Строительство декоративного забора из дерева. Строительство забора из дерева


Как сделать деревянный забор - описание работ

Компания "Русская Ограда". Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (499) 490-00-13 c 10:00 до 21:00 ежедневно.

Построить забор из досок при наличии плотницких навыков можно быстро и недорого. Но даже не имея опыта, можно сделать подобное ограждение, главное — придерживаться инструкций. Для тех, кто не знает, как сделать деревянный забор, есть много детальных описаний этого процесса.

Деревянная ограда

Виды заграждений, материалы и инструменты

Изгороди из дерева отличаются неимоверным разнообразием. Они бывают разными по форме, высоте, виду древесины. Новичку без плотницкого опыта рекомендуется выбирать оградку самой простой формы, чтобы её строительство не отняло слишком много времени. Сооружать большие ограды сложной конструкции под силу только опытным мастерам. Определившись с дизайном заграждения, нужно посчитать, хотя бы примерно, сколько материала понадобится, и взять его с запасом.

Важно! Для ограждения подходит не каждый вид древесины. Лучше всего окружающие условия переносят твёрдые лиственные породы деревьев и мягкие хвойные: кедр, сосна или лиственница. Обязательно нужно проверить качество древесины: она не должна иметь трещин, гнилых мест или пустот.

Кроме досок, для оградки следует заготовить опорные столбы: они бывают деревянными, бетонными, железными или кирпичными. Деревянные опоры такой прочности не имеют, служат они гораздо меньше. Первый раз, не зная на практике, как сделать забор из дерева, лучше всего выбрать штакетник: он имеет простую конструкцию, требует немного материала, его быстро мастерить.

Для такой ограды нужно приготовить:

  • обрезную доску;
  • бруски 40х45 мм длиной не меньше двух метров;
  • прочные столбы;
  • саморезы, гвозди;
  • бетонный раствор;
  • верёвку;
  • шуруповерт, молоток, лобзик.

Установка столбов

Изучая, как сделать деревянный забор своими руками, наибольшее внимание необходимо уделить опорам. Чем они надёжнее и прочнее, тем дольше продержится заграждение. Именно поэтому деревянные опоры используются реже, чем бетонные или кирпичные. Опору необходимо закапывать в землю, а значит, деревянный столб подвергается гниению. Если всё же других вариантов нет, такие столбы требуется обработать битумной смесью в нижней части. Можно использовать креозот: он тоже отлично предохраняет от гниения.

Установка деревянной опоры

Опоры металлические обрабатывают антикоррозийными составами, а вот бетонные или кирпичные столбы обработки не требуют. Наиболее часто в таких ограждениях используются именно бетонные опоры: они практичны, недороги, очень долговечны. Столбы, изготовленные из кирпича, обходятся дороже, но выглядят более эстетично. На любой опоре, независимо от вида, должны быть крепления для поперечных брусьев. На деревянных столбах брусья можно закрепить болтами, к железным опорам крепления приваривают или просверливают отверстия, при кладке кирпичных столбов закладывают металлические скобы между кирпичами.

Первой делается разметка на территории. В местах расположения столбов нужно вбить небольшие колышки, протянув между ними шнур. Расстояние между опорами должно точно равняться длине прогона, чтобы забор правильно и удобно закрепить. Все опоры необходимо устанавливать строго по линии, так ограждение будет аккуратным и прочным. Многие новички, решая, как сделать забор из дерева своими руками, упускают эту деталь из виду, и заборы получаются не совсем ровными. Позже это приводит к перекосу конструкции.

Теперь потребуется вырыть ямы, используя лопату или ручной бур. Ямы делают одинаковыми по размеру, глубина их должна соответствовать 1/4 длины столба. Опустив столбы, укрепляют их распорками и проверяют уровнем вертикальность. Также необходимо убедиться, что столбы одинаковые по высоте. Сделать это проще всего, натянув верёвку по верху опорных столбов. После проверки можно заливать ямы бетоном.

Разметка забора

Крепление брусьев

Когда опорные столбы установлены, нужно сделать прогоны забора из прожилин и штакетника. Поперечные брусья, или прожилины, не рекомендуется делать длиннее 2-2,5 метров. Если прожилины будут слишком большими, забор может прогнуться и будет менее прочным. Штакетник можно крепить по-разному: вплотную, с минимальными зазорами или через промежутки. Верх штакетника тоже имеет варианты: некоторые оставляют срезы горизонтальными, другие срезают верх под углом или делают закруглённым.

Важно! Декоративные срезы на штакетнике не позволяют влаге проникать вглубь древесины, продлевая срок эксплуатации. Дождевая вода скатывается вниз по срезу, а на ровном штакетнике она проникает очень глубоко внутрь древесины.

Чтобы правильно сделать деревянный забор своими руками, надо брусья прикрепить к опорам. Концы поперечных брусьев вставляются в подготовленные крепления на столбах и фиксируются. Если в качестве опоры были использованы трубы, можно заменить деревянные брусья металлическим профилем. Его можно приварить к опоре, сделав конструкцию надёжней. Штакетник к металлическому профилю прикрепить несложно. Поскольку каждая доска штакетника прикрепляется к брусьям на расстоянии 20 см от срезов, высчитать расстояние между брусьями несложно.

