Как сделать забор из различного типа досок своими руками. Строительство забора деревянного


Забор из штакетника своими руками

3 422

06.09.2015

Стройка и ремонт

Перед тем, как приступать к строительству забора из штакетника своими руками, нужно определиться с тем, какой материал вы будете использовать. В качестве опор можно использовать железные или деревянные столбы. Купить все это можно на строительном рынке или в специализированной компании.

Содержание статьи:

Для создания деревянного ограждения можно использовать мягкие и твердые породы древесины. Лучше всего для заборов подходит лиственница.

Типы деревянных ограждений

Чтобы помочь вам определиться с тем, какого типа деревянный забор вам больше нравится, мы подготовили список наиболее популярных вариантов конструкций:

  1. Забор из деревянного штакетника. Этот вариант наиболее популярный и простой. Штакетник создают самым простым способом: на горизонтальные перекладины прибивают вертикальные доски. Все это на первый взгляд кажется очень простым и не интересным, но при помощи фигурной резьбы на верхушках штакетника можно придать забору индивидуальный и привлекательный вид.
  2. Забор типа частокол. Он представляет собой изгородь, возводимую методом вбивания в землю деревянных кольев. Для повышения прочности вы можете прибить поперечные жерди. Для этого ограждения понадобится много древесины.
  3. Дощатое ограждение – еще один тип простого забора. Собирают его из горизонтальных досок, прибиваемых к столбам-опорам. При выборе этого вида ограждения вы можете декорировать пролеты фигурной резьбой. Доски можно фиксировать вертикально и горизонтально, а при желании даже диагонально. Из преимуществ этого ограждения выделяют высокую скорость строительства. Изготовление каждого пролета отнимет не более получаса.
  4. Плетеная изгородь. Этот вид ограды весьма интересный, независимо от того, что ранее именно плетень была наиболее популярна среди крестьян. Для украшения участка при помощи такой ограды нужно запастись терпением и гибкими побегами деревьев.
  5. Ограждение из бамбука. Этот забор имеет весьма изящный вид, а вместе с этим является весьма оригинальным решением для участка. Эта ограда стоит довольно дорого и выступает в качестве декорации, а не ограждения. По этой причине такие заборы рекомендуется устанавливать на самом участке, используя в качестве границ для ландшафтных зон. При создании бамбукового деревянного забора помните о том, что отверстия для гвоздей в бамбуке проделывают заранее во избежание ломки хрупких материалов.

Если забор такого вида кажется вам недостаточно надежным, вы можете всегда сделать ограждение из профнастила самостоятельно. Металлический забор более сложен в изготовлении и стоит дороже, но имеет более продолжительный срок службы.

Столбы для деревянных ограждений

У деревянных и стальных столбов для заборов имеются свои преимущества и недостатки.

Деревянные столбы

Среди преимуществ таких столбов для деревянных заборов выделяют легкость обработки материала. для этого вам потребуется элементарный набор инструментов, которые имеются почти в каждом доме.

Что касается недостатков, древесина чувствительна к гниению. Таким образом, перед монтажом деревянных столбов их следует обработать особыми составами. Наиболее распространен такой способ защиты, как смазывание нижней части столба нагретым битумом. Если его у вас нет, можете обжечь нижнюю часть столбов паяльной лампой.

Металлические столбы

Эти столбы для заборов не доставляют проблем при установке. Нужно лишь запаять отверстие во избежание попадания воды внутрь столба, а затем покрасить их. Также металл не подвержен гниению, поэтому забор служит примерно вдвое дольше деревянных ограждений.

Как известно, за качество всегда нужно платить, поэтому на покупку металлических столбов придется потратить больше денег.

Установка столбов

Для начала нужно выкопать ямы для опор будущего ограждения, а затем можно будет разметить территорию. Необходимо обязательно учитывать месторасположение ворот и калитки.

После проведения разметки можно начинать бурить ямы. Глубиной они должны быть не меньше полуметра, если высота забора не выше полутора метров. Для установки двухметрового забора лунки нужно углублять на 90-100 см.

Между заборными столбами нужно оставлять от 2 до 2,5 метров. Столбы вставляют в предварительно проделанные ямы и заливают их бетоном. Это самый эффективный способ, но если почва каменистая, можно просто засыпать ямы щебнем.

Монтаж деревянного забора

Начинают установку деревянных ограждений с проделывания пропилов, в которые встанут поперечины. К деревянным столбам поперечины прибиваются гвоздями, а к металлическим их крепят специальными металлическими уголками.

После установки поперечин можно приступить к монтажу основной части забора. Для начала надо определиться с плотностью забора: он может быть сплошным или просматриваться со стороны. Если выберете первый вариант, запомните несколько правил:

  1. При горизонтальном креплении досок их надо устанавливать внахлест.
  2. При вертикальном расположении оставляйте зазоры 2-3 мм. Под воздействием влаги доски будут набухать, из-за чего забор может деформироваться.

Если вы хотите прозрачное ограждение, доски следует крепить через определенный промежуток. Для создания ровного ограждения надо прикладывать две доски, а прибивать одну.

При создании заборов лучше использовать только оцинкованные гвозди, которые обеспечат достаточно продолжительный срок службы ограждения.

Защита ограждения от непогоды

Чтобы снег и дождь не повреждали забор из дерева, надо позаботиться о защите нижней и верхней части. Для защиты верхушки можно сделать козырек, установив дополнительные планки и прикрепив к ним полосу металла.

Создание и монтаж козырька – дело трудоемкое, но козырек сделает ваше ограждение более привлекательным и защитит его от влаги. Если для защиты верхней части забора нужно постараться всего один раз, то для защиты нижних торцов вам придется регулярно прикладывать усилия:

  1. Надо периодически избавляться от лишней травы, которая обуславливает излишнюю влажность, вызывающую гниение древесины.
  2. После удаления лишней растительности надо насыпать тонким слоем гравий вдоль забора. Это предотвратит скапливание лишней влаги.

Покраска ограждения

После окончания строительства деревянного забора можете приступить к нанесению защитных составов. Для этого подходит обыкновенная олифа, которая очень популярна и недорога. Также можете использовать средства по дороже – все зависит от ваших возможностей.

После подсыхания защитного слоя можете приступать к окрашиванию. Олифа и краска защищают забор от влаги и солнца, но покраску следует выполнять каждые два-три года.

Теперь вам известно, что строительство деревянного забора своими руками – это совсем нетрудно, и с этим справится каждый. главное правильно подобрать древесину и соблюсти все рекомендации.

sdelais.ru

красивые деревянные заборы на фото

Использование древесины для создания ограждений – один из самых древнейших способов защиты своей территории. Доступность материала и относительная простота изготовления сделали деревянные заборы в нашей стране самым распространенным видом ограждения. Появляются новые строительные материалы, облегченные конструкции с отличными технологическими качествами, но верность натуральному сырью, возможности, по крайней мере, в некоторых элементах ландшафтного дизайна участка или двора быть ближе к природе, перевешивает все новшества. Именно поэтому и в наши дни возведение деревянного забора является частым явлением для создания ограждения приусадебного или дачного участка, большого загородного двора или маленького заднего дворика в городском частном жилище.

Виды деревянных заборов

Одно из преимуществ деревянных заборов в том, что их можно возвести самостоятельно, выбирая при этом уровень вовлеченности – от изначальной подготовки материала из необработанной древесины до быстрого монтажа уже готовых изделий. Забор, сделанный своими руками – особенная гордость для любого владельца частного жилища с участком. Но прежде чем отправляться в строительные магазины или искать поставщика древесины, необходимо ознакомиться со всем спектром возможностей, который предлагает этот натуральный материал для изготовления ограждений. Итак, виды деревянных заборов с точки зрения внешнего вида.

