забора лучше накрыть пленкой или укрывным материалом. После застывания можно снять опалубку. Полную прочность бетон наберет через 30 дней, в течение этого времени нагружать его не рекомендуется.

Процесс застывания бетона ленточного фундамента под забор

Свайный фундамент для забора из профнастила

Для легкого забора не обязательно возводить сплошной фундамент – это повлечет за собой неоправданное увеличение его стоимости. Достаточно выполнить свайный фундамент, использовав в качестве арматуры опоры для забора.

Свайный фундамент для забора из профнастила

  1. Размечают участок, определяя линию установки забора. На равном расстоянии, не превышающем 4 метра, выполняют скважины глубиной 0,8 метра для опор забора и 1,5 метра для опор ворот и калитки. Диаметр скважин – примерно 20 см.
  2. В подготовленные скважины засыпают щебень слоем 10-15 см, после чего в них устанавливают предварительно обработанные битумной мастикой опоры. В качестве опор удобно использовать металлические трубы круглого или квадратного сечения.

Опоры выравнивают, закрепляя их с помощью подпорок, после чего заливают скважину бетоном с внешней стороны. Ждут схватывания бетона, после чего заливают бетон уже внутрь трубы до уровня поверхности грунта. После полного застывания бетона подпорки убирают, и продолжают строительство забора.

Устройство фундамента для забора из профнастила

Забор необходимо снабдить воротами и калиткой. Ворота из профнастила  можно также выполнить своими руками.

stroyvopros.net

Фундамент для забора своими руками

Фундамент для забора своими руками

Создание фундаментного основания для строительства забора является необходимым условием. Конструкция забора, вне зависимости от того, из какого материала он изготовлен обладает сравнительно небольшим весом и большой парусность. И, вследствие этого чрезвычайно чувствительно к воздействию порывов ветра. Хороший свежий ветер может запросто повалить заборе без фундаментного основания.

Существует несколько вариантов формирования фундамента для забора.

Мелкозаглубленное ленточное фундаментное основание под забор

Этот вариант является наиболее распространенным способом создания фундаментного основания под забор. Он довольно прост в строительстве и вполне может быть воспроизведен в бытовых условиях.

Необходимыми материалами и инструментами при создании такого фундамента является шанцевый инструмент (попросту лопата), деревянные доски и плотницкий инструмент для создания деревянной опалубки и металлические прутки для создания металлического армирующего каркаса.

Первым шагом в строительстве мелкозаглубленного ленточного основания для забора является разработка его проекта. Вы должны уяснить для себя, на какую глубину вы собираетесь заглублять фундамент и какой ширины он должен быть. Примерный проект такого фундаментного основания представлен на рисунке.

Схема ленточного фундамента для забора

После составления проекта необходимо перенести его на местность. По всей протяженности будущего фундамента натягиваются два параллельных шнура. В нашем проекте под опорные столбы фундаментной основы забора формируется углубленный фундамент. Таким образом нам необходимо разметить ямы и для формирования фундамента несущих столбов. Шаг между таким столбами рассчитывается исходя из размера конструкций забора. При этом можно использовать готовые элементы.

После проведения разметки выкапывается строительная траншея.

Траншея для фундамента под забор

В местах, где будут размещаться опорные столбы выкапываются или пробуриваются отверстия для несуших столбов.

В нашем проекте глубина фундаментного основания составляет сорок сантиметров, а ширина – двадцать сантиметров. Углублять столбы в землю столбы мы планируем еще на сорок сантиметров.

По стенкам выкопанного в земле отверстия мы размещаем гильзу, изготовленную из листа рубероида. Она будет одновременно служить гидроизолятором бетонной опоры и формировать стены будущей опалубки.

Устанавливаем несущие столбы

В стакан из рубероида помещается металлическая армирующая конструкция. Она состоит из 4-5 вертикальных армирующих стержней, соединенных между собой горизонтально расположенными кольцами. В местах пересечений вертикальные прутья и горизонтальные прутья могут закрепляться между собой сваркой. Но сваривать армирующие прутья можно только в том случае, если в их маркировке имеется литера «С». Во всех остальных случаях используется фиксация при помощи пластиковых строительных хомутов или обычной вязальной проволоки, закручиваемой с помощью вязального крюка.