Зафиксированные брусья на опорных столбах

Далее доски штакетника прибивают к брусьям согласно дизайну ограждения. Можно вместо гвоздей воспользоваться саморезами, при помощи шуроповерта процесс сборки пойдёт быстрее. Таким образом выполняется нужное число прогонов. Каждую доску нужно прибивать строго вертикально, проверяя уровнем. Размеры прогонов должны быть одинаковыми, нельзя допускать перекосов или других дефектов.

Устанавливаем штакетник

Для большей прочности рекомендуется устанавливать в прогонах диагонали из брусьев. Их можно сделать обычными, разместив со двора, а можно сделать декоративными, — тогда они располагаются с улицы.

Делаем калитку

Как правило, наличие забора подразумевает и калитку. С деревянным ограждением сочетаются разные материалы: калитку можно сделать кованой, из профнастила, декоративной сетки. Если сделать деревянный забор у вас уже получилось, то смастерить калитку получится тем более. Для начала определяют размеры будущей калитки. Поперечные брусья отпиливают нужной длины и набивают на них штакетник. С одной стороны на обе прожилины крепятся железные петли, и вся конструкция примеряется к опоре. Проверив ровность калитки, петли надёжно фиксируют на столбе. В конце работы привинчивают щеколду.

Меры для защиты забора

Когда забор уже установлен, следует уберечь его от погодных условий. Наилучшей защитой считается покраска ограждения. Использовать лучше масляную краску: она отлично впитывается в материал, наделяет его водоотталкивающими свойствами, повышает декоративность. Можно применить и лак, но его стоимость весьма значительна и для бюджетного забора не подойдет. Кроме окрашивания, многие делают специальный козырёк, который проходит по всему забору и прикрывает срезы штакетника.

Делаем забор своими руками

rusograda.ru

Забор из дерева: проще простого

Дачный участок без забора выглядит неполноценным, да и ворам раздолье. Так что ограждение собственной земли — первоочередная задача. А ведь сделать это, например, из дерева своими руками несложно и недорого при наличии небольшого опыта в плотницком деле.

Почему именно дерево?

Издавна заборы сооружали из дерева или камня, потому что не существовало иных материалов. Сегодня благодаря новомодным решениям имеется множество разнообразных дизайнов из чего угодно: металла, бутылок, ондулина и так далее. Однако лесное природное сырьё до сих пор используется в обустройстве ограждений, поскольку обладает рядом преимуществ, а именно:

  • нестроганные доски, годящиеся для забора, имеют сравнительно невысокую стоимость,
  • с деревом очень легко работать, его можно закреплять при помощи гвоздей, с минимальной трудоёмкостью,
  • лесное природное сырьё — экологически чистый материал,
  • есть много простора для разнообразной декоративной обработки,
  • процесс возведения строения занимает мало времени.

Возведение забора из дерева — наиболее простой вариант для новичка в строительстве

Недостатки деревянного ограждения таковы:

  • доски быстро портятся из-за постоянных атмосферных воздействий — их хватает лет на десять–двадцать,
  • дерево — пожароопасный материал,
  • при соприкосновении нижнего края с землёй происходит гниение доски,
  • описываемое сооружение легко сломать,
  • из-за простоты конструкции и способности дерева растрескиваться забор постепенно становится хлипким.

Но ограждение из природного сырья прослужит долго, если при его возведении соблюсти несколько важных правил.

Виды заборов: фасадные, декоративные, простейшие

Ограды каких-либо участков земли бывают нескольких видов:

  • декоративные,
  • фасадные,
  • простейшие.

Первые — декоративные — несут функцию украшающего элемента, они обычно очень низкие и устанавливаются около клумб. Их также можно подразделить на

  • решётчатые, из маленьких досок, обычно покрытых известью,
  • фигурные, то есть из каких-нибудь элементов, например, из вкопанных в землю стоячих покрышек.

Вторые — фасадные — имеют практическое значение: они закрывают территорию от лишних взглядов, предупреждают проникновение. Такие заборы, в нашем случае из дерева, тоже имеют несколько разновидностей:

  • решётчатые с вертикальной обшивкой, или так называемый штакетник, может быть глухим, если доски прибивают без зазоров;
  • решётчатые с горизонтальной обшивкой, или так называемые ранчо;
  • шахматные, у которых доски прибивают в два ряда со смещением внутреннего, чередуя их в шахматном порядке;
  • лестничные, когда облицовочные элементы приделаны внахлёст, лесенкой или по типу жалюзи;
  • частокол, мощённый из тонких вертикальных брёвен, заострённых на концах;
  • плетёные, сделанные, например, путём плетения веток.

Последний главный вид ограждений — простейшие. Они лишь обозначают наличие некоего участка и могут состоять из скреплённых меж собой тонких стволов деревьев. При этом одни брёвна устанавливаются вертикально, а другие связывают первые сверху по горизонтали. Обычно такие типы оград надолго не ставят.