«Плетень» или самый древний вид забора

Забор представляет собой переплетение прутьев и веток, крепящихся к вбитым в землю коленьям. Если издревле такой способ ограждения использовали для очерчивания своего участка крестьяне чуть ли не на всей территории нашей страны, но сейчас такой забор становится скорее декоративным элементом, мотивом такого стилистического направления как рустикальное кантри. Сделать своими руками такое ограждение несложно, но срок эксплуатации соответствует потраченным материалам, силам и времени – он совсем невелик.

«Частокол» — простой, но надежный

Не менее древний способ создания ограждений – составленные в ряд колья с заостренными вершинами. Сооружение надежное и прочное, отлично защищающее от «непрошенных гостей». Срок службы существенно больше, чем у плетня и его разновидностей, но недостаточно большой для современного владельца участка (забор не имеет фундамента и постепенно оседает, расшатывается). Да и материала для его сооружения требуется много.

В своем первозданном виде подобный вид ограждений практически не используется, зато на смену ему пришел еще экзотический для наших соотечественников вид ограждений из бамбука.

«Ранчо» не только по-американски

Первые ассоциации с данным названием и у большинства из нас связаны с американскими ковбоями и их угодьями. Но на территории нашей станы подобные ограждения давно используются для очерчивания участков пастбищ, садов и огородов. Даже в некоторых частных дворах такой способ используется до сих пор. Прибитые к  брусу из дерева несколько досок или жердин с довольно широкими промежутками несложно соорудить. Забор четко очертит территорию, но не защитит от посторонних глаз.

«Штакетник» — самый популярный вид

Забор из так называемого штакетника – самый популярный вид деревянных ограждений. Один из наиболее простых способов изготовления такого забора – вертикальное крепление досок к прожилинам, которые, в свою очередь, крепятся к вбитым в землю деревянным столбам. Популярным этот вид ограждения стал из-за доступности материала и очень быстрого монтажа. Ограждение в результате получается достаточно крепким и надежным, при должном уходе способное прослужить довольно долго.

Еще одно преимущество данного типа ограждения в том, что он достаточно четко очерчивает границы участка, не давая повода для посторонних глаз (если штакетник расположен достаточно близко друг к другу, то заметить то, что происходит за ограждением, просто не получится).

Но сплошной вертикальный штакетник в качестве ограды не всех владельцев земельных участков и частных дворов устраивает с точки зрения эстетики. Внешний вид подобного ограждения можно украсить декоративными элементами. Даже самая простая решетка из планок в верхней части забора или в качестве вставок в пролетах, преображает внешний вид деревянного ограждения.

В настоящее время более распространено горизонтальное расположение штакетника между опорными столбами или колоннами. Такой дизайн позволяет получить максимально сплошное ограждение (без отверстий) при минимальных затратах древесины.

Сплошной деревянный забор с горизонтальным расположением штакетника можно использовать в качестве основы для крепления грядок, полочек и даже лавочек.

«Решетка» или деревянный забор «с перфорацией»

Решетка, составленная из нешироких планок способна нести и декоративную роль в создании образа дачного или приусадебного участка. Забор получается не самый прочный, но красивый, будто ажурный. Рейки или узкие доски можно перекрещивать прямо или по диагонали, использовать изделия разных цветов или обработанных разными по темноте лаками и «морилками».

Часто забор в виде деревянной решетки используют в качестве опоры для вьющихся растений. В результате получается наполовину «живая», зеленая изгородь, деревянная основа которой наиболее органично вписывается в общий образ.

Для того чтобы усилить эффект от декорирования, калитку или ворота деревянного забора (выполненные из того же материала) можно оснастить перголой или небольшим решетчатым навесом с колоннами.

Если говорить о классификации заборов из дерева по типу технологии монтажа, то выделяют всего две основные группы:

Деревянный забор без фундамента. Возводится быстро, но служит недолго;

Ограждение из древесины на фундаменте (цоколе). Потребует больших затрат времени и материалов, но и прослужит гораздо дольше, а само сооружение будет прочнее и надежнее.

Комбинирование древесины с другими материалами при изготовлении ограждений

Для того чтобы сделать забор более прочным, дешевым или красивым, используют сочетание древесины с другими строительными материалами:

  • кирпич;
  • камень различной модификации;
  • бетон и железобетон;
  • металлический штакетник и металлопрофиль;
  • металлическая ковка;
  • бросовый материал.

Чаще всего материал для комбинирования в деревянном заборе используют для изготовления цоколя (так конструкция становится крепче, надежнее и долговечнее) или колон (столбов), к которым крепится древесина (по тем же причинам).

Но случается, что второстепенный материал для комбинирования вводится исключительно в декоративных целях. Как, например, кованые элементы в верхней части этого забора.

И в заключении. Цветовое решение

Безусловно, древесина без дополнительной обработки поверхностей прослужит в качестве материала для ограждения недолго – слишком пагубными могут быть климатические воздействия. Для того чтобы защитить древесину от гниения от постоянного воздействия осадков и выгорания от прямых солнечных лучей, необходима пропитка специальными антисептиками и покрытие лаками или красками. Нужно ли придать вашему забору новую расцветку или сохранить природный рисунок древесины – решать вам. Многое зависит от того, каким образом выполнены деревянные элементы на фасаде здания и других участниках ландшафтного дизайна участка (если таковые имеются) и вашего желания гармонично вписать ограждения в общую картину или сделать его акцентным элементом.

Если в образе главного здания есть окрашенные деревянные элементы, то будет логично использовать это цветовое решение и для исполнения забора. Например, белоснежные вставки на фасаде дома (фронтон крыши, коньки, колонны, балкон или терраса и другие элементы) и дополнительных постройках будут перекликаться с аналогичным исполнением ограждения, и создавать праздничный образ всего ансамбля.

Дерево можно не лишать своего природного рисунка, но при этом изменить первоначальный оттенок. При помощи полупрозрачных лаков, морилок и других пропитывающих и средств и покрытий, можно добиться цвета, который, например, будет идеально подходить к расцветке фасада здания (кирпич, камень иди декоративный материал неприродного происхождении).

Но в большинстве случаев дерево оставляют в своем естественном внешнем виде. Тем более, что никакой другой материал не способен привнести столько природной теплоты в современные строения, основой которых является бетон, стекло, металл и пеноблоки в серых тонах.

 

Самые интересные записи по теме:

www.remontbp.com

Технология строительства забора из дерева

Деревянные заборы имеют много преимуществ. Они неприхотливы и эстетические, но требуют технического обслуживания. Без сомнения, деревянные дома лучше всего смотрятся вокруг сельских домов. Они являются хорошим обрамлением архитектуры , экспонирующей древесину на фасаде. Деревянные жалюзи, веранды, мансардные окна на чердаке, являются элементами общего знаменателя, который всегда придаёт положительное влияние на имидж дома в целом, который создают дом и забор.

 Но чтобы мы не говорили современная архитектура, в стиле Hi-Tech, не является натуральным условием для древесины. Какова надёжность деревянных заборов? Они создают атмосферу спокойствия и деревенской местности. Дерево даёт огромные возможности для формирования линий, оформления уровня, цвета и текстуры забора. Мило и плавно соединяется с другими материалами – такими, как камень, кирпич или штукатурка – используемые для построения колонн и цоколя. Деревянные заборы действительно требуют ухода, но ухоженные сохраняют красоту и хорошую форму в течение многих лет.

Они могут быть кирпичные, бетонные или каменные. В традиционных заборах столбики изготавливаются из древесины (обычно сосна – так же как и остальная часть забора – потому , что это самый дешевый вариант). Поперечное сечение столбиков обычно имеет 7 х 7 см до 10 х 10 см.Устанавливаются они на кирпичное основание или на бетонном фундаменте. Деревянный забор лёгкий и фундамент не должен опускаться ниже уровня промерзания грунта.

Крепятся они при помощи металлических штырей.Между низом столбика и поверхностью к которой он крепится нужно оставить свободное пространство , которое является естественной изоляции, которая предотвращает затекание воды и древесина будет быстрее просыхать.На самом верху столбика можно соорудить небольшую крышу, которая предотвратит накопление воды..

