Разнообразие металлических ограждений. Строительство металлических заборов


Устанавливаем металлический забор своими руками

Металл - довольно популярный материал, используемый при изготовлении ограждений. Это объясняется прежде всего его механической прочностью, доступностью и легкостью монтажа. Существует большое количество металлических ограждений заборов, выполненных из металла. Об их особенностях и технологии монтажа рассмотрим далее.

Оглавление:

  1. Металлический забор: устройство, преимущества, виды
  2. Как правильно установить металлические столбы для забора
  3. Как установить забор из металлического штакетника
  4. Монтаж металлической сетки для забора
  5. Как установить металлический забор из профнастила

Металлический забор: устройство, преимущества, виды

Металлические заборы все чаще используются в качестве ограждений или разделения территории. Металл - легкий в обработке материал, с помощью которого можно соорудить ограждения различных форм. Кроме того, следует отметить такие преимущества ограждения из металла:

  • прочность и надежность сооружения - металлический забор прослужит вам много лет, при условии правильной обработки металла антикоррозийными составами;
  • металл - доступный материал, поэтому его стоимость гораздо ниже, чем сооружение бетонного забора;
  • металл - устойчив перед горением и огнем, поэтому уровень пожарной безопасности такого сооружения находится на высоком уровне;
  • металлический забор - практичный и не загрязняется, а при необходимости легко моется;
  • существует большое количество красок для металла, поэтому можно покрасить такой забор в любой цвет;
  • в отличии от дерева, металл устойчив перед влагой, перепадами температуры, ультрафиолетовым излучением;
  • металлическое ограждения легко и быстро устанавливаются в отличии от кирпичных, каменных или бетонных заборов, для монтажа забора не потребуется особых навыков или инструментов.

Металлические заборы различаются между собой по типу материала, из которого они изготовлены. Самым простым, легким и экономичным решением станет использование сетки рабицы для изготовления ограждений. Высота ограждения получится около 1,5 м, с его помощью удастся разделить участок на несколько зон и защитить их от постороннего вторжения.

Сварной секционный забор - отличается прежде всего длительным сроком эксплуатации, однако стоимость такого ограждения довольно высокая. Такой забор имеет привлекательный внешний вид и функционирует в качестве основного ограждения для участка. Для изготовления секций используются специальные трубы, улучшающие качество эксплуатации забора. Для украшения такого забора используется ковка и разнообразные декоративные элементы, сделанные из металла.

Самый популярный вариант - заборы из профнастила. Стоимость их возведения ниже, нежели у секционных, а качество и длительность эксплуатации находятся на высоком уровне.

Профнастил имеет форму стального профилированного листа, покрытого слоем цинка. Благодаря этого, он отличается устойчивостью перед коррозией, ультрафиолетом, хорошо сохраняет свой цвет. Для окрашивания профнастила используется специальная эмаль на полимерной основе.

Забор из профнастила отличается такими преимуществами:

  • такое ограждение легко монтируется и не нуждается в дополнительном фундаменте;
  • профнастил устойчив перед высокими и низкими температурами;
  • привлекательный внешний вид - еще одно неоспоримое преимущество данного материала, существует множество вариантов профнастила, различающихся по форме, размеру и цвету;
  • забор из цельного металла обойдется вам дороже, нежели забор из профнастила;
  • профнастил обеспечивает защиту участка от пыли и обладает хорошими звукоизоляционными характеристиками.

Еще один вариант ограждения из металла - заборы из металлического штакетника. Для изготовления такого ограждения используется непосредственно штакетник и перекладины, окрашенные с помощью полимерной краски. Таким образом, удается подобрать забор нужного вам цвета.

В отличии от деревянного штакетника, забор из металла прослужит в несколько раз дольше. Так как металл более устойчив перед влагой, перепадами температуры и другими внешними раздражителями. Однако, стоимость такого забора также выше, нежели деревянного. Очень красиво смотрится стальной штакетник в комбинации с опорами из кирпича.

Как правильно установить металлические столбы для забора

Предлагаем ознакомиться с особенностями установки стальных столбов для металлического штакетника. В данном случае столбы выполняют функцию опор. Они изготавливаются как из металла, так и других материалов, таких как дерево, бетон или кирпич.

Чаще всего используют стальные опоры в виде труб, диаметром около 60 см. Учтите, что стальной штакетник тяжелее, нежели деревянный, поэтому опоры должны с легкостью выдерживать нагрузку от самого забора, ветра и других механических повреждений.

Стальные столбы - универсальный вариант как для установки штакетника, так и для забора из сетки или профнастила.

В процессе установки металлических заборов и труб потребуется наличие:

  • лопаты или бура;
  • шуруповерта;
  • сварочного аппарата;
  • шнура и уровня, для выполнения разметки.

Предварительно участок очищается от растительности и мусора. Далее на нем производится разметка. С помощью шнура определяется место монтажа опорных столбов. При грамотном расчете удастся предотвратить прогибание или перекос оградительной конструкции.

Далее следует рассчитать количество столбов, устанавливаемых на участке. Метод установки того или много столба зависит прежде всего от типа забора, его веса, а также от индивидуальных особенностей участка.

Самый простой и популярный метод - заливка опорных столбов бетонным раствором. Данный метод подходит для почвы с оптимальным содержанием влаги. Изначально следует выкопать лунку под столб, установить столб и залить оставшееся пространство бетонным раствором.

Для того, чтобы облегчить процесс бурения на участке, используется вода, которая размягчает почву. Если высота столба составляет не более 150 см, то глубина лунки составит не более полуметра. При установке более высоких столбов, потребуется оборудовать лунку размером в 70-80 см.

Если почва на участке отличается невысокой пучинистостью, то достаточно пробурить отверстие с помощью бура и установить опору. Однако лунка должна быть просверлена в строго вертикальном направлении.

Однако, если почва на участке отличается высоким содержанием влаги, то потребуется использовать иной метод монтажа опорных столбов. В таком случае, столб должен быть установлен ниже уровня промерзания грунта. Кроме того, перед началом монтажа столба, на дне ямы следует обустроить подушку из щебня, толщиной около 18-20 см.

Таким образом, удается обустроить так называемую дренажную систему и удается смягчить морозное пучение на почву. Для заливки последних 15 см лунки используется бетонный раствор.

Второй способ установки стальных опор подразумевает их забивание в землю. Данный способ часто используется на почве с низким содержанием камней. Для забивания используется специальная конструкция, для изготовления которой используется стальная труба и утяжеление, расположенное на ее конце. Удар должен выполняться строго на предметную ось, так, чтобы в итоге получить ровную опору.

Как установить забор из металлического штакетника

После установки опор, следует процесс монтажа металлического штакетника. Для его фиксации используется профилированная труба, размером 4х2 см. Возможен вариант использования труб с большим сечением, однако, данный вариант самый оптимальный.