Примеры деревянных ограждений, сделанных своими руками (фото)

Подготовка: чертёж, расчёт

Для начала необходимо определиться с высотой ограждения. Тут всё зависит от пожеланий хозяина. Если для него важно укрыться от чужих взглядов, забор должен дотягиваться до отметки в два метра. Если главный принцип — экономия материала и средств, а взоры посторонних людей не пугают, достаточно добиться высоты примерно 1,2 метра.

Периметр участка является длиной забора. Предположим, у нас квадратный земельный участок площадью 20 м на 20 м (этим примером будем пользоваться в дальнейшем). Тогда ограждение растянется на следующую величину: L = 20 м + 20 м + 20 м + 20 м = 80 м. Площадь такого забора при высоте 1,2 м составит S = 80 м х 1,2 м = 96 м2.

Необходимо перед началом работ прорисовать от руки хотя бы эскиз. Шаг вертикальных столбов для крепления ограждения принимается стандартно 2 метра. (Они должны быть не выше забора.) Шаг облицовочных досок обычно 10–15 см. К вертикальным стойкам крепятся две горизонтальные балки по всему периметру, нижняя оптимально на высоте 20 см от земли, верхняя — 1 м.

Здесь вместо столбов особая конструкция фундаментов, понятная по чертежу

Какой материал выбрать

Рассмотрим классический вариант — невысокий решетчатый забор (штакетник) с шагом облицовочных досок, равным их ширине. Такая деревянная ограждающая конструкция будет крепиться к столбикам из бруса. Данные вертикальные балки, впрочем, как и горизонтальные, можно взять с профилем 50 мм х 50 мм. Они стоят недорого и толщины их достаточно для вхождения хорошего гвоздя средней длины. При этом лицевые доски можно либо купить либо открепить от дармовых торговых поддонов, если таковые есть под рукой.

Последние как раз имеют стандартную длину 1 м 20 см, что подходит для невысокого забора. При этом лучше сразу отобрать для работы те поддоны, у которых доски чистые и приколочены слабо. Такие детали легко отсоединить с помощью топорика. Бывает, что гвозди на описываемых торговых конструкциях загнуты с обратной стороны. Подобный материал лучше не использовать — слишком трудоёмко.

Для построения ограждений подходит несколько определённых пород дерева — выбор зависит от поставленных задач. Ведь есть кое-какие нюансы. Если главные желаемые качества забора — это его износостойкость и дешевизна, то лучше всего подойдёт ель или сосна. Кедр обойдётся гораздо дороже.

Если же хозяину важны декоративные свойства, то тогда стоит применить лиственные породы дерева: берёзу, бук или ясень. На подобном ограждении будет чётко видна красивая фактура. Однако износостойкость окажется меньше, чем при использовании хвойных пород древесины.

Фотопримеры подходящих типов древесины

Сколько расходников нужно: подробный расчёт

Будем делать забор высотой 1 м 20 см. Ширина досок как от поддонов, так и покупных составляет примерно 15 см. Кроме того, нам понадобятся вертикальные балки из бруса 50х50. При шаге 2 м на каждую сторону потребуется 20 м / 2 м = 10 штук. Всего 40 шт. Высота их с учётом входа в землю равна 1 м 20 см + 30 см = 1,5 м (сумма высоты забора и отрезка, входящего в грунт).

Нам осталось выяснить, каков размер толщины досок. Поскольку к забору не предъявляется никаких особых требований, то можно взять материал с минимальной подходящей величиной, при которой легко вбить гвоздь без ущерба для дерева. Это 15–20 мм. Именно такая толщина и у досок поддонов.

Сделаем список используемых деталей.

  • Брус 50 х 50. Общая длина равна периметру участка, помноженному на 2 (по количеству горизонталей для крепления досок). Плюс к этому вертикальные столбики. Итого: L = 80 м х 2 + 1,5 м х 40 = 160 + 60 = 220 м.
  • Доски шириной 15 см и длиной 1 м 20 см. Их количество при шаге 15 см (учитывая, что в каждых 30 см по одной штуке) равно на сторону участка 20 м / 0,3 м = 66,66. Примем N = 67 штук. Общая сумма для четырёх сторон N = 67 х 4 = 268 шт. Суммарная длина L = 268 х 1,2 м = 321,6 м.
  • Гвозди для облицовки подойдут длиной 50 мм, то есть не больше, чем толщина бруска, в который они вбиваются. Их количество равно числу досок, помноженному на два, ведь крепёж каждый раз будет находиться снизу и сверху. Итого N = 268 х 2 = 536 шт.
  • Гвозди для прибивания горизонталей к столбам длиннее, ведь скрепляемые элементы из бруска 50х50. Значит, примерно 80 мм стержня достаточно. Количество данных гвоздей равно числу столбиков, помноженному на два, поскольку опять точки крепления сверху и снизу. Итого N = 40 х 2 = 80 шт.
  • Верёвка, лучше капроновая, большой моток метров 100 с запасом.
  • Бетон (при необходимости).