Устанавливаем в траншею опорные столбы

Внутрь армирующей конструкции забиваем металлический опорный столб. Его низ необходимо обработать гидроизолирующим материалом. При установке столбов следите, чтобы они были расположены строго горизонтально. На дно траншей под ленточный фундамент засыпаем песчаную подушку. Песчаную подушку плотно утрамбовываем.

Обратите внимание, что между наружной поверхностью столбов и армирующей сеткой необходимо предусмотреть некоторый зазор. В него будет проникать бетонный раствор и более прочно фиксировать конструкцию. Проверяем строгую вертикальность расположения столбов при помощи строительного уровня.

Бетонируем опорные столбы для забора

Ямы вокруг опорных столбов заливаются цементно-песчаным раствором. Не дожидаясь высыхания и созревания раствора можно приступить к следующему этапу проведения работ.

Устанавливаем арматурный каркас для фундамента забора

На поверхности земли и частично в траншее формируем металлический силовой пояс будущего ленточного фундаментного основания вашего забора. Такой каркас представляет собой пространственную конструкцию, в которой имеется как минимум два горизонтальных силовых слоя. Внутри таких слоев имеются горизонтальные соединительные перемычки, а между собой горизонтальные слои соединяются вертикальными соединительными перемычками. Фиксируются металлические прутья между собой пластиковыми строительными хомутами, вязальной строительной проволокой или точечной электросваркой.

Шаг между вертикальными и горизонтальными соединительными перемычками составляет от двадцати сантиметров. Армирующая конструкция превращает бетонную отливку в новый материал – железобетон, который отличается хорошей сопротивляемостью не только к нагрузкам на сжатие но и на изгиб или разрыв.

Верхний и нижний горизонтальные армирующие пояса должны отстоять на 5-7 сантиметров от поверхности будущей бетонной отливки. Концы арматурных прутов не должны выходить за поверхность будущей конструкции.

Установка опалубки вокруг арматурного каркаса

Вокруг металлического армирующего пояса располагается деревянная конструкция опалубки. Можно использовать специальные разборные конструкции, а можно просто воспользоваться деревянными обрезными досками. Обратите внимание, что масса заливаемого бетонного раствора имеет очень большой вес и поэтому деревянную конструкцию опалубки необходимо сделать максимально прочной. Для этого вертикальные несущие столбы опалубки на противоположных сторонах можно скрепить между собой стальной проволокой. Также под боковые стороны деревянной опалубки можно установить диагональные упоры.

Фундамент для забора — фото

В образовавшуюся конструкцию заливается бетонный раствор. При этом можно осуществить всю заливку одномоментно, заказав машину-миксер, а можно заливать замешиваемый в бытовой бетономешалке бетонный раствор постепенно, послойно. В этом случае рекомендуется укладка раствора именно слоями, а не по отдельным участками.

В ходе заливки бетонный раствор может утрамобовываться деревянными трамбовками либо его толща может обрабатываться вибрационными устройствами. Это выгонит из массы бетона образовавшиеся там воздушные пузырьки, а также заполнит бетонным раствором все пространство опалубки, предупредив образование воздушных полостей.

После заливки бетонное основание созревает в течении нескольких недель. В ходе созревания ,особенно в жаркую погоду его надо предохранять от излишнего испарения влаги. Для этого поверхность бетонной отливки проливается водой из шланга, а также накрывается изолирующими материалами или простой древесной стружкой.

Фундамент для забора своими руками

После созревания бетона к несущим металлическим столбам крепятся другие элементы конструкции забора.

Фундаментное основание для забора на винтовых сваях

Кроме бетонного основания и мелкозаглубленного фундамента забор можно формировать и на винтовых сваях.

Забор для фундамента на винтовых сваях

Винтовая свая представляет собой толстостенную трубу, конец которой заострен и на нем имеются лопасти, которые позволяют свае при повороте вкручиваться в землю. Ранее такие сваи в основном использовались для строительства прибрежной инфраструктуры в грунтах с высоким уровнем влажности, но сейчас такие конструкции применяются почти везде.