Пролеты. Горизонтальные поперечины-лаги. Большинство из них изготавливается из деревянных брусков-горизонтальных несущих элементов. В основном из обрезной древесины, с сечением в зависимости от от нагрузки и протяжённости промежутка пролёта (в обычном заборе с длиной пролёта забора 2,5 м обычно используются лаги с сечением 5 х 10 см).Поперечины также можно изготовить из металлических материалов.К поперечинам прикрепляются штакетины. От их планировки и расположения зависит –будет ли ваш деревянный забор плотной защитой-не только визуальной, но и акустической.Такой деревянный забор будет рассматриваться , как признак хорошо охраняемого частного пространства или , как экран – лёгкий заслон пространства , расположенного в его контуре.

Штакетины обычно делаются из досок толщиной 25-38 мм и шириной 5-15 см – более широкие элементы после намокания могут лопаться.Иногда штакетины делаются из  полукруглых или круглых жердей. Деревянные элементы, как правило,устанавливаются вертикально , вертикально , прибиваются с одной или с обеих сторон (это обеспечивает плотность) поперечины.

Важно, чтобы расстояние между нижней линией пролёта и поверхностью грунта или верхом фундамента составляло не менее 10 см – такой запас просвета, со временем сохранит низ штакетов от попадающей во время дождя воды. Пролёты также могут быть построены из деревянных панелей из различных элементов. Они часто делаются из переплетённых досок, жердей, оформленные в рамы и при помощи полос крепятся к столбикам.Такие плетённые деревянные заборы,  больше выполняют роль , декоративного украшения ландшафта дома,  а не реальной безопасности дома, но без сомнения, они очень красиво смотрятся вокруг деревянных домов , в зелени садовых участков.

Окрашенные заборы

Незащищенные элементы деревянного забора, подвергаются вредному воздействию влажности и развивающихся под её воздействием грибов (в том числе плесени), водоросли и лишайники. Кроме того, солнце и избыточные УФ-лучи, вызывают повреждения древесины – отслоение и измельчения волокна, которые затем вымываются водой. Таким образом,в штакетах образуются трещины. Сырая древесина загрязняется гораздо проще и сложнее удалить грязь из незащищённых поверхностей.На рынке доступны препараты защищающие и украшающие древесину, от вредного воздействия живых организмов и в атмосферы.

Лаки

Если мы хотим сохранить натуральный цвет древесины, деревянного забора, достаточно, покрыть его бесцветным лаком. Создаётся на поверхности твердая оболочка, водонепроницаемая и стойкая к истиранию.

Пинотекс и глазури

Эти препараты очень схожи (несколько более сильный слой создают глазури). Создают цвет и защают древесину, деревянного забора. Продаже имеются в полной гамме цветов, подчёркивающих рисунок древесины. Защищают от проникновения влаги, часто содержат средства для борьбы с грибками и предотвращают разрушение древесины насекомыми.

Пропитки растворяемые и масленые

Могут быть бесцветными или окршивающими. Очень эффективно защищают дерево от погодных условий и живых организмов (очень надёжно защищают масленые пропитки, но они являются токсичными и нужно при их применении быть очень осторожными). Пропитанная поверхность может быть окрашена красками и лаками. Большинство средств, по уходу за деревом, не требует грунтовки.

Деревянный забор из досок

Деревянные столбики, прикрепленные к низкому бетонному фундаменту видны с улицы. Вертикально расположенные , тесно примыкающих друг к другу штакеты, формируют довольно однообразный фасад забора.Хотя единственным элементом, оживляющим такой скучноватый забор, является рисунок сучков на штакетах , я должен признать, что благодаря этому ,деревянный забор отлично вписывается в природную окружающую среду.

Забор из дерева  и бетона

Забор  из дерева и бетона очень спокойной формы. Бетонные столбы с небольшим сечением,создают небольшие вертикальные элементы в массы больших горизонтальных деревянных элементов пролетов. Монотонность этого вида забора нарушают короткие пролёты устроенные : по обеим сторонам ворот и въездных ворот, в углах, а также на более длинных пролётах забора- как усиливающий элемент.

Такой забор из дерева и бетона не имеет фундамента.Первые деревянные элементы пролётов, располагаются непосредственно над поверхностью земли. Они подвергаются постоянной влажности , от отражающихся капель воды, во время дождей, а зимой – постоянное заполнение снегом. Поэтому мы должны помнить об особенно тщательной защитите от влаги и даже принимать во внимание необходимость замены , поврежденных после нескольких лет использования, элементов деревянного забора.

Забор из дерева и кирпича

Другой пример одного из наиболее популярных типов деревянного забора, где каменные столбы являются опорой для ажурных пролётов, изготовленных из других материалов. В таком типе забара, столбики устроены из простого кирпича , а пролеты изготовлены из штакетов, довольно плотно прибитых к деревянным поперечинам. Забор такого рода, хотя и менее оригинальный, но хорошо подходит для использования, практически в любой среде.

Технология строительства забора из дерева с белыми штакетами

Является примером, пожалуй, самого распространенного типа забора, кирпичные столбы и деревянные пролёты, с вертикальными штакетами, но с необычной цветовой версией. Столбики слегка увеличены и представляют собой важный элемент фасада. Пролёты – относительно короткие – они полностью герметичны, потому , что они были выполнены с прикреплением штакетов с двух сторон поперечины. Свет преломляющийся в промежутках между штакетами и глубоких швах столбиков, а также пышная зелень над ним , делают этот обыкновенный забор , оригиналом. Хороший пример использования зелени, для увеличения высоты,  деревянного забора.

Огороженное пространство, может иметь более одного выхода. Обычно около ворот для въезда автомобилей, устраивается входные ворота. Для легковых автомобилей достаточно ворот шириной 2,7 м, но если через ворота, например во время проведения строительных работ, будут въезжать более крупные грузовые автомобили, необходима ширина 3,5 м. Эту же проблему можно решить, оставляя 5-6 м интервала и в нём устроить временные ворота. Столбики к которым крепится ворота, должны быть усиленными. В середину кирпичной кладки помещается труба или металлическая сетка. Ограждение дома, невероятно важная вещь. Заборы из дерева могут быть украшены различными способами: покрашены, украшены или дополнительно освещены,а геометрические формы ограждений, можно разнообразить разного рода садовыми растениями. При высоком заборе, вы можете сажать вьющиеся растения. Благодаря этому мы получим эффект, который будет нас радовать в течение длительного времени. Дом –это не только само здание, но его окружение и границы.Так что побеспокоимся о своём заборе и удачи…

Поделиться "Технология строительства забора из дерева"

stroimdom24.com

Как сделать забор из досок своими руками

Забор из досок всегда считался отличным вариантом ограждения благодаря простоте установки, экологичности, доступности материалов. Сделать такую конструкцию своими руками может любой желающий, а прослужить простой дощатый забор, в случае его правильной установки и обработки, может несколько десятков лет. В статье мы рассмотрим, как правильно подготовить материал к монтажу, произвести расчет, построить надежное и красивое деревянное ограждение из обрезной или необрезной доски.

Какие бывают заборы из доски

Рассмотрим наиболее популярные варианты дощатых заборов и особенности их устройства:

1. Штакетник.

Забор из деревянного штакетника

Это наиболее простой вид ограждения, представляющий собой прибитые к лагам отдельные планки обрезной доски. Между планками имеются просветы различной ширины. Из необрезной доски штакетник не делают, так как его внешний вид, в этом случае, не будет презентабельным.