Инструменты

Из инструментов нам пригодятся только:

  • ножовка,
  • топор,
  • молоток,
  • рулетка,
  • лопата,
  • отвес из верёвки и груза на её конце.

При производстве работ не стоит забывать о технике безопасности: руки лучше защищать обычными перчатками из ткани.

Пошаговая инструкция

  1. Начинаем с установки столбиков. Находим углы участка по паспорту объекта. Вбиваем в этих точках заострённые топором колья из бруска 50 мм х 50 мм. Вколачиваем их в землю ударами молотка на глубину около 30 см. На поверхности должно остаться 1,2 м. Соблюдаем вертикальность. Для этого пользуемся простейшим отвесом из тонкой прочной верёвки с привязанной на конце тяжёлой гайкой. Если подобное приспособление подержать в руке, оно повиснет строго вертикально земле, остальное понятно.
  2. Натягиваем верёвку от верхушки одного углового столба будущего ограждения до такой же точки следующего. И так по всему периметру. Закреплять данный жгут можно с помощью гвоздей.
  3. Забиваем оставшиеся столбы с шагом 2 метра, таким же образом на глубину 30 см. Их верхушки должны касаться натянутой верёвки. При этом каждый раз сначала лучше копнуть лопатой, чтобы кол легче затем входил в грунт. Все вертикали при желании можно забетонировать в основании.

    Здесь вертикаль бетонируют

  4. Прибиваем горизонтальные балки. Нижнюю прикрепляем на оптимальной высоте 20 см от земли, верхнюю — 1 метр. Размеры отмеряем рулеткой и делаем метки гвоздём.
  5. Для соединения двух горизонтальных балок в одну линию используем обрезки пиломатериала. Просто каждый раз приколачиваем гвоздями сзади балок соединительный элемент из неликвидных остатков обрезной доски.
  6. Первую доску для облицовки прибиваем по отвесу на самом углу, закрывая столбик. Затем, приложив ребром к ребру следующую доску, делаем на горизонталях метки гвоздём. Таким образом мы откладываем расстояние пустоты или шага. Прибиваем по разметке очередной элемент. И так повторяем операцию несколько раз до заполнения стороны участка. Верхний и нижний гвоздь должен входить посередине доски, при этом желательно попасть в центр толщи бруска. Стоит убедиться, что нижняя точка каждой облицовочной детали касается земли.

    Установка облицовочных досок

  7. Забор готов. Осталось его обойти и осмотреть качество работы.

Долговечность и красота: советы по отделке и уходу

Чтобы полученное ограждение простояло как можно дольше, его желательно покрыть материалом, защищающим дерево от атмосферных осадков. В качестве такого сырья сгодится простая олифа. Можно взять специальный антисептик, который легко найти на прилавках строительных гипермаркетов.

Антисептики бывают универсальные или направленного действия. Для покрытия ограждения лучше подойдут последние, потому что универсальные не очень надёжны, а направленные таковы, что на их этикетке указывают конкретное действие, оказываемое данным материалом. Поэтому выбираем тот, который защищает обработанное дерево от атмосферных осадков.

Есть такой вариант: сначала пропитать забор антисептиком, затем покрасить акриловой или воднодисперсионной краской для дерева. На банке с эмалью должен быть указан материал, для которого предназначено покрытие. Стандартные цвета, применяемые в окраске заборов: зелёный, синий, серый, коричневый, белый.

Покраска забора цветной эмалью после пропитки обеспечит более надёжную защиту ограждения от воздействия влажности и осадков

Главное правило, которое необходимо всегда учитывать: забор красят или пропитывают только после его сооружения! Потому что пока он не принял соответствующий вид, покрывать отдельные элементы бессмысленно, ведь часть из них может оказаться забракованной в процессе монтажа. И тогда расход краски получится слишком большим.

Украшают ограждения редко. Но если хочется придать забору, так сказать, дополнительный шик, достаточно прикрепить гвоздиками к фасадным доскам элементы декора на ваш вкус. Желательно, чтобы элементы были лёгкими, например пластиковые листики со стеблями или цветы, которые продаются в отделах для сада-огорода. Более тяжёлые элементы, например, горшки или вазоны с цветами, требуют дополнительных материалов для укрепления, и соответственно, некоторых конструктивных решений, чтобы такие украшения не пошатнули деревянную ограду.

Уход за ограждением заключается в его ежегодном осмотре и мелком ремонте при необходимости.

Видео по теме: как построить красивый забор из деревянных досок на даче

Данный видеоролик рассказывает, как соорудить красивое ограждение при наличии металлических столбов.

Перед началом возведения ограждения нужно узнать стоимость материала и просчитать денежные затраты. Во время работы по сооружению забора не надо спешить. Известное правило — семь раз отмерь, один раз отрежь — здесь подходит как нельзя лучше. Если сделать ограждение аккуратно и добросовестно, результат труда порадует глаз!