Металлические опоры и профиль окрашивают таким же цветом, как и штакетник. Стальной штакетник имеет форму элементов определенной длины, для изготовления которых используется оцинкованная сталь, Различают большое количество цветов штакетника, как ярких, так и более спокойных и ненасыщенных. Чаще всего, на поверхность штакетника наносится слой оцинковки, толщиной в 0,5 см.

Главное требование к получению высококачественного забора - правильное проведение разметки и установка опор. Дальнейшие действия являются однотипными и предполагают фиксацию штакетника на профиле.

Эстетический вид забора определяет расстояние между штакетинами. Поэтому, перед их монтажом следует определить длину забора между опорами и разделить ее на ширину штакетника. Соблюдение больших интервалов - непрактично, так как из-за слишком большой нагрузки, существует риск провисания забора.

Для того, чтобы предотвратить быстрый износ штакетника, следует располагать его на определенном расстоянии от почвы. Оптимальное значение в 10 см. Возможен вариант сооружения глухого забора, в котором штакетник расположен на минимальном расстоянии друг от друга. Воздушный вариант забора предполагает расположение штакетника на определенном расстоянии между собой.

Для зафиксировать элементы ограждения потребуется наличие крепежей в виде саморезов или специальных болтов с шайбами. Шайбы помогут предотвратить повреждение оцинкованного покрытия и коррозию штакетника. Возможен вариант использования специальных креплений, таких же как и сам штакетник.

Оцинкованные крепежи - оптимальный вариант для установки штакетника, так как срок его службы, такой же как и у самого забора. Следите за соблюдением одинакового интервала между штакетами, в противном случае, забор будет выглядеть асимметричным.

Монтаж металлической сетки для забора

Перед началом работы, следует определить общий периметр ограждения, исходя из данного показателя удастся подсчитать количество материала для работы. Кроме того, потребуются столбы, длиной от 150 до 250 см. Интервал их установки составляет около 3-4 метров. Также потребуется наличие металлических лаг или проволоки, с их помощью удастся зафиксировать сетку.

Учтите, что перед монтажом сетки, опоры следует покрасить с помощью специальной краски с антикоррозийным эффектов. Далее производится установка опор под сетку. Изначально монтируются столбы, далее лаги, а затем сетка.

Столбы следует установить сначала по углам. Следите за ровностью монтажа опор. Они должна находится строго в вертикальном положении. Глубина ямы для установки опор составляет около 50 см. Для засыпки опор используется щебень и при возможности бетонный раствор.

Для проверки высоты установки всех опор используйте водный уровень. Далее монтируются лаги. Для их фиксации на поверхности опор используют болты с гайками. После этого, устанавливается сетка и фиксируется с помощью проволоки из алюминия. Нижняя фиксация сетки осуществляется с помощью специальных скоб. Возможен вариант применения зажимов из пластика.

Как установить металлический забор из профнастила

Установка забора из профнастила включает определенные этапы, такие как:

  • подготовка основание и выполнение разметки;
  • монтаж опорных столбов и установка лаг;
  • установка профнастила.

Первый этап - очень важным, так как именно от качества его выполнения зависит ровность полученного ограждения. Максимальный интервал между столбами составляет 300 см. Для того, чтобы определить необходимое количество опор, следует разделить периметр ограждения на 3 м.

В качестве опор используют трубы квадратного или круглого сечения. Минимальное значение квадратных труб - 5х5 см, а круглого - 7 см. Во избежание попадания влаги во внутрь столбов, следует заварить нижние и верхние отверстия.

Глубина ямы под столбы составляет около 100 см, а шириной около 15 см. Для этих целей предпочтительнее использовать ручной бур. От высоты забора зависит глубина лунок под установку опор.

Столбы должны хорошо фиксироваться на земле, так как кроме самого веса забора они поддаются механическим воздействиям и силе ветра. На дно следует засыпать среднефракционный гравий, толщиной около 20 см. Далее производится монтаж столба и его заливка бетонным раствором.

Для того, чтобы установить столбы используйте отвес. Для дополнительной фиксации опор, приварите к ним стальные прутья и также залейте бетоном. После застывания бетона между опорами монтируются лаги. Чаще всего в качестве лаг используют стальные трубы. Если высота забора более 1,6 м, то достаточно двух лаг. В противном случае, следует установить три лаги. Лаги фиксируются на опорах с помощью сварочного аппарата. Для того, чтобы защитить их от влаги, они покрываются с помощью антикоррозийного раствора.

Учтите, что если работы по монтажу забора проводятся весной, когда грунт перенасыщен влагой, то лучше предварительно соорудить мелкозаглубленный ленточный фундамент. С его помощью забор станет более прочным и устойчивым. Если этого не сделать, то возможно провисание ограждения. Завершающий этап - установка профнастила на лаги. Листы стыкуются между собой в небольшим нахлестом. Для того, чтобы не пораниться, одевайте перчатки, так как профнастил достаточно острый.

Для разрезания листов используйте исключительно ножницы по металлу или ножовку. Применение болгарки приведет к разрушению оцинкованного покрытия и к появлению коррозии металла. Для того, чтобы закрепить профнастил на лагах используют специальные скобы, такого же цвета, как и сам материал.

Забор из профнастила - практичное, недорогое и простое в монтаже решение для изготовления ограждения. Кроме того, при соблюдении всех технологий монтажа - такой забор прослужит вам более десяти лет.

strport.ru

Металлические заборы и ограждения своими руками

Компания "Русская Ограда". Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (499) 490-00-13 c 10:00 до 21:00 ежедневно.

Металлические заборы и ограждения украсят любой земельный участок, вне зависимости от того, расположена на нём дача, частный дом, промышленное предприятие, автостоянка, склад или коммерческий объект. Они обеспечивают надёжную защиту территории от несанкционированного доступа и любопытных взглядов с улицы. Но самое главное — ограждения из металла украшают участок, делают его эстетически завершенным.

Какими бывают металлические заборы

Существует четыре основных категории железных ограждений:

  • Заборы из сетки-рабицы.
  • Заборы из профнастила.
  • Кованые заборы.
  • Заборы из евроштакетника.

Сетка-рабица является самым дешёвым и простым в установке материалом. Правда, она не способна скрыть происходящее на участке от внимания прохожих, но является идеальным вариантом для обустройства временных ограждений. Профнастил – самый практичный материал, который к тому же обладает такими качествами, как ветро- и шумоизоляция. Ковка стоит довольно дорого, зато выглядит наиболее презентабельно, свидетельствуя о хорошем вкусе владельца участка. И, наконец, евроштакетник имеет красивый внешний вид и стоит несколько дешевле кованых оград, но является самым сложным в установке.

Так или иначе, самые популярные заборы – ограждения металлические, поскольку материалы, из которых они изготавливаются, обладают самой высокой долговечностью. К тому же при надлежащей защите они обладают повышенной устойчивостью к агрессивным факторам внешней среды и позволяют реализовать самые необычные дизайнерские идеи. Поэтому если вы хотите, чтобы ваш участок был не просто надёжно защищен от проникновения и любопытства посторонних, но и выглядел по-настоящему красиво, лучшее решение – металлический забор.