2. Шахматка. Такой вариант привлекателен тем, что планки закрывают видимость участка с улицы, но позволяют участку продуваться ветром. Различают два вида шахматки:

  • Вертикальная шахматка. Монтаж планок осуществляется вертикально с таким расчетом, чтобы каждая установленная планка на третью часть перекрывала предыдущую планку. Крепится такой штакетник к горизонтальным прожилинам.
Деревянный забор шахматка с вертикальным расположением досок
  • Горизонтальная шахматка. Устанавливается подобно предыдущему варианту, но планки крепятся горизонтально. Для этого в пролетах между опорами устанавливаются дополнительные вертикальные стойки. Их можно сделать из обычной необрезной доски.
Забор шахматка с горизонтальным расположением досок

3. Лесенка. Это забор с наклонной доской. Соседние планки устанавливаются с небольшим наклоном, перекрывая друг друга. Такой забор имеет очень привлекательный внешний вид.

Деревянный забор «лесенка»

4. Классический сплошной забор. В этой конструкции планки вплотную примыкают друг к другу. Получается сплошная деревянная стена. Сделать такое ограждение без просветов достаточно сложно. Особенно, если он изготавливается из необрезной доски. Перед установкой ее обрабатывают на станке.

Сплошной забор из досок

5. Елочка. В этом варианте штакетины монтируются к лагам горизонтально, внахлест друг на друга. Это также забор с наклонной доской, так как каждая строганная доска устанавливается с небольшим просветом по отношению к соседней планке. Достигается это путем установки калиброванных вставок.

Инструменты, необходимые для работы

Перед началом работы следует позаботиться о наличии у вас необходимых инструментов. Вам понадобятся:

  • Пила.
  • Шлифовальные инструменты.
  • Разметочный инструмент.
  • Рулетка.
  • Рубанок.
  • Шнур.
  • Уровень строительный.
  • Молоток.
  • Шуруповерт.
  • Оцинкованные гвозди или саморезы.
  • Материалы для установки столбов (песок, щебень, цемент, битый кирпич).
  • Бур для сверления скважин под столбы.

Какие доски используются для монтажа ограждения

Чтобы построить дощатый забор, необходимо заготовить необходимые стройматериалы. Это относится в первую очередь к дереву. Используются такие их разновидности:

  • Необрезная доска. Применяется сравнительно редко ввиду неприглядного внешнего вида. У необрезной доски есть очевидное преимущество: она имеет низкую стоимость, да и купить ее можно практически повсеместно. Из необрезной доски делают ограждения под старину, в стиле «кантри».
  • Обрезная доска. Это самый популярный материал для строительства деревянного ограждения. Из обрезной доски строят любые виды заборов.
  • Вагонка. Это изготовленные на станке планки особой формы, торцы которых имеют соединительные углубления и выступы. Забор из вагонки представляет собой сплошной заслон, не имеющий просветов. Планки имеют небольшую толщину, поэтому их необходимо очень качественно обрабатывать защитными материалами. Правильно изготовленный забор из вагонки, если применена долговечная порода дерева, способен прослужить около двух десятков лет.
  • Декоративные планки. Каждая из таких планок обладает необычной формой, резьбой, красиво оформленными торцами. Часто используются в виде штакетника.
  • Состаренная доска. Искусственным путем добиваются того, чтобы выделить структуру древесины. Сырьем для производства состаренного материала служат заготовки из необрезной доски.
  • Террасная доска. Изготавливается она из древесной муки, полимеров и модификаторов. Забор из террасной доски отличается долговечностью и уникальным внешним видом.

Этапы самостоятельного возведения забора из доски

Приступаем к самостоятельному возведению деревянного ограждения. Работа состоит из нескольких этапов.

Подготовка материала

Все лаги и планки необходимо подготовить к установке. Если строительство будет проводиться из необрезной доски, то ее все же необходимо очистить от остатков коры, а затем зачистить наждачной бумагой или обработать на станке. Затем штакетины нарезаются по определенному размеру. Верхняя часть каждой планки спиливается под углом для лучшего схода влаги. Последним этапом является покрытие древесины антисептиком, а затем нанесение на нее двух слоев лака.

Разметка участка

Вначале на линии расположения будущего ограждения вбиваются угловые колышки, между которыми натягивается шнур. По этому шнуру, через одинаковое расстояние, вбиваются дополнительные колышки, которые означают места расположения столбов. Принято считать, что расстояние между столбами должно составлять не более 3-х метров. Если устанавливается сплошной штакетник, то расстояние между опорами может быть сокращено до 2 метров. Это помогает избежать воздействие парусности на ограждение.

Установка столбов

В отмеченных местах осуществляется монтаж опорных столбов. Для этого предварительно выкапываются ямы, либо пробуриваются скважины нужной глубины. В зависимости от материала столбов применяют способ их закрепления в почве:

  • Деревянные опоры обмазываются в нижней трети жидким битумом, обматываются рубероидом, после чего устанавливаются в ямы. Пустоты засыпаются щебнем или битым кирпичом. Ямы трамбуются и проливаются водой.
  • Металлические трубы или металлопрофиль. Их можно забетонировать в ямах или вбить в землю при помощи кувалды.
  • Бетонные столбы могут быть просто вкопаны в землю. Ямы закладываются камнями или строительным мусором.

Монтаж лаг на столбы

Лаги — это деревянные бруски или доски, на которые впоследствии будут крепиться планки ограждения. Они могут изготавливаться их обрезной или необрезной доски. Лаги из строганной древесины предпочтительнее, так как выглядят более презентабельно, и требуют меньшего ухода.

Если монтаж столбов проводился методом бетонирования, необходимо дождаться, пока опоры застынут окончательно. В остальных случаях лаги можно устанавливать сразу же после установки столбов. Крепятся лаги горизонтально к опорам. Для этого на столбах необходимо установить пластины креплений. Лаги должны располагаться строго горизонтально, чтобы закрепленный на них штакетник имел одинаковую высоту.

Количество лаг определяется, исходя из высоты штакетника. Если предполагается сделать забор высотой 2 метра, до достаточно будет 2-х лаг. Если нужно сделать высоту забора более 2,5 метра, то не обойтись без 3-х прожилин. Если осуществляется горизонтальный монтаж планок, то устанавливаются 1-2 вертикальные лаги.

Крепление досок

На закрепленные прожилины прибиваются или прикручиваются подготовленные штакетины. Неважно, изготавливается ли забор с наклонной доской или монтируется обычный штакетник из обрезной доски, планки крепятся к лагам не менее, чем в двух местах. Для крепления используются саморезы или оцинкованные гвозди. Планки прибиваются вплотную друг к другу, либо между ними оставляется какое-то одинаковое расстояние.

Между низом штакетника и почвой должен оставаться промежуток не менее 5 см. Это предохранит забор от воздействия влаги.

Мы разобрали, как сделать забор из досок своими руками. Для этого можно использовать любые древесные материалы, которые находятся у вас в достаточном количестве. Если у вас много обрезной доски, то сделанное из нее ограждение будет радовать вас и ваших близких внешним видом и своей надежностью.

sdelayzabor.ru

Забор из досок - фото и описание вариантов, как сделать своими руками

Когда речь заходит об ограждении усадьбы, то доска чаще всего отодвигается на последний план. Этот материал многие считают временным и не креативным вариантом.

Однако, в последние годы конструкции дощатых заборов существенно изменились. Из примитивных «лесенок» они превратились в шедевры деревянного зодчества. Отличный внешний вид, простота монтажа и минимальная стоимость привлекают к ним внимание многих владельцев загородного жилья.

В этой статье мы предлагаем вашему вниманию обзор современных заборов из доски и практические рекомендации по их изготовлению. Надеемся, что после знакомства с представленными вариантами вы перемените свое мнение и построите красивый и практичный дощатый забор на даче своими руками.

Варианты дощатых заборов

Для того, чтобы установить деревянный забор не нужно напрягать фантазию и испытывать свои конструкторские таланты. Десятки интересных разновидностей ограждений уже построены и запечатлены на фото.