Живу в Тюмени, работал инженером в строительной отрасли, но по велению души - писатель. Поэтому с удовольствием пишу на строительно-ремонтные темы. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

maja-dacha.ru

Декоративный забор из дерева: своими руками возводим ограждение

Содержание статьи

Декоративный забор из дерева украсит усадьбу, подчеркнет ее индивидуальный стиль, добавит акцент цельности и завершенности объекта. Хороший дом или ухоженный двор, лишенные какого-либо ограждения, не создают впечатления уютного уголка. Скорее, они излучают беззащитность, уязвимость. Чтобы исправить ситуацию, не стоит отгораживаться от мира двухметровыми каменными заборами. Достаточно ограничиться живой изгородью или установить декоративный деревянный забор.

Изгородь выполняет несколько функций одновременно. Наиболее значимы, с практической точки зрения, две: она обозначает пределы усадьбы (владения) и служит заградительным барьером, препятствием для нежелательного проникновения на огражденную территорию животных и посторонних людей. Вместе с тем сочетание практических функций и декоративных — это приятный бонус к чувству защищенности.

Проектируя декоративный забор, необходимо помнить, что он должен гармонировать с экстерьером дома (усадьбы), дополнять и подчеркивать его стиль. Вряд ли строгому современному дому из стекла и металла в стиле hi-tec подойдет белоснежный ажурный заборчик из резного дерева. При выборе очень важно обращать внимание на цвет и фактуру основного строительного материала дома, а также отделки.

Деревянные заборы прекрасно подойдут в качестве изгороди для частного дома или небольшого дачного домика, окруженных плодоносящими деревьями или плотным ухоженным газоном, цветочными клумбами или замысловатыми по архитектуре и компоновке элементами ландшафтного дизайна. Деревянная ограда может быть очень простой или весьма причудливой. Для креативного человека древесина открывает безграничное поле для творчества. Особенно если есть желание сделать забор своими руками.

Достоинства и недостатки деревянного забора

Деревянные заборы, в сравнении с ограждениями из других материалов, имеют много преимуществ. В первую очередь это сравнительно небольшие материальные затраты. Действительно, красивый забор из дерева обойдется в разы дешевле, чем такой же по размеру забор из кирпича, камня или бетона.

Еще одно достоинство — разнообразие строительного материала. Для строительства ограды подойдет дерево практически любой породы. Но при выборе древесины нужно помнить, что от твердости породы напрямую зависит срок службы деревянного ограждения.

Простота возведения деревянной изгороди также является неоспоримым преимуществом. Особенно важно это для тех, кто решил строить ее своими руками. С такой задачей можно справиться в одиночку.

Многие выбирают в качестве ограждения именно декоративные деревянные изгороди, потому что такая ограда хорошо пропускает солнечный свет на участок и не препятствует циркуляции воздуха. Это особенно важно для участков с буйной растительностью. Экологичность материала тоже имеет огромное значение.

Вместе с тем необходимо отметить, что срок службы деревянной ограды сравнительно небольшой, примерно 8-10 лет. За это время древесина теряет эстетическую привлекательность и приходит в негодность в результате воздействия неблагоприятных погодных условий, а также может быть подвержена нападению вредных насекомых.

Но если предварительно обработать стройматериал антисептиками и после возведения забора покрыть защитными средствами, то это может значительно продлить срок службы изгороди.

Виды заборов из дерева

Существует множество видов заборов из дерева:

  • классический дощатый забор;
  • лесенка;
  • штакетник;
  • частокол;
  • ажурная решетка;
  • стилизованные (например, плетень).

Классический забор представляет собой полотно из вертикально расположенных досок, закрепленных на горизонтальных деревянных прожилинах. Зазор между досками может быть разным, и каждый хозяин устанавливает их размер по своему усмотрению.

Ограда-лесенка — это полотно, состоящее из горизонтально расположенных досок, верхняя внахлест перекрывает нижнюю.

Штакетник — наиболее распространенный вид декоративной деревянной изгороди. Он прекрасно справляется с декоративной функцией, придает внешнему виду ограждаемого объекта завершенности, не скрывая за собой достоинства усадьбы, а лишь подчеркивая их и определяя границы.

Частокол — один из наиболее трудоемких и дорогих видов ограждений из дерева. Он способен превратить усадьбу в неприступную крепость. Но подобрать одинакового вида и размера древесину довольно сложно, ведь необходимо найти оцилиндрованные бревна одинакового диаметра одной породы дерева.

Нежный и очень эстетичный забор — ажурная решетка, который часто служит одним из элементов ландшафтного дизайна. Такой забор состоит из ажурных полотен, изготовленных из тонких реек. Для такого полотна рейки закрепляют перпендикулярно друг другу в виде решетки.

Часто в качестве элемента декора можно встретить заборы из лозы — плетень. Это недорогой и простой в монтаже забор, который потребует терпения как при заготовке материала, так и при возведении ограды.

Заключение по теме

Здесь приведены примеры наиболее распространенных видов декоративных заборов из дерева. На самом деле, это просто стандартные модели, которые мастера берут за основу при строительстве забора. И если решено строить забор своими руками, то конечный результат будет зависеть только от уровня мастерства и креативности строителя.