Важно знать! Если строительство забора будет проводиться собственными силами, наиболее подходящим вариантом является профнастил: сетка-рабица не сможет обеспечить ветро- и шумоизоляцию участка, к тому же она легко поддается силовому и механическому воздействию.

Профилированный лист

Выбор опорных стоек

Заборы и ограждения из металла весят довольно много. Не является исключением и профнастил, поэтому чтобы обеспечить ветроустойчивость и надёжность в эксплуатации ограды рекомендуется использовать либо бетонные, либо кирпичные, либо металлические. Изготовление и установка и первых, и вторых – процесс достаточно сложный, требует много времени и влечёт за собой внушительные расходы. Что до металла, для ограждения из профнастила отлично подойдет профилированная труба с квадратным (60х60 мм) или круглым (d75 мм) сечением и толщиной металла не менее 2 мм. Этот материал является доступным — купить его можно на любой металлобазе, а при обработке и монтаже требует минимум усилий.

Профильная труба с квадратным сечением

Дополнительно. В качестве стоек для забора из профнастила лучше выбирать профильную трубу с квадратным сечением: к ней легче приваривать поперечные лаги.

Разметка участка и покупка материала

Перед тем, как отправиться за материалом, необходимо точно рассчитать его количество, для этого следует выполнить разметку территории. Нам понадобятся деревянные или железные колышки, капроновый шнур, длинная рулетка и массивный молоток. В соответствии с кадастровым планом участка отмечаем углы забора и забиваем в этих местах колья с учётом размера профильной трубы и лунки под неё, диаметр которой не стоит делать больше 400 мм. Далее между колышками натягиваем капроновый шнур и получаем прямоугольник, который обозначает границы нашего будущего забора.

Разметка участка

Следующий шаг – определение места расположения ворот и/или калитки. Проём должен находиться на горизонтально ровной плоскости в месте, наиболее удобном для входа или въезда на территорию участка. Выбрав подходящее место по краям проёма, опять же с учётом размера стоек и лунок под них, забиваем колья.

Важно знать! Опорные столбы ворот и калиток, как и угловые стойки забора, несут повышенные нагрузки. Поэтому желательно выполнить их из профильной трубы более крупного сечения.

После того, как мы определились с местоположением ворот, необходимо отметить точки, в которых будут расположены промежуточные опоры. Расстояние между ними не должно превышать 2,5 м, иначе лаги могут провиснуть, да и в целом слишком большой промежуток негативным образом отразится на ветроустойчивости ограждения. Также следует помнить, что оно должно быть красивым, поэтому, измерив длину одной стороны забора, с помощью калькулятора определяем оптимальное расстояние между опорами, а заодно подсчитываем их количество.

Осталось определить длину каждой из опор. Предположим, что на нашем участке нет перепадов высот, а полотно нашего будущего забора будет иметь высоту 2 м. Нам необходимо учесть зазор между его низом и уровнем грунта: он должен быть не менее 10 см, поэтому длина надземной части стойки составит 2010 мм. Опорные стойки следует устанавливать на глубину на 200 мм ниже от линии промерзания почвы, но таким образом, чтобы под землёй находилось как минимум 30% высоты ограды. В случае с профнастилом целесообразно устанавливать опоры на глубину не менее половины высоты надземной части. Для этого потребуется немного больше материала, зато наша ограда будет обладать отличной ветроустойчивостью.

Конструкция забора из профнастила

Например. Глубина промерзания почвы составляет 650 мм. С учётом зазора между полотном и уровнем общая длина опорной стойки для 2-метрового забора составит: 2000+100+650+200=2950 мм. Для ровного счёта округляем эту величину до 3 м. Стандартная длина профильной трубы составляет 6 м. Поэтому материал покупаем из расчёта на то, что из одного стандартного отрезка можно сделать две опоры.

Монтаж опорных столбов

Металлические заборы, ограды и ограждения служат десятки лет, но при условии грамотной установки их самой важной части – опорных стоек. Для этого следует внимательно отнестись к свойствам грунта на нашем земельном участке. Если он пучинистый, ни в коем случае нельзя устанавливать опоры методом точечного бетонирования: буквально следующей весной почва вытолкнет обмазанные бетоном столбы и новый забор поведёт. Оптимальный вариант – частичное бетонирование с забутовкой основы. Впрочем, можно построить и ленточный фундамент, однако для этого нам всё же придется воспользоваться помощью профессионалов, а это стоит денег и немалых. В том случае если почва на участке слабая, точечное бетонирование возможно, однако стоит рассмотреть и вариант забивания или ввинчивания опор. Забить столбы на нужную глубину можно с помощью кувалды, но чтобы облегчить эту задачу можно воспользоваться ручным или бензобуром. То же самое касается точечного бетонирования: лунку диаметром 400 мм с помощью обычной лопаты выкопать будет очень сложно.

Предположим, что грунт на нашем участке пучинистый. Это значит, мы будем устанавливать стойки методом частичной забутовки, то есть в нижней части лунки на половину или 2/3 её глубины нужно уложить подушку из песка и щебня, а оставшееся пространство забетонировать. Щебень обеспечит устойчивость опор при движении слоёв почвы и грунтовых вод, а бетон – жёсткость конструкции ограждения.

Монтаж опорных стоек осуществляется следующим образом:

  • На дно лунки укладываем и утрамбовываем 5 см подушки.
  • По центру ямы устанавливаем профильную трубу.
  • На 15-20 см засыпаем и утрамбовываем следующую порцию щебня.
  • С помощью отвеса или гидроуровня тщательно контролируем вертикальный уровень стойки.
  • Продолжаем укладывать подушку, постоянно проверяя положение опоры.
  • Оставшееся пространство бетонируем заподлицо с линией почвы.

Дополнительно. Вначале устанавливаются угловые опоры и стойки ворот и калитки. При этом необходимо проконтролировать, чтобы они были расположены на одной высоте. В этом нам поможет капроновый шнур, который нужно натянуть между стойками по их верхнему краю.

Контроль высоты опорных стоек

Монтаж поперечных лаг и полотна

После того, как мы установили опорные стойки, бетону необходимо дать высохнуть. Для этого понадобится около недели. И чтобы не терять даром время, сразу же после монтажа опор займёмся подготовкой поперечин. Они будут крепиться к стойкам с помощью металлических планок или уголков, которые располагаются симметрично по отношению к центру высоты полотна. Для нашего двухметрового забора их количество составит 2 шт.