Самый простой вариант — горизонтальный забор из горбыля. Его стоимость минимальна, а эстетические качества высоки. Перед установкой горбыль нужно облагородить шлифованием, тонировать обжигом и вскрыть лаком. В противном случае его внешний будет вызывать ассоциацию с выгоном для скота.

Еще один совет. Деревянный забор из необрезной доски идеально смотрятся с деревянными постройками. На представленной ниже фотографии белый цвет стен особняка и колонны входной группы плохо сочетаются с деревянным забором.

Забор из горбыля – просто, недорого и эстетично

В рассматриваемой конструкции прогоны из досок зафиксированы между двумя деревянными столбиками. От дождя торцы стоек защищает наклонная планка. Самое уязвимое место – контакт дерева и бетона требует качественной изоляции. Здесь нужно использовать современные пропитки-антисептики или обмазку горячим битумом.

Очень красиво в ограждении смотрится горбыль, очищенный от коры и установленный внахлест. Он прибивается к деревянным столбам. Спереди стык прикрывает обрезная доска. Простой в изготовлении навес из дощечек венчает конструкцию.

Еще один интересный вариант – «искусственный» горбыль. В этом случае края досок обрезают так, чтобы они образовывали симметричный рисунок.

Для создания цветового контраста деревянные накладки на столбах обработаны темной морилкой.

Метод «декоративного поворота» одинаково приемлем как для горбыля, так и для обрезной доски. В последнем случае мы получаем эстетичный забор-жалюзи. При прямом взгляде он выглядит глухим. Однако, за счет промежутков между планками такая конструкция не только хорошо вентилируется, но и частично пропускает солнечные лучи.

Плетущиеся растения любят такие ограждения и быстро превращают их в цветущие шпалеры.

Фрагмент конструкции забора-жалюзи из обрезной доски

Попутно отметим, что лучшая основа для крепления досок забора – металлические столбики. Компромиссный вариант – заделка в бетоне стальных обойм из обрезков профильной трубы. В них вставляют деревянные стойки и фиксируют саморезами.

Немного фантазии и невзрачный горбыль-обапол превращается в дизайнерский штакетник, охраняющий «царство Берендея».

Столбы для такого забора можно нарезать из дешевого кругляка-тонкомера. Природная форма этого материала идеально впишется в «кантри дизайн», выбранный для данного ограждения.

Классический штакетник (строганная доска с закругленным краем) остается актуальным элементом заборной конструкции. Единственное условие – не красьте его унылой зеленой или коричневой краской. Лучше обработайте планки антисептиком и пару раз вскройте хорошим лаком. Древесина после такой доводки заиграет золотистыми оттенками и простоит на 10 лет дольше.

Если же вам больше нравится тонированная древесина, то используйте для этой цели темно-коричневую краску. Она надежно защитит штакетник от сырости и придаст ему благородный вид.

Глухой забор из обрезной доски смотрится лучше, когда вертикальные планки установлены не с одной, а с двух сторон внахлест. Такая схема монтажа создает ритмичную ступенчатую структуру. Торцы досок сверху прикрывают строганной планкой. Декоративный пояс обрамления монтируют и в нижней части забора.

Глухой забор не будет выглядеть скучным, если в его конструктивную схему внедрены арочные решетки из тонкой планки.

Арочные вставки-решетки устраняют монотонность глухого забора

Выбирая материал для забора, обратите внимание на террасную доску. Она прочна, выразительна и долговечна. Крепят ее к металлическим столбикам, установленным в бетонном фундаменте.

На фотографии ниже представлен вариант двухстороннего горизонтального монтажа террасной доски (забор-американка). Для повышения жесткости в средней части пролетов стоят вертикальные бруски.

Забор из террасной доски — гарантия 50 лет

Такой забор не назовешь дешевым, но он очень долговечен и красив. Террасная доска изготавливается из цветного древесно-полимерного композита и не нуждается в окрашивании.

В заборной конструкции доску можно комбинировать с брусом. Ниже мы видим вариант ограждения, в котором брус установлен снаружи, а доска прибита изнутри. Ее стыки не видны, поскольку их прикрывает брус. Коричневая тонировка древесины на контрасте с белым цоколем придает конструкции солидный и добротный вид.

С фасада этот забор сделан сплошным. На боковой стороне ограждения в нижней части доски нет. Такое решение принято для улучшения вентиляции участка.

Далеко Россия от Америки, но романтика ковбойских ранчо добралась и до нас. На просторном участке, отдаленном от других построек, отлично смотрится невысокий забор в стиле кантри. Его основа — толстые деревянные столбы, к которым с одной стороны горизонтально прибивают три пояса из досок. В верхней части деревянную планку пускают крестообразно, закрывая открытые «окна» секций.

Плетеные заборы из доски

Если кто-то скажет вам, что из доски можно плести заборы, не сомневайтесь. Сегодня это самая модная тема. Выглядит плетеный забор из досок великолепно, а вариантов его монтажа существует немало.

Доска для плетеного ограждения должна быть не очень толстой. Поэтому, купив на складе обрезную «тридцатку», можете смело прострогать ее с обеих сторон до толщины в 25 мм. Оптимальная ширина планки от 8 до 10 см.

Самый простой вариант такого забора напоминает стенку летней беседки. Сделав из деревянных ламелей ажурные панели, их крепят к столбам. По контуру для контраста можно прибить обрамление из темной доски.

Дощатый забор с узором «в ромбик» изящен и легок

Деревянная стойка забора антисептируется и бетонируется в грунте

А вот другая, не менее интересная дощатая плетенка.

Здесь тонкая строганная доска толщиной 25 мм и длиной 2,5 метра в шахматном порядке крепится к столбам. Изгиб ей придает оригинальный способ монтажа: концы досок поочередно крепят по одну и по другую сторону деревянной стойки. В средней части пролета стоит вертикальная рейка, фиксирующая изгиб. Места крепления досок к стойкам прикрыты планками.

Ничуть не хуже выглядит вертикальное плетение из досок. В этом случае ответ на вопрос какую доску лучше использовать для забора, очевиден: на длине в 2 метра легче всего загибается планка, толщиной не более 16 мм и шириной 8 см.

Всем хорош плетеный забор, но и его можно улучшить, комбинируя со штакетником.

Подобная конструкция достаточно сложна в установке, но ее живописный внешний вид оправдывает все затраченные усилия.

Оригинальный вариант ограждения, сочетающий плетение из досок с двухсторонней установкой штакетника

Желающим построить эксклюзивный забор из досок необходимо обратиться к опытному мастеру. Только он сумеет собрать конструкцию, запечатленную на этой фотографии.

Каждая доска для такого забора вырезается отдельно, на основе шаблона секции. На ее торцах и боковых гранях нарезают соединительные шипы, которыми доски по принципу пазлов соединяют между собой, крепят к столбам и к нижнему поясу.

Практические рекомендации по монтажу забора из досок

Советы, которые мы дали по ходу статьи, следует дополнить параметрами основных элементов дощатого ограждения:

  • Размер поперечного сечения деревянных столбов – 10х10 см.
  • В случае использования для стоек стального профиля его сечение должно быть не менее, чем 40х40 мм (стенка 2 мм).
  • Горизонтальные перекладины (прогоны) должны иметь сечение не менее, чем 30х50 мм при шаге стоек 2 метра.
  • Для удобства монтажа деревянных прогонов, к стальным стойкам нужно приварить крепежные пластины «ушки» с высверленными в них отверстиями под саморезы.

На стадии закупки материалов возникает вопрос, как высчитать, сколько досок нужно на забор. Решается он просто. Если ограждение сплошное, то его общую длину нужно умножить на высоту и толщину покупаемой доски.

Для решетчатого забора из штакетника расчет делают по-другому. С учетом выбранного шага планок определяют их количество на 1 погонный метр ограждения. Полученные штуки умножают на общую длину забора, а при необходимости переводят в кубометры, умножив суммарную площадь на толщину одной планки.