И неважно, на каком из этих видов остановить выбор. Главное, чтобы забор гармонично дополнял архитектурный ансамбль. А если добавить немного фантазии, то за небольшие деньги можно своими руками соорудить из дерева шедевр себе на радость.

chudesniydom.ru

Как сделать деревянный забор — строительство забора из дерева

Если вы являетесь владельцем загородного дома или дачного участка, особенно если это вновь приобретенная усадьба, вы наверняка сталкивались с вопросом ограждения. Существует множество решений этой проблемы, такие, как заборы из профлиста, кованные, бетонные ограды многие другие. Сегодня речь пойдет о том, как построить забор из дерева различной конфигураций. Почему именно деревянный?

Начнем с того, что приусадебный забор всегда считался «лицом» хозяина, он несет в себе не только оградительную функцию, но и может являться предметом декора вашего участка, а если творчески подойти к процессу изготовления, можно добиться очень интересных результатов.

К тому же процесс хоть и трудоемкий, но при желании возвести его, сможет человек, не имеющий особых навыков в сфере строительства или плотницкого дела. Главное – знать некоторые способы креплений несущих элементов.

Вернуться к содержанию

Крепление элементов каркаса

Для строительства деревянного забора необходимо знать, как крепятся основные части забора. Слеги (несущие элементы) скрепляются друг с другом тремя способами.

1. «В полдерева». Для такого крепления в несущих брусках делаются запилы в продольном и поперечном направлениях под прямым углом по отношению друг к другу таким образом, чтобы при стыковке двух элементов они (бруски) могли составить одну конструкцию.

2. «Косой прируб». В этом случае срез на слегах осуществляется под углом в 45 градусов и так же стыкуется в одно целое.

3. Накладкой. Такое соединение говорит само за себя. Для сращивания двух элементов используют деревянные бруски. Которые накладываются на место сращения и фиксируются несколькими рядами гвоздей или скоб.

Способы крепления слег к столбам

1. В сквозное гнездо. В нем слеги закрепляются небольшими клинышками, которые вбивать нужно сверху конструкции.

2. Сбоку. В этом случае крепление происходит скобами путем прогиба скобы или разрезанием с последующим загибом срезов в древесину.

Итак, рассмотрим, каких видов встречаются заборы из дерева.

Вернуться к содержанию

Плетень

Название такого рода ограждения говорит само за себя. Оно сооружается путем переплетения сравнительно тонких не обработанных ветвей деревьев и кустарников, обладающих достаточной гибкостью, таких, как лозина или орешник. В основании плетней – вертикально вбитые в землю более толстые жерди, меду которыми пропускаются тонкие прутья, наподобие корзинного плетения. Такой забор очень эффектно смотрится, но носит все — таки декоративный характер, так как он достаточно хлипок и не долговечен.

Технологию изготовления такого забора Вы можете увидеть на следующем видео:

Вернуться к содержанию

Горизонтальный штакетник

Горизонтальный штакетник представляет собой длинные жерди, прикрепленные к невысоким столбикам, врытым в землю. Это тоже довольно колоритная ограда, но при этом долговечность ее возрастает в разы, если жерди очистить от коры. Перед тем, как сделать деревянный забор такого рода, нам нужно запастись необходимым материалом и инструментом.

  • Вам понадобятся длинные жерди или подтоварник.
  • Более толстые столбики одинаковой высоты (70-100 сантиметров).
  • Топор для доведения материала до нужного вида.
  • Крепежные расходники (гвозди или саморезы).
  • В зависимости от того, какой способ крепления вы избрали, молоток или ручная дрель.
  • Лопата, чтобы вкопать основу.

Итак, приступим к работе.

1. Опорные столбики и горизонтальные жерди очистите от коры и подберите по размеру.

2. Столбики, посредством топора заострите с одной стороны.

3. Вкопайте их в землю или вбейте тяжелым молотом на достаточную для устойчивости конструкции глубину. Следите, чтобы дистанция между ними была примерно одинаковой, и одновременно в несколько раз меньше длины подтоварника. Это придаст конструкции дополнительную жесткость.

4. Закрепите горизонтальные жерди на опорных столбцах параллельно друг другу по три или четыре штуки в ряд. Скрепляйте жерди (слеги) между собой обозначенными выше способами.

Внимание! Чтобы древесина прослужила дольше, рекомендуется пропитать ее олифой или покрасить, это защитит изделие от излишнего воздействия влаги.

Вернуться к содержанию

Бревенчатый частокол

Бревенчатый частокол, так же как и предыдущие два типа заборов имеет декоративный вид, но, наряду с этим, его оградительная функция уже оправдывает себя.