В нужных местах к профильной трубе привариваем планки. Но перед этим следует определиться с тем, как мы будем крепить к ним поперечины. Наиболее простой способ – сварка, однако этот способ имеет один существенный минус: даже при незначительном смещении опор сварной шов обязательно треснет и нарушится целостность ограждения. Поэтому наилучшим вариантом являются болтовые соединения. А для них перед сваркой следует выполнить на планках или уголках отверстия соответствующего размера. То же самое касается и поперечных лаг, которые мы изготовим из профильной трубы сечением 40х20 мм. После этой операции следует ещё раз проконтролировать качество защиты металла от коррозии, то есть зачистить, загрунтовать и закрасить сварные швы или отверстия под болты.

Заклепки для профнастила

Нам осталось установить профнастил. Предположительно, он уже порезан на нужные куски, значит, нам понадобятся саморезы по металлу или заклёпки. Отметим, что саморезы устанавливаются просто, но являются наименее надёжными — профнастил могут просто-напросто украсть. Для установки заклёпок понадобится специальный инструмент, но это оптимальный вариант. Не забываем о том, что крепления для металлопрофиля необходимо устанавливать в шахматном порядке. Наш забор готов.

Строительство забора из профнастила

rusograda.ru

Заборы из металла - разновидности, особенности, тонкости установки

Компания "Русская Ограда". Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (499) 490-00-13 c 10:00 до 21:00 ежедневно.

При выборе забора необходимо руководствоваться четырьмя основными параметрами: защита, практичность, эстетичность и цена. Самыми известными материалами при строительстве забора являются дерево, кирпич и металл. Дерево, конечно, смотрится очень красиво, но часто подвергается разрушению из-за непогоды и требует окраски. Для заборов из кирпича или бетона нужен основательный фундамент, и стоимость такого ограждения будет совсем не маленькой. Именно поэтому сейчас стали наиболее распространены заборы из металла.

Металлические ограды имеют отличные эксплуатационные характеристики. Они практичны, надёжны и прочны. Цена подобного заграждения не столь велика, как у кирпичных изгородей, а выглядят они достаточно привлекательно.

Металлическая оградка

Разновидности металлических заборов

Многие считают, что стальное заграждение представляет собой обыкновенную решётку, установленную на столбиках. Но благодаря постоянному развитию металлопроката, такие ограды выполняются сейчас самых разных вариантов. На рынке представлены изгороди проволочного типа, плетёные или сделанные методом ковки, сетчатые и в виде решёток, а также изготовленные с применением гофрированного металлического листа.

Большое разнообразие металлических заборов позволяет устанавливать их в различных местах, так как они прекрасно впишутся в любой ландшафт. Подобные оградки можно увидеть во дворах, парках, на загородных участках, на территории предприятий и учреждений.

Сварные заборы

Одним из недорогих и простых методов изготовления заграждения является сварка, когда используются вертикальные и горизонтальные прутки.

Сварная конструкция

Такая ограда имеет множество преимуществ:

  • прочность;
  • максимальная освещённость и обзор территории;
  • долговечность;
  • отсутствие требований по уходу.

Изгороди, сделанные методом сварки, изготавливаются из профильной трубы с небольшим сечением. В основном выбираются сечения 15х15 мм, 20х20 мм или 40х20 мм. А труба для столбиков таких оградок берётся с сечением 60х60 мм, 80х80 мм или 100х100 мм. Также могут использоваться круглые стальные опоры, имеющие диаметр от 57 до 120 мм.

Важно, чтобы их установка производилась на глубину промерзания грунта и обязательно осуществлялось их цементирование.

Сварное заграждение, окрашенное в заводских условиях, простоит достаточно долго, и не потребует дополнительной покраски.

Ограды, сделанные с использованием гнутых деталей и кованых изделий

Различные изогнутые элементы придают металлическим заборам изящество и изысканность. Утончённые изгибы прекрасно сочетаются со столбиками, произведёнными из металла или кирпича.

Изогнутые элементы изгороди

Загородный дом, вокруг которого стоит оградка  с гнутыми элементами, обретает совершенно новый вид. А если ещё к нему добавить изделия, полученные в результате ковки, то, несомненно, участок обретёт свою неповторимость.

Установка заграждений с коваными элементами это:

  • долговечность;
  • уникальность;
  • изысканность;
  • удобство.

Кроме того, с помощью кованых изделий можно воплотить любую дизайнерскую идею.

Ограда с коваными изделиями

Кованые изгороди можно подразделить на декоративные и защитные. Первые, как правило, изготавливаются по индивидуальным проектам. Число сварных элементов в них очень маленькое, а стоимость достаточно высока. В отличие от декоративных, защитные оградки не такие дорогие. Изделия для них изготавливаются в массовом производстве. Основной их задачей является охрана территории от несанкционированного проникновения.

Заборы из сетки-рабицы

Металлическая сетка, ограждающая участок, способна создать преграду как для людей, так и для животных. Это самый простой вариант заборов из металла, но он не способен закрыть участок от просмотра со стороны.

Необходимо помнить, что для его изготовления нельзя использовать не оцинкованную тонкую проволоку.

Такая сетка очень сильно подвергается коррозии, и уже через 2-3 года, придётся полностью менять ограждение. Самым оптимальным вариантом сейчас является сетка с полимерным покрытием. Оно способно защитить металл от ржавчины и придать сетке декоративный вид.

Ограда из сетки-рабицы

Монтаж забора из сетки-рабицы осуществляется достаточно просто, поэтому этот вариант и считается наименее затратным.

Весь процесс состоит из этапов

  1. Нужно произвести разметку будущего забора.
  2. Устанавливаются два стартовых столба. Их длина рассчитывается исходя из высоты забора и глубины погружения столба в землю.
  3. Натягивается шнур, с помощью которого задается ограждению прямолинейность.
  4. Устанавливаем остальные столбы с интервалом в 2,5метра.
  5. Раскатать рулон сетки-рабицы лучше на земле, затем аккуратно поднимая её, навешивать на заранее приваренные крючки на столбиках. Можно натягивать сетку при помощи стальной проволоки.
  6. Крючки затем подгибаются, а стыки на полотнах соединяются звеном с шагом, равным шагу сетки. Части забора, соединённые таким способом, получаются визуально без шва.

Чтобы скрыть участок от посторонних глаз, можно вдоль забора посадить декоративные кусты акации, шиповника или боярышника.

Ограждение из профилированных металлических листов

Многие владельцы участков не хотят, чтобы их владения были открыты. Поэтому они используют оцинкованный профнастил или листовой металлопрофиль с полимерным покрытием.

Забор из металлопрофиля

Оцинкованный профнастил применяется в основном для ограждения промышленных объектов или административных зданий. Он не обладает особой эстетичностью, в отличие от металлопрофиля с полимерным покрытием. Металлопрофиль изготавливается различных расцветок, поэтому не требует дальнейшей покраски. Листы крепятся к металлическим столбам размером 60х60 мм при помощи оцинкованных саморезов или заклёпок.

Чтобы забор не выглядел, как сплошное полотно, столбы можно обшить декоративными накладками.