Еще один важный момент – чем покрасить забор из досок? Если сэкономить на качестве краски, то ограждение придется чаще обновлять. Поэтому рекомендуем покупать дорогую краску для наружных работ. Перед ее нанесением обработайте доску горячей олифой или антисептической пропиткой. Расход краски и пропитки будет минимальным при нанесении их на строганную доску. Учтите этот нюанс при выборе материала.

Учитывая большую площадь дощатого ограждения, красить его нужно валиком или краскопультом. Пропуски и огрехи, допущенные во время работы, исправляются малярной кистью.

greensector.ru

Сборка и установка деревянного забора своими руками

С необходимостью обозначить территориальные границы рано или поздно сталкивается любой владелец дачного участка или частного дома. Для этой цели применяются различные заборы и ограждения, которые не только защищают вашу территорию от злоумышленников, но и создают первое визуальное впечатление о резиденции в целом. Несмотря на наличие более высокотехнологичных решений, натуральное дерево лучше всего справляется с этой задачей благодаря экономичности, простоте монтажа и уникальному «деревенскому» колориту. А сделать ограждение своими руками не составит труда.

Почему дерево?

В век стремительного технического прогресса деревянный забор может смотреться несколько архаично, но именно это делает древесину идеальным материалом для загородного ландшафта. Дерево органично вписывается в природную атмосферу, что далеко не всегда можно сказать о металле или кирпиче. Среди явных преимуществ деревянной конструкции также выделяется лёгкость обработки и простота монтажа – «дедовского» набора инструментов, в большинстве случаев, будет вполне достаточно.

Экологичность, естественность и прочность — не единственные плюсы забора из дерева

Критическим недостатком древесины считается недолговечность вследствие отсутствия природной стойкости к влаге и вредителям, что не лишено смысла. Без должного ухода насекомые и дожди стремительно подтачивают деревянный забор, ухудшая его внешний вид и надёжность. Однако современные химические составы в виде пропиток и покрытий позволяют существенно увеличить срок службы деревянной конструкции под открытым небом. Правильно подготовленный материал и своевременный поддерживающий уход продлят жизнь деревянному забору на три и более десятка лет.

Виды деревянных заборов

В зависимости от конструкции, деревянные заботы подразделяются на две группы: частокол и изгородь. Деревянный частокол берёт своё начало от военных укреплений средневековья — посредством вкапывания обтёсанных стволов в землю формировалась массивная стена для защиты территории от набегов неприятеля. Изгородь имеет сквозную структуру, в состав которой входят опорные столбы, продольные несущие и лёгкие поперечные элементы. Этот тип ограждения − это лёгкая и красивая конструкция, которая больше предназначена для обозначения территории, чем для защиты от злоумышленников.

Классический частокол

Забор-частокол практически не используется в современной строительной практике из-за своей массивности, грубой структуры и чрезмерно большого расхода материала. Если вы планируете создать монолитное ограждение, то кирпич или шлакоблок для этой цели будут более предпочтительны. Оптимальным решением для дачного участка является ограждение-изгородь, которое изящно обозначит границы вашей территории и при этом плавно впишется в бюджет.

Забор-изгородь

Деревянные изгороди подразделяются на два класса: фасадные и декоративные. Фасадные заборы, как правило, имеют сплошную структуру и достаточную высоту, чтобы защитить от проникновения злоумышленников и посторонних глаз. Декоративная деревянная изгородь применяется для символического обозначения территориальных границ и редко превышает в высоту 1.5 м. В этом случае основной упор делается на декоративность, а не на обеспечение безопасности. Фасадные и декоративные заборы бывают нескольких видов:

  • Штакетник. Забор-штакетник традиционно имеет сквозную структуру, в которой поперечные планки — штакетины расположены на значительном промежутке друг от друга.
  • Решетчатый забор. Пролёт забора представляет собой раму, которая состоит из крестообразно расположенных реек и окантовки. Решётка может быть косой или прямой либо иметь узорную структуру.
  • Плетень. Ограждение с ярким деревенским колоритом и облегчённой структурой. Пролёт перекрывается посредством плетения лозы, гибких веток и т д.
  • Ранчо. Забор в стиле «Ранчо» - это массивное ограждение открытого типа. Пролёт между опорными столбами перекрывается с помощью доски или бруса, расположенных крест-накрест.
  • Забор-лесенка. Оригинальная комбинация сплошного фасадного и декоративного забора — горизонтально расположенные доски пролёта перекладываются деревянными прокладками. В сформированный зазор беспрепятственно проникает солнечный свет, но при этом забор не просматривается насквозь.

Дизайн забора не имеет каких-либо стилистических ограничений, вы можете перекрыть пролёт любым удобным для вас способом. Ниже будет рассмотрено возведение сплошного деревянного ограждения и забора-штакетника — классические конструкции, которые определяют принципы заборостроения.

Фото: дачные решения

Подготовка: какой материал выбрать

Для строительства забора наиболее предпочтительны хвойные породы дерева, такие как ель, сосна и лиственница — это самая дешёвая древесина на отечественном рынке стройматериалов. Однако следует учитывать, что хвойная древесина обладает небольшим запасом прочности и легко повреждается.

Хвойные породы дерева богаты природными маслами и минеральными веществами, которые защищают их от влаги и вредителей.

Лиственные породы дерева отличаются большим запасом прочности и плотной структурой, но при этом их стоимость также довольно высока. Приобретение такой древесины для строительства забора едва ли будет уместно, если вы не планируете вложить в строительство значительную сумму. 

Для сооружения также можно применять подручные материалы (поддоны, сруб, доски и т.д). Если форма и толщина досок вписывается в структуру будущего ограждения, то можно смело их использовать.

Материал для забора не должен содержать объёмных сучков, крупных трещин и других серьёзных дефектов. Это особенно критично для опорных столбов и горизонтального несущего бруса, так как на них приходится основная нагрузка. Поперечные планки менее чувствительны к структурным дефектам, но злоупотреблять этим все же не стоит.

Расчёт: сколько вешать в граммах

Облицовочная доска

Деревянная изгородь представляет собой сборную конструкцию, которая изначально состоит из нескольких базовых составляющих:

  • Опорные столбы. Основные несущие элементы, на которых держится вся конструкция.
  • Продольные несущие. Горизонтально расположенный брус для крепления поперечных планок.
  • Поперечные планки. Основной декоративный элемент ограждения, посредством которого перекрываются пролёты.
  • Крепления. Для монтажа забора применяются гвозди или саморезы.

Оптимальная толщина материала во многом зависит от конечной структуры забора — его высоты, ширины пролёта и планируемой прочности. Для проведения точных расчётов следует ориентироваться на минимально допустимые значения:

  • В качестве столбов можно использовать как квадратный, так и прямоугольный брус с сечением не менее 5 см — чем массивнее опора, тем надёжнее будет конструкция. При желании также можете применять специально подготовленные металлические опоры.

Для расчёта метража бруса следует исходить из того, что шаг между опорами не должен превышать трёх метров. То есть, планируемая высота забора умножается на вычисленное таким образом количество опор.

Важно! Подбирая длину опорных столбов следует учитывать, что нижняя часть бруса вкапывается в землю на расстояние не менее полуметра.

  • Для продольных несущих применяется квадратный или прямоугольный брус. Оптимальное сечение для продольной несущей определяется исходя из длины пролёта — чем он шире, тем массивнее должен быть брус. Минимальное сечение бруса на двухметровый промежуток должно составлять не менее 2 см (2х2 см).

Общий метраж бруса соответствует периметру забора, умноженному на количество горизонтальных направляющих в одном пролёте. Если высота забора не превышает 1.5 метра, то достаточно двух направляющих. На двухметровый забор устанавливаются три или четыре.

  • Выбор изначальных пропорций для поперечных планок произволен и во многом зависит от предпочтений хозяина дачного участка — можно подобрать любой шаблон, но при этом толщина планок не должна быть меньше 1 см. Материал для поперечин можно приобрести в готовом виде либо нарезать симметричные планки из досок.