  1. Чтобы построить такой забор, запаситесь необходимым количеством бревен, толщиной около пятнадцати – двадцати сантиметров.
  2. При помощи ножовки или топора подгоните их по размеру. Оптимальную высоту вы выбираете сами, главное помните, что 1/3 от высоты бревна будет располагаться под землей.
  3. Дальше — произведите заточку бревен при помощи острого топора. Ваши колья должны напоминать карандаши.
  4. Обработайте подземную часть каждого бревна олифой или опустите ее в горячий битум, чтобы избежать гниения древесины. Дождитесь полного высыхания.
  5. Перед тем, как начать городить забор, проведите линию, или натяните шнур там, где вы хотите установить частокол.
  6. Выройте траншею нужной вам глубины, руководствуясь изложенными выше параметрами.
  7. Засыпьте дно получившейся траншеи гравием примерно на 15-30 сантиметров.
  8. Установите ваш частокол в получившуюся гравийную подушку так, чтобы между бревнами не было зазоров. Это обязательное условие!
  9. Засыпьте основание кольев землей, хорошенько утрамбовывая и проливая ее водой для наилучшей усадки грунта.
  10. Чтобы бревна не рассыпались от времени в разные стороны, со стороны вашего двора следует прибить два ряда горизонтальных перекладин (слег) на равном расстоянии от верха частокола и от земли. Если такой частокол дополнительно обработать морилкой и олифой, он не будет подвержен ни воздействиям погодных условий, ни насекомых.

Стоит заметить, чтобы забор-частокол прослужил дольше, был прочнее, а также выглядел привлекательно, следует при его строительстве выполнить следующее:

  • Подготовить ленточный бетонный фундамент для забора, выступающий над землей на 20-30 см. Это позволит забору не соприкасаться с грунтом, что защитит его от быстрого гниения.
  • Подготовить металлические или бетонные столбики, на которые будут закрепляться горизонтальные жерди.
  • Очистить каждое бревно от коры и обработать защитной грунтовкой.
  • Сделать для забора крышу, попадание влаги — главная причина потери исходного внешнего вида забора.

Выполнив вышеперечисленные требования, Вы получите вот такой красивый и прочный деревянный забор:

Вернуться к содержанию

Решетчатый забор

Еще один вид декоративных изгородей. Благодаря ажурности, его можно использовать для зонирования вашего дачного участка. Изготавливается он из тонких и плоских деревянных реек, перекрещивающихся между собой. Используя стандартный для этих целей набор инструментов, изготовьте и установите основу для обрешетки по схемам, изложенным выше. Крестообразно закрепите на слегах тонкие рейки так, чтобы получилась решетка. Обработка морилкой или олифой, кроме защиты от вредоносных насекомых и гниения, придаст вашей изгороди также и более эстетичный вид.

Существует множество вариантов решетчатых деревянных заборов, ваша фантазия ничем не ограничивается. Ниже приведем несколько интересных идей, которые возможно пригодятся Вам в процессе.

Вернуться к содержанию

Деревянный забор из вертикального штакетника

Теперь давайте разберемся, как сделать своими руками забор, называющийся вертикальным штакетником. Для этого вам понадобится следующее.

  • Металлические трубки для опоры или деревянные столбы.
  • Деревянные дощечки одинаковой величины, их вы будете использовать для изготовления штакетин и длинные жерди, чтобы использовать в качестве слег.

Внимание! Струганная древесина дольше сохраняется, так как в процессе механической обработки поры древесины запечатываются, что позволяет снизить количество впитываемой влаги. Также помните, что штакетины, заостренные сверху наискосок или двускатно, также не пропускают лишнюю воду внутрь, потому, что в этом случае она легко стекает, не задерживаясь на верхнем торце доски.

  • Ножовка с небольшими, но острыми зубьями.
  • Гвозди или саморезы.
  • Молоток.
  • Дрель.
  • Лопата, чтобы выкопать углубления для опорных столбов.
  • Бетонная смесь или песок с цементом.
  • Щебень.
  • Болты для крепления слег.
  • Шнур для выравнивания штакетника.

Далее расскажем о том, как из штакетника сделать забор.

  • Расчертите местоположение забора или натяните шнур.
  • Разметьте места для опорных столбов.
  • В местах разметки, выройте ямки, глубиной около метра. Для облегчения задачи, можно использовать ручной бур.
  • В каждое углубление поместите металлические столбики и присыпьте их крупным щебнем так, чтобы придать им устойчивое вертикальное положение. Чтобы проверить вертикаль, можно использовать шнур с отвесом. Если вы используете деревянные столбы, не дно каждой ямки предварительно насыпается песчаная подушка.
  • Аккуратно залейте лунки цементным раствором и дайте ему застыть в течение пары суток.
  • Монтируйте слеги к столбам при помощи болтов, просверлив предварительно отверстия для них как в металле, так и в древесине. Жерди должны располагаться параллельно друг другу и перпендикулярно опорам.

  • Чтобы доски штакетника были на одном уровне, сначала нужно прибить две крайних доски забора и натянуть между ними шнур. Он послужит вам своеобразным маяком.

  • Разметьте места для крепления досок и приступите к их монтажу. После сборки ограждения, конструкцию также рекомендуется покрасить.

Мы привели вам несколько примеров строительства деревянного забора своими руками. Каковым будет ваш выбор, зависит от ваших эстетических потребностей.

Вернуться к содержанию

Видео

Предлагаем вашему вниманию видеоролик про то, как произвести монтаж деревянного забора.