Вкручивание винтовых сваи не требует никакого механического оборудования, за исключением поворотного ворота. Таки сваи вкручиваются очень быстро, практически за минуты, после чего на них тут же можно приваривать или прикручивать горизонтальные конструкции. Таким образом установка забора при помощи винтовых свай как фундаментного основания может занять всего один день.

Видео — Фундамент для забора

fundamentt.com

Фундамент под забор: как сделать своими руками

Оглавление статьи: Фундамент под забор: особенности конструкции Как самостоятельно залить фундамент под забор: последовательность работ

Ни для кого не секрет, что построить что-либо на чистом грунте практически невозможно – любое строение требует прочного основания в виде фундамента. Без надежного основания построить, конечно, можно, только вот вопрос – как долго простоит ваша конструкция? Наверняка первой же весной она накренится, возможно, по стенам пойдут трещины и еще через год она просто рухнет. Именно фундамент является той прокладкой между постройкой и грунтом, которая обеспечивает долгие годы службы любого строения. Не исключением является и забор. В этой статье вместе с сайтом stroisovety.org мы ознакомимся с вопросом, как устроен фундамент под забор, а также определимся с возможностью его изготовления своими руками.

Фундамент для забора своими руками фото

Фундамент под забор: особенности конструкции

По большому счету основание для забора представляет собой обыкновенный ленточный фундамент, и отличаются они друг от друга исключительно формой. Если для дома этот тип основания заливается широкой ровной полосой, то для забора полоса должна предусматривать специальные прямоугольные расширения в местах установки столбиков. Если речь идет о заборе, в котором в качестве столбов выступают металлические трубы, то от этих расширений можно вовсе отказаться – они нужны исключительно для столбов забора, собирающихся из кирпича или любого другого блочного материала.

Заливка фундамента под забор фото

Теперь рассмотрим другие особенности фундамента для кирпичных столбов забора. Их вес достаточно приличный, поэтому и основание под них нужно серьезное. Придется изготовить некое подобие сваи – в месте установки столба основание должно быть не только шире, чем в других местах, но и глубже. По сути, канава для фундамента должна выглядеть следующим образом – это ровная траншея глубиной до 500мм и шириной 200мм. В местах установки столбов уширение траншеи должно составлять 400 на 400мм, а глубина доходить до 700мм.

Теперь несколько слов о том, как армировать фундамент для забора своими руками. Как и при устройстве фундамента для дома, основание забора должно быть тщательно армировано. Объемный каркас из арматуры может быть изготовлен из материала толщиной до 10мм. Поперечных перемычек можно устанавливать меньше – не через 200мм, а, скажем, через 400мм. Очень важным моментом является армирование участков фундамента под столбы – здесь каркас нужен немного жестче. Арматуру можно использовать того же диаметра, а вот увязать ее придется немного плотнее.

Какая должна быть глубина фундамента под забор

Ну и, наконец, ворота. Ведь не думаете же вы, что их можно будет легко прикрепить к кирпичным или блочным столбам? Такие ворота долго не простоят – их опоры нужно увязать с фундаментом, а вернее с его каркасом. Заливая фундамент под забор из профнастила, кирпича или других блоков, сразу же нужно установить опоры для ворот – они должны быть частью фундамента и надежно с ним слиты.

Итак, с особенностями конструкции фундамента под забор разобрались, теперь можно переходить к непосредственным действиям.

Как сделать фундамент под забор своими руками фото

Как самостоятельно залить фундамент под забор: последовательность работ

Для большей наглядности изложим ответ на вопрос, как сделать фундамент под забор, в виде небольшой инструкции, которая поможет вам избавиться от многих проблем на этом пути.

  1. Разметка – здесь все просто. Определяемся с местоположением угловых столбиков и воротных опор. Втыкаем в грунт колышки и натягиваем между ними нити, которые и покажут направление траншей.
  2. Земляные работы. Здесь тоже сложного ничего нет. Как говорится, бери больше – кидай дальше. В соответствии с натянутыми нитями копаем траншею глубиной 0,5м. В местах установки столбов делаем уширения и углубляемся до 0,8м. Когда эти работы будут закончены, на дно канавы можно насыпать мелкий щебень, который послужит своего рода дренажом и будет отводить излишки воды из-под фундамента. Большой слой насыпать не нужно, 5-7см будет достаточно.