Цены на металлические заборы

Стоимость ограждений из металла зависит от нескольких факторов. Во-первых, учитывается то, какой выбирается металл для забора. Во-вторых, сложность производства конкретной конструкции. В-третьих, индивидуальность заказа. Услуги проектировщика и дизайнера требуют дополнительной оплаты. В-четвертых, сложность монтажа ограждения.

Установка заборов из металла требует совсем немного времени. А срок их эксплуатации будет достаточно большой.

Монтаж забора из сетки-рабицы

rusograda.ru

Строительство металлических заборов

Чтобы баня приносила как можно больше пользы и удовольствия, ее следует оборудовать по определенным правилам

Строительство бань

 

В России баня известна с незапамятных времен, став практически символом нашей культуры.  Для того, чтобы баня приносила как можно больше пользы и удовольствия, ее следует оборудовать по определенным правилам.

В идеале баню надо строить  в отдалении от дороги, но рядом с водой – на расстоянии 15-20 метров и огораживать забором или какими-либо постройками от посторонних глаз. Вход в баню следует делать с южной стороны – зимой с этой стороны меньше сугробов, а потому баню проще эксплуатировать.

Помещения бани (как и сауны) необходимо строить просторными – не менее 1,8 кв. метра на человека, а также продумать систему освещения.

Важнейший элемент и бани, и сауны – это отопление. Исторически наши предки топили баню по-черному, то есть выходная труба в бане отсутствовала. В наше время все чаще используются электрокаменки, которые не задымляют помещение, и для них не требуется выходная труба. Правда, и эффекта от горения дров в данном случае не ощущается. Поэтому идеальным вариантом для ценителей русской бани является дровяная каменка – неприхотливая в обслуживании и к выбору топлива она отличается от электрокаменки лишь источником тепла и наличием вытяжного дымохода.

В процессе строительства бани могут использоваться камень, кирпич, цемент, кровельное железо, шифер, глина, песок, стекло, пароизолирующие пленки и листы, дерево, древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты, органические и минеральные утеплители и многие другие материалы.

 

Строительство бани из бруса

 

Самым распространенным материалом для строительства бани по-прежнему остается дерево (обычно это круглый лес хвойных пород), из которого можно сделать абсолютно всю баню – от фундамента до крыши. Такая баня не только дешевле, но и экологически чище, да и просто приятнее. А самым простым вариантом возведения деревянной бани является строительство бани из бруса. С него и начнем.

Еще до начала строительства бани нужно четко определиться, какая именно баня вам нужна: традиционная русская баня, финская сауна или, может быть, турецкая или японская. Но здесь поговорим об обычной русской бане как самом распространенном варианте.

Далее надо решить вопрос о размерах и месте расположении бани. Разумеется, вопрос размеров бани зависит и от размеров и расположения участка, и от финансовых возможностей хозяина, и от предполагаемого количества людей, которые этой баней будут пользоваться. Стандартный же вариант небольшой бани – 3,5 на 3,5 м. на этой площади уместятся все необходимые помещения: парная, моечная и предбанник (вместо предбанника может быть просто раздевалка). Опять-таки стандартное соотношение этих помещений по площади 1:1,5:2.

Расположение бани на участке – момент очень важный, поскольку ошибка может привести к тому, что пользоваться баней будет некомфортно либо она прослужит намного меньший срок, чем могла бы.

Разумеется, баню лучше строить в глубине участка и подальше от дороги – и дело тут не только в том, чтобы скрыться от посторонних глаз. Во-первых, с дороги будет лететь пыль и выхлопные газы от проезжающего мимо транспорта, что уже неприятно и к тому же противоречит предназначению бани, а во-вторых, этот же транспорт будет наносить ущерб самому строению.

Многие владельцы загородных домов желают строить баню как можно ближе к речке или озеру, однако ее лучше ставить на приличном расстоянии от водоема – не менее 15 метров.

 

Баню можно возводить и как отдельное строение, так и скомбинировать ее с другими - летней кухней, сараем и даже пристроить к дому: если гидроизоляция будет уложена правильно, то влажность на дом распространяться не будет.

Технология строительства бани не сильно отличается от строительства дома. Как и любое строение, баня начинается с фундамента. Проще всего при строительстве бани применить самый простой ленточный фундамент. Однако для некоторых видов грунтов он не подойдет – потребуется свайный фундамент. Поскольку фундамент – чуть ли не самая важная часть бани, лучше проконсультироваться со специалистом, который подскажет, и какой тип фундамента выбрать, и на какую глубину его зарывать, и ответит на все прочие вопросы.

После того, как разобрались с фундаментом (а лучше, разумеется, и до этого), надо решить вопрос с материалом, из которого будет строиться сама баня. Для нашего климата идеально подходят хвойные породы – сосна и ель. Однако следует помнить, что для строительства бани подойдет не любая сосна или ель – от этого зависит долговечность постройки.

Так, для бань, строящихся в Ленинградской области, рекомендуется выбирать северные деревья – например, карельские: растут они в схожем с нашим климате, но несколько медленнее, от чего древесина становится более плотной, а потому менее влажной. А вот южная сосна более пористая, а потому через пару лет нижний венец бани вполне может начать гнить.

Для строительства бань обычно используется клееный или профилированный брус размером 50х180 и 150х150 мм, уже готовый к быстрой и точной сборке стен строения.

В первую очередь возводится бетонный или кирпичный цоколь, покрываемый слоем гидроизоляции (чаще всего – рубероидом), после чего приступают к укладке первого венца, в который надо врубить лаги пола и брус внутренних перегородок.

Пол должен быть иметь уклон к водяному стоку, оборудованному канализацией и водяным замком, чтобы холодный воздух с улицы не поступал.

Брусья в процессе строительства бани укладываются в «торцевой шпунт» или в «лапу», можно производить укладку и без шпунта – с помощью деревянных или металлических штырей, монтируемых по углам или в середине бруса. Между брусьями укладывается межвенцовый утеплитель из льна или джута. Крыша бани укладывается аналогично крыше дома.

Важней частью русской бани является печь-каменка, которая должна располагаться следующим образом: бак с водой должен находиться в моечной, а топка – в парной. При этом должна прогреваться и стена раздевалки. Печку-каменку иногда заменяют либо трубами с горячей водой, либо специальными электронагревательными приборами. Печь можно сложить самостоятельно, если есть соответствующие навыки, но проще купить готовую.

Полок в парной должен быть деревянным, размер его может быть любым – для сидения (50-60 см), для лежания с согнутыми ногами (1,5 м) и, разумеется, для лежания с вытянутыми ногами (1,8 м). Длина полка зависит от размеров самой бани.

 

Строительство бани из бревен

 

Примерно такие же общие требования существуют и к процессу возведения и бревенчатых бань – самому старому и до сих пор весьма распространенному виду бань. Хотя некоторые особенности тут, конечно, есть.