Расчёт количества древесины для поперечных планок осуществляется посредством вычисления общей площади забора. То есть определяется количество квадратных метров — высота забора умножается на его длину. Если речь идёт о штакетнике, то из полученного значения вычитаются промежутки между планками.

Важно! При приобретении материла для забора следует учитывать погрешности в измерениях и непредвиденные обстоятельства. К полученному во время расчётов количеству необходимо добавлять не менее 15%, чтобы не столкнуться с нехваткой материала.

Необходимые инструменты

Для монтажа деревянного забора необходим следующий набор инструментов:

  • Молоток;
  • Шуруповёрт, если вы намерены использовать саморезы;
  • Ножовка по дереву;
  • Лопата или бур;
  • Строительный уровень;
  • Леска;
  • Гвозди или саморезы.

Планировка местности и подготовка

Перед установкой периметр будущего забора необходимо должным образом подготовить. Планировка местности перед монтажом ограждения осуществляется в следующем порядке:

  • Выравнивание грунта. Так как горизонтальные несущие имеют прямую структуру, расположить ограждение на кривом грунте не получится. Основа для забора должна быть максимально ровной по горизонтальной плоскости, все бугры необходимо срезать, а ямы засыпать.
  • Уничтожение травы. Забор не должен быть погружён в густую растительность, так как она создаёт повышенную влажность, которая негативно отразится на его долговечности.

Чтобы увеличить срок службы забора древесину пропитывают специальными составами, которые отталкивают влагу и отпугивают вредителей. В некоторых случаях древесина может быть уже химически обработана производителем и дополнительных действий не требуется. В любом другом случае перед монтажом дерево необходимо пропитать антисептиками, олифой или специализированными составами.

Сооружение и установка деревянной конструкции из досок своими руками

Установка забора начинается с разметки периметра — посредством кольев отмечается местоположение несущих столбов. Чтобы несущие располагались на одной линии, в первую очередь, забиваются угловые колья, после чего между ними натягивается леска, которая будет служить ориентиром для промежуточных элементов. Расстояние между столбами подбирается исходя из толщины горизонтальных несущих: чем они массивнее, тем шире может быть промежуток. Максимальное значение не должно превышать трёх метров, иначе пролёт может со временем провиснуть.

Разметка территории под забор колышками

Непосредственно монтаж забора осуществляется следующим образом:

  • По сделанным меткам пробуриваются или выкапываются отверстия глубиной 50−80 см для вкапывания столбов в грунт. Глубина погружения в среднем должна составлять порядка 1/3 от высоты бруса. Если вы орудуете лопатой, то яме необходимо придать конусообразную форму для устойчивости бетонного основания.
  • На дне углублений формируется подушка из песка или гравия, толщиной 20 см — это снизит вероятность усадки или выталкивания опор под воздействием времени и морозов.
  • В первую очередь, устанавливаются угловые опоры — столбы фиксируются вертикально ровно, посредством отвеса или уровня. Для упрощения процесса монтажа между ними в двух местах натягивается леска, которая визуально покажет уровень лицевой стороны. Чтобы верхушки всех несущих находились на одном уровне, между угловыми столбами натягивается леска, которая должна проходить по верхнему краю бруса. В соответствии с данным ориентиром промежуточные столбы приподнимаются или сажаются глубже.

Важно! При бетонировании или закапывании несущих столбов можно обернуть основание бруса полиэтиленом — это создаст слой гидроизоляции, который существенно продлит срок службы дерева под землёй.

  • Выставленные опоры заливаются бетоном. Дальнейшие работы по монтажу можно осуществлять только после того, как бетон полностью высохнет. Опоры также можно просто вбить в грунт или укрепить основание посредством обычной утрамбованной земли, однако, это не гарантирует должного уровня устойчивости.
  • В верхней и нижней части опор монтируются горизонтальные несущие, если высота забора превышает 1.5 м, то добавляются промежуточные направляющие.
  • С равным промежутком забиваются поперечные планки. Чтобы интервал между облицовочными досками был идеально симметричным, расстояние вымеряется посредством шаблона. Если осуществляется монтаж сплошного забора, то планки закрепляются встык друг к другу.

    Установка забора: схема монтажа

Важно! Если вы применяете гвозди, то их длина должна быть достаточной, чтобы пробить основу насквозь — только загнув кончик с обратной стороны, вы будете уверены, что крепление не разболтается со временем.

Пролёт также можно сформировать отдельно от несущих столбов — на ровной площадке по размеру укладываются горизонтальные направляющие, на которые по шаблону забиваются облицовочные планки. В дальнейшем, на установленные столбы монтируется уже готовая секция. Плюсом этого подхода является удобство — при набивании поперечин, направляющая неизбежно пружинит и забивать гвозди не очень удобно. Однако следует отметить, что для установки уже готового пролёта необходимо не менее трёх человек — в одиночку с этой операцией не справиться.

Видео: установка забора из штакетника на дачу

Окончательная отделка: чем окрасить и обработать

В идеале окрашивание забора лучше всего проводить перед его формированием, чтобы избежать сложностей с труднодоступными местами. Однако этот фактор не критичен и вы вполне можете успешно покрасить уже собранный забор. Непосредственно перед окрашиванием необходимо обработать конструкцию грунтовкой, чтобы снизить расход краски и подготовить поверхность. Для этой цели лучше всего приобрести универсальную акриловую грунтовку, которая позволяет не вдаваться в детали, так как подходит практически для любого вида древесины.

Для дерева предоставляется широкий выбор лакокрасочной продукции под любой тип и вид

Долговечность деревянной конструкции во многом зависит от правильно подобранного защитного покрытия. Выбор лакокрасочных средств на отечественном рынке представлен в виде следующих наименований:

  • Эмали. Эмаль создаёт на поверхности дерева прочное защитное покрытие. Относительно невысокая стоимость, позволяет забыть об экономии материала и наносить краску в несколько слоёв. Однако эмали плохо переносят солнечный свет и негативно воздействуют на структуру древесины — покрытие не прослужит долго, а поддерживающий ремонт будет осложнён необходимостью зачистить поверхность от старой краски.
  • Масляные краски. Краски на масляной основе можно считать традиционным средством для защиты дерева от внешней среды. С появлением более высокотехнологичных решений масляные краски отошли на второй план из-за недостаточной эстетичности и долговечности формируемого покрытия.
  • Акриловые краски. Водоэмульсионные краски на акриловой основе, идеально подходят для защиты дерева от воздействия внешней среды. Сформированное защитное покрытие не теряет цвет, хорошо переносит влагу, жару и морозы, при этом стоимость краски относительно невысока. Лёгкая её структура существенно облегчает восстановительный ремонт — достаточно просто закрасить открывшиеся места. 

Важно! Акриловое покрытие очень долговечно — срок службы качественных наименований составляет от 4 до 10 лет. Однако этот эффект гарантируется только в том случае, если краска и грунтовка являются продукцией одного производителя.

  • Прозрачные лаки. Для защиты древесины от внешней среды также применяются различные лаки, которые защищают её от всякого рода воздействий, при этом сохраняя естественную текстуру дерева. Для наружных работ применяются лаки на алкидной или акриловой основе.

Украшение забора

Для полноценной эксплуатации забора вполне достаточно нанесения защитного слоя из лакокрасочной продукции, который защитит его от негативных воздействий окружающей среды. Однако нанесение краски или лака не всегда создаёт нужный декоративный эффект — если забор выглядит «бедно», то единственным рациональным выходом является его дополнительное украшение. Практикуется два вида украшения деревянных заборов: Структурное и внешнее.