    Как выкопать траншею под фундамент для забора фото

  3. Армирование. Чтобы связать каркас из арматуры, понадобятся плоскогубцы и вязальная проволока, а вот варить каркас не стоит. В этом случае железобетон получится слишком жестким и будет плохо реагировать на подвижки грунта. Принцип изготовления объемного каркаса достаточно простой – сначала из длинных и коротких прутьев нужно собрать пару лесенок шириной 200мм. Потом эти лесенки соединить между собой перемычками длиной 0,5м. Таким образом получается каркас для фундамента забора. Закладываем его в траншею, соединяем отдельные части между собой и переходим к следующему этапу работ.
  4. Установка опалубки. Как правило, фундамент забора должен подниматься над грунтом минимум на 150-200мм. Это нужно для того, чтобы отдалить кирпич или блоки, из которых будет строиться забор, от грунтовой влаги. Если говорить о заборе из профнастила, то для него фундамент вообще не нужен – его назначение больше сводится к декоративным функциям. Но вернемся к нашей опалубке – как правило, она изготавливается из досок или из листового материала вроде ОСП, из него можно получить практически идеальные боковины фундамента, которые впоследствии достаточно просто облицевать плиткой под кирпич. Щиты опалубки соединяются между собой с помощью шпилек с гайками и трубок, которые выступают в качестве распорок. В принципе, все это можно заменить деревянным брусом одинакового размера (например, 20х20мм). Также нужно позаботиться и о дождевой воде – для этих целей в опалубке вырезается круглое сквозное отверстие, в которое помещается труба. Такие водоотводы нужно организовать через каждые 2м. Вообще нужно смотреть по рельефу местности, поскольку в некоторых местах они вовсе могут не потребоваться. Установив опалубку, ее необходимо качественно закрепить. Бетон сам по себе тяжелый и в состоянии легко сдвинуть деревянные конструкции. Как правило, движение опалубки влево и вправо ограничивают забитыми с обеих сторон кольями.

    Как сделать опалубку для фундамента под забор фото

  5. Заключительным этапом работ является заливка фундамента под забор бетоном. Этот процесс не сложный, особенно если вы решите воспользоваться услугами специализированных фирм, которые привезут вам готовый раствор непосредственно к месту строительства и свалят его в опалубку с помощью специального желоба. Вам останется только проконтролировать равномерность ее заполнения. Немного сложнее обстоят дела с самостоятельным приготовлением бетона – обходится это дешевле, но вот физических усилий понадобится больше, даже если использовать бетономешалку. Если вы все же решитесь на такой подвиг, то вам понадобится знать рецепт приготовления качественного бетона – как правило, он замешивается в пропорции 1 порция цемента, 2 порции песка и 2 порции щебня. Все это загружается в бетономешалку, тщательно перемешивается с водой и выливается в опалубку.

Как залить фундамент под забор своими руками фото

Ну и в заключение несколько советов, которые позволят вам изготовить поистине качественный фундамент под забор. Во-первых, нужно обеспечить медленное застывание бетона – палящее солнце и неимоверный зной могут сыграть злую шутку, результатом которой станет появление трещин. Залитый фундамент нужно накрыть полиэтиленом, замедлив испарение воды из бетона. Во-вторых, чтобы противостоять уходу воды из бетона через грунт, перед заливкой опалубки траншею нужно обильно смочить водой. И, в-третьих, не приступайте к строительству забора не уложив на фундамент гидроизоляцию – она воспрепятствует промоканию кирпича или блоков влагой, проникающей из грунта сквозь фундамент. Отказ от гидроизоляции может повлечь за собой разрушение кирпича в зимний период.

Автор статьи Александр Куликов

stroisovety.org

как залить и рассчитать глубину

​Возводя ограждение вокруг придомовой территории, каждый хозяин мечтает сделать его максимально прочным, эстетичным и долговечным. Заборы, имеющие в своем основании фундаментную ленту, наиболее точно соответствуют всем вышеперечисленным запросам. Однако у рядового потребителя невольно возникает вопрос, как поступить правильнее, доверить монтаж бригаде профессионалов или сделать фундамент для забора своими руками? Ведь именно от качества работ по заливке основания зависит срок эксплуатации и внешняя привлекательность всей конструкции. Безусловно, самостоятельное выполнение позволяет сэкономить значительную часть денежных средств, но далеко не все знают, как правильно залить фундамент. Поэтому прежде чем приступить к строительству, следует внимательно изучить, каким может быть фундамент под забор и основные правила его монтажа.