Здесь очень важно подобрать правильные бревна. Идеальный диаметр бревна для бани – примерно 20-25 сантиметров: если они будут более тонкими, помещение будет терять тепло, а если более толстыми – их будет очень неудобно монтировать.

В наши дни можно  купить и готовое оцилиндрованное бревно, но можно подготовить его для строительства и самостоятельно.

В первую очередь бревно необходимо ошкурить таким образом, чтобы его верх и низ в диаметре отличались не более 30 см, после чего бревно распиливается.

Далее бревна выстраиваются в отдельные венцы, укладываются горизонтально и соединяются деревянными шипами и располагаются в шахматном порядке. Для оконных проемов необходимо подобрать 5 нижних венцов и 2-3 верхних, а для дверных – наоборот. Внизу стен бани используются более толстые бревна, вверху – более тонкие. Укладываемые на фундамент верхние венцы следует прокладывать поперечными брусьями, а зазоры над фундаментом закладываются кирпичом или заливаются цементным раствором.

Очень важный момент – утепление бревенчатой бани. Стены бани можно оконопатить, а внутри и обклеить вагонкой, которая помимо наличия эстетических свойств еще и удерживает тепло. По мере того, как сруб бани высыхает, зазоры между бревнами увеличиваются, поэтому их надо еще раз обработать – паклей или сухим мхом.

 

Строительство каркасной бани

 

Более современный и, пожалуй, наиболее простой и дешевый вариант строительства бани – это возведение каркасной бани. Еще одно ее преимущество перед срубом – ее не надо «отстаивать» целый год для усадки – можно отделывать сразу и эксплуатировать.

Общие требования к строительству бани здесь опять же почти такие же, как к бане из бруса или бревна, разница совсем невелика.

Каркас для бани, как правило, изготавливается из деревянного бруса 50х100мм, между внутренней и внешней обшивкой закладывается утеплитель – минераловата. С внешней и внутренней стороны каркас обшивается листовым материалом – OSB или фанерой. Для внутренней отделки бани применяется вагонка, а для внешней для – вагонка, сайдинг или блокхаус, придающий бане вид бревенчатого сруба.

Утепление такой бани происходит следующим образом: сначала идет внутренняя обшивка (вагонка из лиственных пород), потом пароизоляция, далее – утеплитель (минераловата 100 мм), гидроизоляция и ветроизоляция, и наконец – внешняя отделочная обшивка.

Внутри для утепления дома используется пароизоляционная пленка со слоем фольги, который должен быть обращен внутрь помещения – фольга будет отражать тепло, и баня будет быстрее прогреваться. Пол и потолок утепляются пароизоляцией и минераловатой, но в парилке пол утеплять не надо.

 

Строительство бани из кирпича

 

В последнее время владельцы загородных домов все чаще строят бани из кирпича – это, конечно, дороже, но такая баня долговечнее и, что немаловажно, менее пожароопасна. Основные ее недостатки – баня медленно нагревается и имеет высокую теплопроводность, для снижения которой стены изнутри обшиваются вагонкой, а между вагонкой и стеной укладывают толстый изоляционный слой.

Фундамент для кирпичной бани должен быть весьма основательным: из бутового, бетонного или шлакобетонного камня или также из кирпича. Иногда фундамент делают из железобетона, но это довольно дорого.

После того, как траншея глубиной не меньше 30 см, а шириной – 25 см под фундамент вырыта, на ее дно насыпают слой песка в 15-20 см, который проливается водой и трамбуется. Сверху укладывают слой щебня примерно такой же толщины, производят забутовку и заливают все бетоном.  Когда бетон застывает – на него укладывается слой гидроизоляции из рубероида.

Цоколь сооружается из кирпича высотой кладки в 4-5 кирпичей, в нем должны быть предусмотрены вентиляционные продухи.

Для кладки стен используется полнотелый (красный или силикатный) кирпич. Кладка обычно производится в полтора или два кирпича, а перегородки – половину кирпича.

Верхний ряд кирпичей соединяется с нижним с помощью известкового раствора, толщина шва должна составлять 12-15 мм.

Кладка начинается с установки порядовок, для чего используется отвес, для всех рядов кладки натягивается шнур и по порядовкам выкладываются штрабы.

Начинать укладку стен следует с углов, для чего используются половинки или три четверти кирпичей, возникающие при этом промежутки, заглаживают четвертью кирпича.

Первый ряд кирпичей укладывается поперек – на гидроизоляцию фундамента, после чего возводится облегчённая кладка из нескольких стенок в полкирпича, проемы между которыми заполняются теплоизоляцией – смесью опилок, известью-пушонкой или легким шлаком.

При строительстве кирпичной бани особое внимание надо уделить гидро- и пароизоляции.

Гидроизоляция может быть нескольких видов:

- окрасочная – в местах проникновения влаги стены обмазываются битумной мастикой из битума с добавлением извести и асбеста;

- оклеечная – к стене дома приклеиваются любые рулонные материалы (например, рубероид), а все зазоры и щели заделываются и замазываются.

Для оштукатуривания стен используют цементно-известковые растворы, содержащие тёплые лёгкие заполнители – мелкий шлак, керамзит, пемзу. Оштукатурить стены желательно не только снаружи, но и изнутри. Но если с внутренней стороны стены будут обшиваться вагонкой – штукатурить их необязательно.

 

Строительство и оборудование бани или сауны предполагает наличие серьезных знаний и умений. Строительная Северо-Западная компания имеет существенный опыт в строительстве таких бань – одноэтажных и двухэтажных, по типовым и специальным проектам.

 

www.stroisevzap.ru

Металлические ограждения: виды, достоинства (фото)

Компания "Русская Ограда". Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (499) 490-00-13 c 10:00 до 21:00 ежедневно.

Заборы из металла любого вида всегда выглядят прилично и аккуратно, независимо от цены материала. Такие ограды всегда прочные, защищают участок от недоброжелателей, к тому же обозначают пределы надела. Ограды часто декорированы, это привносит некоторое разнообразие в оформление сельских усадеб. Ограждения металлические бывают простыми, но часто имеют дизайнерское оформление в разных стилях.

Массивные металлические ограждения

Ограды из металла можно разделить на две категории, в одну из которых можно объединить в тяжелые, красивые и довольно дорогие виды заборов — это ручная ковка, литье, сварное гнутье.

Ограды из кованого металла

Кованные металлические заборы изготавливаются вручную в кузницах. Кованые авторские пролёты ограждений, выполненные полностью руками, стоят очень дорого, так как каждый пролёт уникален, хотя тема поддерживается на всём протяжении забора. К этому типу оград относятся и те, где кованые вручную элементы соединяются в рисунок сваркой.

Цена таких секций дешевле, так как возможен и повтор рисунка, потому что ограда выполняется на заказ, а орнамент выбирают из каталога. У заказчиков может совпасть выбор, к тому же на кованые темы появилась мода.