Под структурным украшением уже готового деревянного забора подразумевается художественная резка, с помощью которой создаются ажурные или резные изгороди. Его единственным минусом является сложность исполнения — без подходящих инструментов и участия профессионалов в этом случае не обойтись. Внешнее украшение забора менее требовательно к наличию профессиональных навыков, так как не затрагивает внутреннюю структуру дерева. Существует несколько наиболее популярных видов самостоятельного украшения забора:

  • Раскрашивание. Декоративная покраска или нанесение рисунка — это наименее затратный и трудоёмкий способ украшения поверхности забора, если вы обладаете художественными навыками. Можно просто покрасить поперечные планки в разные цвета или же составить цельную художественную композицию на всей плоскости ограждения.
  • Набивка узора. На поверхности забора формируются рельефные геометрические узоры посредством набивки реек, шнуров, аппликаций и других декоративных элементов.
  • Декоративные дополнения. Глиняные горшки, крынки и подковы прекрасно смотрятся на несущих столбах, придавая забору живой деревенский колорит.

Украшение забора — это, в первую очередь, полет фантазии и стиля. В этом случае не существует каких-либо технических ограничений. Любое, даже самое нестандартное решение, при должном подходе может быть воплощено в жизнь. Главное, соблюдать общую стилистическую линию, чтобы все используемые элементы смотрелись уместно в общей композиции. 

Фотогалерея: Примеры декоративного украшения

Декоративное пианино Как вариант: разнообразьте забор керамическими крынками Можно сделать красивые аппликации Декоративное окрашивание небольшого заборчика

Поддерживающий уход за деревянным забором состоит в периодическом обновлении защитного покрытия и устранении растительности. Чтобы продлить жизнь деревянному забору на несколько десятилетий, достаточно уделять ему немного времени всего один раз в год. В этом случае незначительный, но своевременный уход будет более эффективен, чем капитальный ремонт по истечении длительного срока.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

orchardo.ru

Строим дощатый забор своими руками

Одним из самых лучших материалов для сооружения забора является обрезная доска из сосны, которая довольно доступна, имеет эстетичный внешний вид и качественные характеристики. Правда у данного материала есть один недостаток — ему необходим регулярный уход и покраска. Но, не смотря на данное обстоятельство, дощатый забор у потребителей остается довольно популярным.

Конструкция

Такой забор имеет очень простую конструкцию: столбы, между которыми находятся прогоны, выполненные из жердей или бруса, на которые набиты доски. Всем известно, что сосна является мягкой породой и поэтому она гниет быстрее. По этой причине для опорных столбов следует подобрать древесину более твердой породы, к примеру, дуб.

Подготовка места

Место, где планируется устанавливать дощатый забор, необходимо хорошо выровнять и тщательно очистить от всего лишнего. Рекомендуется сделать скат по обеим сторонам забора, а столбы не стоит устанавливать в углубления, в которых может собираться вода, что может негативно отразиться на состоянии забора.

Установка столбов

При сооружении деревянного забора, расстояние между столбами должно составлять примерно 1,5 — 2,5 метра. В том случае, если пролеты будут более длинными, на опорную конструкцию будет действовать слишком большая нагрузка.

Установку необходимо начинать с угловых столбов. Затем следует натянуть между ними шнур, по которому нужно выставить все остальные промежуточные столбы, тщательно выравнивая их по вертикали и горизонтали. Для того, чтобы закрепить столбы в земле, необходимо вырыть ямы такой глубины, которая будет соответствовать размеру столба.

В грунте, который насыщен водой, столбы необходимо устанавливать на глубину около 1,2-1,4 метра, а если грунт не насыщен водой, то столбы для хорошей устойчивости должны устанавливаться на глубину, которая не должна быть меньше половины их длины.

В глинистом плотном грунте столбы необходимо крепить той землей, которая была выкопана из ямы, предварительно положив камень под основание столба, чтобы исключить его загнивание с торца. Если набросать в яму мелких камней, то столб будет более устойчив.

В рыхлых и мягких грунтах необходимо заливать столбы бетоном или прибивать к ним поперечные планки.

Для того, чтобы столбы не гнили, нужно их подземную и надземную часть (25 см от земли) тщательно смазать смолой или антисептиком для дерева и дождаться ее полного высыхания.

Для крепления деревянные прогоны можно использовать бетонные столбы или стальные трубы. В трубах должны быть отверстия, в которые следует забить деревянные пробки, а затем к пробкам приколотить сами прогоны. Бетонные столбы должны иметь для крепления прогонов стальные проушины.

Помимо этого столбы могут быть изготовлены из кирпича. В этом случае фундамент должен быть заглублен на 0,5 — 1 метр, а размер столба должен быть 2х2 кирпича. Для крепления прогонов в таких столбах необходимо предусмотреть специальные стальные закладки, выполненные в виде проушин или уголков.

Сооружение забора

Деревянный дощатый забор необходимо устанавливать на основание, которое должно возвышаться над землей примерно на 30-50 см, так как данное решение увеличит срок службы забора. Это основание может быть изготовлено из бетона, бута или кирпича, а его фундамент — из бутобетона или бетона.

Далее между столбами необходимо закрепить в 2-3 ряда прогоны из бруса или досок. Самый нижний ряд должен располагаться на расстоянии 25-30 см от земли. Для повышения прочности всей конструкции следует в столбах прорезать пазы, предназначенные для прогонов. Лучше делать у прогонов наклонный верх, чтобы капли дождя могли скатываться вниз поперек волокон. Затем нужно набить на прогоны ограждающий материал — штакетник или доски.

Нельзя прибивать доски забора вплотную друг к другу, так как от действия влаги и температурных перепадов они могут сужаться и расширяться и, если не будет зазора, забор может со временем деформироваться.

Существует несколько типов установки досок: с выбором четверти, лесенкой и с перекрытием в два слоя.

С наружной стороны можно прибить к доскам забора декоративные планки, которые будут и украшением забора, и помогут придать забору дополнительную жесткость. Такие накладки рекомендуется делать со скосами, как и поперечены.

Гвозди

Доски лучше всего крепить оцинкованными гвоздями и тщательно смазывать олифой их шляпки. Для этого следует наживить (вбить не до конца) несколько гвоздей и пройтись кистью по их выступающей части. После смазки их можно забить до конца, а излишки олифы вытереть. Помимо этого перед установкой необходимо обработать олифой или каким-нибудь другим средством все места, где доски прилегают к прогонам, а также их нижние и верхние торцевые части, так как в противном случае под действием воды гвозди начнут расшатываться, а древесина будет гнить.

Козырьки

С помощью козырьков можно защитить верхние торцы досок. Для их монтажа необходимо установить дополнительные планки по верху забора, а уже к ним можно будет прибить доски или прикрепить металлические полосы, выполненные, к примеру, из оцинкованной стали. Если устанавливать дополнительные планки на сплошную ограждающую конструкцию, то необходимо ставить их с зазором, который будет обеспечивать вентиляцию торцов досок. Можно покрыть доски козырька полосами, выполненными из современных кровельных материалов.

Защита забора

Для защиты дощатого забора от гниения и атмосферных воздействий, необходимо обработать его специальными пропитками, а затем регулярно красить. Также, для того, чтобы нижняя часть забора не начала гнить, нужно очищать ее от высокой травы и сорняков, которые могут удерживать влагу.

Ремонт дощатого забора

Случается так, что возникает необходимость восстановить доски, которые прогнили снизу, обновить краску или укрепить подгнившие столбы.

Если доски подгнили не очень сильно, то можно прибить к нижней части поперечную доску, имеющую поперечный скос шириной примерно 15 см, пропитав ее предварительно защитным раствором. Не нужно обрезать подгнившие концы досок, так как мокрое гниение не будет распространяться на верхние участки.

С помощью укосины можно подпереть столб, который подгнил у поверхности. Нижний конец укосины нужно неглубоко закопать в землю.

Для замены старой краски, ее нужно счистить железной щеткой, затем загрунтовать поверхность и снова покрасить забор.

postroy-sam.com


Смотрите также