Какой фундамент выбрать?

На сегодняшний день наибольшей популярностью пользуется забор, построенный на

  • ленточном основании;
  • столбчатом фундаменте;
  • ленточно-столбчатом основании.

Схема ленточного основания

Строительство любого из них может быть выполнено самостоятельно без применения дорогостоящего оборудования и опыта работ в данном направлении. Ведь в большей мере для достижения положительного результата необходимо понимание технологического процесса и качественное проведение подготовительных мероприятий.

Схема столбчатой конструкции

Выбор конструкции

  • Под тяжелые заборы из натурального камня, шлакоблока, кирпича обязательно делают ленточный фундамент, который позволяет равномерно распределить нагрузку стройматериала на основание.
  • Столбчатый фундамент под забор своими руками требует минимальных денежных и трудовых затрат, отличается простотой исполнения, но подходит лишь для облегченных конструкций из доски, поликарбоната, профлиста, металлических решёток или шифера.
  • Сделать забор на ленточно-столбчатом фундаменте идеальное решение в тех случаях, когда есть необходимость полностью скрыть обзор от посторонних глаз в нижней части конструкции. В качестве основного материала для заграждения применяют кирпич, кованые или чугунные секции, профлист, поликарбонат.

Ленточно-столбчатый фундамент

Облицованный фундамент выглядит гораздо привлекательней и благородней. Для создания гармоничного ансамбля в ландшафтном дизайне, облицовка забора подбирается в едином стиле с имеющимися сооружениями.

Структура грунта

Немаловажное значение имеет и тип грунтового основания в месте проведения работ. Проседание почв, подмывание подземными водами и пучинистость грунтов доставляют немалые трудности при монтаже. Поэтому перед тем как сделать фундамент для забора следует получить общие сведенья об особенностях территории. В некоторых случаях достаточно пообщаться с соседями с прилегающих участков и обратить внимание как ведут себя в процессе эксплуатации инженерные сооружения в данной местности.

Наличие оживленной автотрассы или железнодорожного полотна также влияет на целостность строений. В подобных случаях следует принимать в расчет колебания поверхности от интенсивного движения.

Ленточно-столбчатый фундамент и его расчет

Ленточно-столбчатый фундамент является оптимальным вариантом для возведения на фронтальной стороне участка. Он способен справиться с весом практически любых материалов используемых при строительстве забора. Обладает прекрасными эстетическими характеристиками, в случае необходимости серый бетон может скрыть облицовка, а металлические столбы кирпичная отделка. Построить такую конструкцию можно самостоятельно без привлечения бригады специалистов.

Перед тем как залить фундамент под забор необходимо провести ряд расчетов, чтобы заранее определиться с необходимым количеством строительных материалов.

Расчет глубины залегания

Глубина залегания нижней границы фундаментной ленты обязательно должна находиться ниже уровня промерзания почвы. Это условие следует соблюдать для предотвращения движения фундамента во время сезонных движений пластов земли. Пучинистые грунты способны нарушить целостность всего сооружения, после чего потребуется ремонт фундамента.

Глубина промерзания почв различна для каждого региона и зависит от типа грунта и возможных отрицательных температур. Так суглинки и глинистые грунты промерзают на меньшую глубину, чем песчаные почвы. Все номинальные параметры можно посмотреть в СП 131.13330.2012 СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ.

Строительство мелко заглублённых фундаментов допустимо только на однородных, на просадку почвах, которые абсолютно не подвержены пучению.

В местах, где глубина промерзания достигает значительных отметок, имеет смысл устанавливать свайные фундаменты под заборы.

Ограда на сваях

Расчет стройматериалов

Чтобы рассчитать необходимое количество бетона для заливки фундамента необходимо определиться с его габаритами:

  • h — высота. Складывается из глубины фундамента для забора + желаемой высоты над поверхностью грунта;
  • b — ширина зависит от веса используемых материалов для забора.
  • a — длина. По факту.