Металлические ограды из литья

Литые металлические элементы ограждений изготавливаются с помощью специальных форм, в которые заливает расплавленный металл. Литыми могут быть отдельные небольшие элементы заборов, но случается, что заказывают целые литые секции.

Изделия, хотя изготавливаются в готовых формах, иногда выглядят как кружево из застывшего чугуна. Литье в наши дни — это демонстрация стабильности и достатка, оно стало модным и востребованным элементом дизайна.

Сварные металлические ограды

Изготовление сварных металлических ограждений, происходит с применением заготовленного гнутья из прутов разного диаметра и сборки элементов в рисунок с закреплением их сваркой в обрамлении из металлических профилей. При изготовлении сварных секций оград применяют серийные изображения и штампованные детали, однако при этом, их часто украшают коваными элементами с флористической тематикой или изображениями зверей, птиц, насекомых.

Сварные заборы изготавливают быстрее других металлических оград этой категории. Такой тип изгороди довольно распространён и гораздо дешевле двух предыдущих.

Лёгкие заборы из металлического материала

В другую категорию металлических ограждений войдут заборы более лёгкие, менее дорогие, простые в изготовлении. К таким металлическим материалам для изгородей относятся:

  • Профнастил;
  • Сетка Рабица;
  • Сетка, созданная при помощи контактной сварки;
  • Евроштакетник.

Сплошное ограждение из профнастила

Тем, кому требуется аккуратная надёжная сплошная ограда, существует возможность построить её из профнастила. Такой забор будет служить долгие годы, при этом, не выгорая на солнце. Современный материал профлистов имеет высококачественное покрытие, выдерживает довольно сильный удар, сравнимый с наездом автомобиля, при этом не требует дополнительного ухода. В случае необходимости профнастил можно покрасить.

Для достижения качественного покрытия, краску следует наносить методом распыления в два слоя, которые наносят на сухую чистую поверхность.

В последнее время промышленность начала изготовление профнастила с покрытиями, имитирующими разные поверхности.

Заборы, изготовленные из сетки Рабица

На ограждения, изготовленные из сетки Рабица, расходуется меньше всех металла, поэтому они имеют самую низкую стоимость. Они не загораживают солнечный свет и прохождение воздуха, им не грозит обрушение от сильного порыва ветра. Сетка Рабица обладает достаточной прочностью при наличии нужного количества укрепляющих элементов.

Высокие ограды обеспечивают большую сохранность территории, перелезть через сетку достаточно трудно.

Для украшения такой изгороди вдоль неё высаживают вьющиеся растения, а также плетут на сетке тюлевые узоры или используют орнаменты для вышивки крестом, которые выполняют цветными пластиковыми лентами.

Ограда из металлической сварной сетки

Металлическая сварная сетка повсеместно применяется для ограждения спортивных площадок, приусадебных и дачных участков, а также различных частных и государственных территорий разного назначения. Ограждения в виде решетки не нарушают гармонию природных ландшафтов, но создают препятствие незваному гостю.

Самыми востребованными стали сварные сетки из оцинкованного материала, а также сетка, имеющая ПВХ покрытие. Они отлично выполняют функцию заграждения, простые в установке, не требуют ухода, служат долгие годы. Для изготовления сетки используется проволока различного диаметра оцинкованные или с покрытием. Ячейки бывают различных конфигураций, а решетка имеет несколько размеров по высоте и густоте вертикальных элементов.

Сварная сетка может приобрести очень индивидуальный вид после того как над ней поработают дизайнеры, украсив её декоративными и коваными элементами. Такая изгородь способна стать дополнением к общей архитектуре загородного дома и прилегающей к нему территории. При грамотной установке сетки, ограда из неё может повторить местный рельеф. Иногда нижний край углубляют в почву или фундамент, создавая преграду для животных.

Ограда из Евроштакетника

Устанавливая ограждения, металлические штакетники приобретают многие владельцы дач и сельских домов с приусадебными участками. Металлический штакетник часто называют евро штакетником. Он привлекает к себе тем, что на нём не появляется ржавчина, так как имеется антикоррозийное покрытие.

Покрытие защищает материал забора от неблагоприятных воздействий внешней среды, что обеспечивает ограждению долгий срок службы. На снимке видно, что забор с подобным верхом можно считать неприступным, что очень важно для владельцев участка.

На предложенном видео можно подробно познакомиться с этим материалом и способами его установки.

Установка забора из Евроштакетника

rusograda.ru

Металлоконструкции заборы: установка, разновидности, фото,

Компания "Русская Ограда". Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (499) 490-00-13 c 10:00 до 21:00 ежедневно.

Металлические ограды обладают значительными преимуществами. Многие выбирают их по причине декоративности, высокой прочности и минимальным требованиям к уходу. Устанавливать металлоконструкции заборы нетрудно, справиться с этим можно в одиночку. При правильном уходе такие заграждения служат десятки лет без замены секций.

Материалы для металлических заборов

Они могут быть самыми разными. Вот небольшой список:

  • сетка-рабица;
  • профильный оцинкованный лист;
  • стальной лист;
  • профильный покрашенный лист;
  • профильная труба;
  • металлические пруты;
  • металлический штакетник.

Пользуются спросом и комбинированные заборы; чаще всего монтируют металлоконструкции из профильного листа и металлической сетки. Самыми доступными считаются сетчатые оградки, а самыми дорогостоящими — кованые. Большинство металлоконструкций можно собрать в домашних условиях: всё необходимое есть в избытке на строительном рынке.

Декоративная сварная изгородь

Имея базовые знания и навыки сварочных работ, можно создать, используя указанные материалы, не простую ограду, а декоративное, не похожее на остальные металлическое заграждение. Экспериментируя с длиной и толщиной труб или прутов, изменяя ширину зазоров между ними, создают абсолютно непохожие друг на друга оградки, применяя одни и те же материалы. Наибольшим количеством вариантов характеризуются сварные изгороди, сделанные из прутов.

Сетчатые ограды

Обычная сетка-рабица — весьма популярный вид ограждения. К её преимуществам относят невысокую стоимость, лёгкость установки, функциональность и долговечность. Такой забор оптимален для внутреннего зонирования участка, он не затеняет растения от солнца, удерживает животных. Сетка бывает рулонной и секционной, соответственно, их монтаж немного отличается.

Секционная сетка-рабица

Секционная сетка представляет собой металлическую раму, обтянутую оцинкованной сеткой. Такие секции приваривают к профильным опорным трубам, после чего места сварки зачищают, а сами секции окрашивают.

Для установки рулонной сетки требуется на каждой опоре закрепить небольшие крючки. Конец рулона фиксируют у первой опоры, зацепив сетку за крючки. Держа рулон вертикально, его постепенно разматывают и сильно натягивают, закрепляя на следующей опоре. Так устанавливается весь рулон. Чтобы избежать провисания, по верху необходимо натянуть прочную проволоку, продевая её между ячейками сетки.