V = a · b · h

Конечно же можно приобрести необходимое количество готового бетона, а можно приготовить его самостоятельно используя:

  • Цемент.
  • Песок.
  • Щебень.
  • Воду.

В пропорциональном соотношении 1:2:4 (цемент, песок, щебень).

Чаще всего индивидуальное строительство предполагает использование щебня различных фракций. Чтобы максимально точно рассчитать соотношение можно воспользоваться простым методом. Насыпать щебень в ведро, а затем вливать воду, до тех пор, пока она не заполнит все имеющиеся пустоты. Объем влитой воды будет соответствовать количеству песка необходимому на ведро щебня.

Качество цемента также имеет немаловажное значение. Важно учитывать срок его производства и предварительные условия хранения.

Вряд ли изготовление бетона в домашних условиях может сравниться по техникотехническим характеристикам с заводским процессом. Обычно он получается менее твердым и склонным к коррозии, чтобы увеличить качество, в процессе заливки следует пользоваться портативным строительным вибратором для усадки. При его отсутствии можно проводить штыкование бетонной смеси куском арматуры после того как зальете смесь.

Расчет арматуры для каркаса

Для увеличения прочности всей конструкции выполняют армирование фундамента под забор. Для ленточного основания вполне хватает конструкции из 4 горизонтальных ребристых прутов (2 верхних и 2 нижних) и поперечных перемычек для образования ячеек, соединённых между собой вязальной проволокой. Шаг расположения перемычек составляет от 30 до 50 см. В некоторых случаях при значительной глубине промерзания количество горизонтальных полос увеличивают, размещая их на расстоянии 50 см друг от друга.

Варианты армирования для дальнейшего расчета

Произвести точный расчет фундамента практически невозможно, поэтому, как правило, к полученному приблизительному результату прибавляют 10% для надежности.

Порядок проведения работ

Устройство фундамента под забор начинают с разметки участка и копания траншее под заливку. Для удобства края котлована ограничивают колышками, между которыми натягивают прочный шпагат. Расстояние между стенами траншеи равняется ширине фундамента + толщина опалубки.

В глинистых или скалистых грунтах допускается заливка бетона непосредственно в траншею, а опалубку устанавливают лишь над поверхностью земли.

Начинают выбирать грунт с наиболее низко расположенной точки на участке.

При значительном уклоне земли имеет смысл монтировать забор на фундамент расположенный ступенчато над поверхностью земли. Это позволит существенно сэкономить количество используемого бетона.

  1. На сильно пучинистых грунтах на дно траншее насыпают 10–15 см песка, который служит противопучинистым слоем. В местах с высоким залеганием грунтовых вод, песчаную подушку не делают, ведь со временем она заиливается и становится пучинистым основанием.
  2. Из обрезной доски или влагостойкой фанеры собирают опалубку. Жидкий бетон для фундамента забора обладает внушительной массой и способен нарушить целостность опалубки. Чтобы этого избежать следует провести ряд мер по укреплению: установить откосины с внешней стороны, а также стянуть стенки между собой в верхней части, следя за их вертикальным положением.
  3. Обрабатывают стенки опалубки для фундамента забора отработками масла, чтобы завершив бетонирование без усилий их демонтировать.
  4. Устанавливают столбы в соответствии с разметкой и фиксируют в вертикальном положении.
  5. Монтируют армирующие элементы.
  6. Заливается бетон.
  7. Заливать бетон можно только при положительных температурах необходимых для схватывания и затвердевания. В жаркую пору его накрывают полиэтиленом и периодически смачивают водой, чтобы не происходило быстрое испарение влаги из смеси.
  8. Снимают опалубку. Производят обратную засыпку и оставляют сделанный фундамент набирать прочность.

Разобравшись, какие существуют фундаменты под заборы, как правильно сделать опалубку, какой бетон выбрать, можно приступать к заливке фундамента под забор своими руками. При желании после выполнения основных работ выполняется облицовка декоративными материалами. Ниже представлено очень полезное видео, которое так же может быть применено для заборов.

moyaograda.ru


Смотрите также