Рулонная сетка-рабица с поддерживающей проволокой

Изготовление металлоконструкций из профильных листов

Для любителей уединения будет идеальным ограждение из профилированного листа. Такой забор полностью закрывает участок, немного снижает уличный шум, легко и недолго монтируется, не нуждается в последующей отделке. Профильные листы не боятся коррозии, отлично переносят механические нагрузки, имеют небольшой вес. Такой забор смотрится и на простых металлических опорах, и в обрамлении кирпичных или каменных столбов.

Для монтажа ограждения из профлиста понадобится немного:

  • опорные столбы;
  • поперечные лаги;
  • листы материала;
  • уровень;
  • рулетка;
  • саморезы.

Рассчитать количество листов можно по формуле:

 

Умножать на десять процентов требуется для того, чтобы в местах соединения листов оставался запас, поскольку листы крепятся внахлёст. Расход саморезов составляет восемь штук на каждый погонный метр. Количество столбов высчитывают так: делят общую длину ограждения на ширину секции. Если высота забора около двух метров, ширина секции не должна превышать трёх метров. Высчитав необходимое количество материала, приступают к строительству.

Веревкой намечают горизонтальную линию, по которой роют ямы для опор. Глубина должна соответствовать одной трети опоры, тогда забор будет достаточно устойчивым. Столбы опускают в подготовленные ямы, проверяют уровнем их вертикальность и заливают бетонной смесью. Иногда просто утрамбовывают землёй и камнями. Потом на столбах крепятся лаги: лучше всего использовать болты, просверлив отверстия в трубах. На лаги монтируют профилированные листы, закрепляя их саморезами. После этого забор готов, красить или обрабатывать антикоррозийными составами его не нужно.

Сплошной забор из профильных листов

Установка секционных заборов

Кованые и сварные заборы, а также большинство комбинированных ограждений изготавливаются секционно. Так их намного удобнее перевозить и устанавливать. Независимо от материала, каждый такой забор устанавливается одинаково: сначала ставятся опорные столбы, на них крепятся секции забора. Большинство подобных ограждений не требуют наличия поперечных лаг, каждая секция приваривается непосредственно к столбу или к металлическим закладным в столбе, если это опора из камня или кирпича.

Прикрепив секцию, обязательно проверяют её вертикальность и соответствие уже установленным пролётам, чтобы изгородь выглядела максимально ровной и аккуратной.

Ограждение из металлического штакетника

Этот штакетник делают из оцинкованной стали; его гофрированная поверхность напоминает профнастил, а прочность намного выше, чем кажется.

Для монтажа такого забора нужно приготовить

  • опоры;
  • поперечные лаги;
  • металлический штакетник;
  • рулетку и уровень;
  • саморезы;
  • шуруповерт.

Трубы для опор начинают устанавливать с угла; вертикальность труб обязательно проверяется уровнем. На трубы приваривают поперечные лаги, а к ним саморезами крепят штакетник. Зазоры между планками штакетника варьируются по желанию владельца, в зависимости от этого металлоконструкция может быть плотной или наполовину прозрачной. Дополнительной покраски не нужно, штакетник продаётся полностью подготовленным к эксплуатации.

Металлический штакетник

Заборы из металлоконструкций

rusograda.ru

строительство металлических заборов в Нижнем Новгороде

Традиционно для территории используются ограждения - заборы. Для того чтобы они не только качественно выполняли функцию безопасности и защиты имущества, но и привлекали внимание своим внешним видом, их изготовляют из металлической основы или полностью из металла. При этом существуют разные модификации дизайна, имеющие свои особенности.

Отличительные качества заборов из металла

Металлические заборы имеют свои особенности, связанные с характеристиками материала, возможными способами его обработки и декорирования. При правильной эксплуатации такой забор прослужит гораздо дольше деревянного. При этом ограды такого типа имеют модульную структуру, что обеспечивает возможность их вторичного использования в случае переезда или переноса объекта. Она же позволяет в минимальные сроки провести установку ограждения.

Металлоконструкции имеют широкий диапазон цен, поэтому каждый может подобрать себе вариант соответствующий ограничениям бюджета.

Дизайн забора в первую очередь зависит от структуры исходного материала. У металла широкое множество вариантов, что расширяет многообразие форм, которые могут комбинироваться, образуя индивидуальные решения. Их можно успешно сочетать с ландшафтом, чтобы подчеркнуть достоинства, или скрыть недостатки.

Большое количество декоративных материалов доступных для сочетания с металлом позволяет также расширить количество вариантов внешнего вида. При этом можно добиться оптимального цветового сочетания с другими объектами участка. В некоторых случаях ограждения могут играть ведущую роль, от которой строится вся концепция дизайна участка.

Вариации и виды заборов из металла

Широкая доступность стали и других типов металла позволили на сегодняшний момент получить огромный ассортимент сырья для металлических заборов. Сейчас наибольшей популярностью пользуются следующие категории:

Сетка-рабица - один из самых доступных вариантов. Она широко применяется не только в домашних ограждениях, но и на производствах. При этом она легко комбинируется со сварными конструкциями, которые компенсируют недостаток жёсткости структуры такого забора.

Сварные конструкции – более дорогой вариант, который доступен не каждому, ввиду необходимости специального оборудования при их создании. Поэтому все чаще их заменяют более современными вариантами, дающими более привлекательный внешний вид, и не требующими специфических знаний от мастеров при создании подобных конструкций.

Самыми популярными сейчас являются варианты м покрытием из профнастила. Это сравнительно недорогие способы создания оград, которые значительно сокращают сроки выполнения работ и при этом имеют много вариантов исполнения, в том числе в сочетании с полимерными компонентами, улучшающими срок эксплуатации и декоративные свойства готового изделия. Их особенность в том, что их можно использовать как по отдельности, так и в комбинации с другими видами заборов, нивелируя недостатки иных типов конструкций.

Кованые заборы представляют наименее распространённую, но наиболее привлекательную, с эстетической точки зрения, категорию. Это один из вариантов, которые доступны не каждому, поэтому часто используются, чтобы подчеркнуть статус обладателя. Они имеют непревзойдённые эксплуатационные характеристики и делаются на века.

Этапы монтажа заборов из металла

Металлические заборы ценятся за короткие сроки установки. Связано это с тем, что процесс не требует длительных перерывов в работе на технологические паузы.

Они не требуют укладки фундамента, а для их установки требуется лишь базовая подготовка ландшафта.

Начинают установку после демонтажа старых конструкций, если таковые имелись. Затем проводят расчистку местности по периметру будущей ограды и делают разметку территории. По окончании начинают монтаж металлических конструкций, если забор полностью выполнен из металла. В противном случае проводят установку железобетонных или иных столбов.

Следующий этап подразумевает установку стеновых модулей, выполненных по одной из вышеописанных технологий.

Финальный этап проводится не всегда ввиду естественных декоративных свойств металла и подразумевает декоративное оформление с применением финишных защитных покрытий.

constructivnn.ru


Смотрите также