Вернуться к содержанию

Фото

www.ubcua.tv

Особенности постройки забора из дерева

Ни один дом в деревне или на даче не может обойтись без забора. Это многофункциональное сооружение, наверное, одно из древнейших в мире. С его помощью люди защищают плоды своих огородных трудов от кражи, преграждают путь чужим коровам, овцам, козам и прочей живности. Забор защитит и от агрессивного соседа, станет рубежом в обороне собственного дома. И последняя его функция – красивое оформление земельного участка. Аккуратный, ровный, он говорит о достатке и трудолюбии хозяина.

Правила постройки забора

На просторах нашей необъятной Родины можно встретить ограждения нескольких видов:

  • деревянные;
  • из сетки-рабицы;
  • из штакетника;
  • кованные;
  • из профнастила;
  • каменные.

Сетка весьма популярна на дачах, благодаря простоте монтажа. Единственное, что может смутить, – ее прозрачность. Практически все, что происходит на участке, будет видно прохожим.

Штакетник, профнастил уже лучше, но и стоимость их заметно выше. Про каменные и кованные ограды и говорить нечего. Они больше подходят для больших особняков, цена у них немаленькая. Если речь идет об обычной русской избе или дачном домике, такие затраты совсем не нужны. Поэтому самый удобный, простой и привлекательный вариант забора – деревянный.На фото пример размеров для установки деревянного забора:Этот тип ограждения очень просто соорудить своими руками. Тем более, что он не нуждается в сложном уходе и выглядит вполне симпатично. Как это выглядит на практике?

Для начала надо взять несколько заостренных колышков длиной 60 сантиметров. Их следует забить в землю по всему периметру земельного владения на расстоянии 2 метра друг от друга и закольцевать бечевкой.

После этого лучше заготовить доски для забора. Их надо нарезать, тщательно отшлифовать. На этой стадии также можно придать элементам ограды любую интересную форму: закруглить, сделать острыми, вырезать простой узор. Все это вполне по силам обычном человеку на нехитром оборудовании. Покупка готовых досок все-таки будет дороже, чем делать все самостоятельно.Обычно заборы строятся высотой от полутора до двух с половиной метров. Многое зависит от того, как принято делать в той местности, где стоит дом.

На том месте, где были вставлены колышки, необходимо пробурить скважины, глубиной 50 сантиметров. В этих ямках будут устанавливаться опоры для ограды.

Сами опоры изготавливаются из брусьев. Сечение у них может быть разное: 50 на 50 миллиметров и 75 на 75 миллиметров. Их помещают в приготовленные ямки и засыпают землей. Опоры должны стоять прямо. Для большей прочности можно забетонировать скважины.

Чтобы забор был ровным, в верхнюю часть опор надо вбить по гвоздю и натянуть веревку по всей длине будущего ограждения. Следующий этап – прибивка прожилин. Они должны возвышаться над землей на 20-30 сантиметров. Делается это с помощью гвоздей, иногда шурупов. Лучше всего, чтобы они могли прошить и прожилину, и опору, а вышедший наружу кончик надо хорошенько загнуть. Можно прибивать доски. Это делается или впритык, чтобы забор был глухим, или на некотором расстоянии. Кто-то предпочтет рейку.

Последняя стадия – обработка олифой и покраска.

Выбор бруса для строительства

Опоры можно устанавливать как деревянные, так и металлические. Последние, конечно, послужат намного дольше. Профильная труба может иметь небольшое сечение, поскольку деревянный забор довольно легок.

Опоры из бруса тоже прекрасно подходят. При установке их в скважины, лучше защитить их от гниения с помощью рубероида.Доски для забора лучше покупать строганные, из хвойных пород дерева. Стоимость сосны несколько больше, чем у лиственницы. Ширина и толщина досок зависит от пожеланий самого строителя. Есть и объективные обстоятельства: правильно выбранные габариты напрямую повлияют на прочность и устойчивость забора. Поэтому стоит остановиться на варианте, где ширина будет составлять 145 миллиметров, а толщина 21 миллиметр.

В качестве крепежных элементов лучше брать оцинкованные гвозди или шурупы.

Особенности монтажа.

Деревянный забор несколько беззащитен перед воздействием влаги, грибка и насекомых. Поэтому перед установкой необходимо обработать все детали антисептическими растворами. Сегодня есть большой выбор пропиток и от огня, которые тоже будут защищать ограждение.

После обработки доски, лаги и опоры можно покрывать краской. На рынке представлены многочисленные лаки, морилки, эмали на любой вкус. Часто заборы красят той же краской, что и дом. Некоторые в подражание западной моде выбирают белый цвет, делая свой участок эффектнее.

Правильная обработка деревянных элементов забора поможет ему простоять не один десяток лет.

В случае с металлическими столбами все проще, хотя и они нуждаются в покраске.

Выбрать необходимые материалы для сооружения забора помогут консультанты магазинов, где приобретаются строительные материалы. Грамотный подход к возведению ограждения станет залогом его долгой службы.

Сделайте ДОБРО, ПОДЕЛИТЕСЬ этой страницей в соц. сетях

Вконтакте

Google+

Pinterest

Facebook

LiveJournal

Одноклассники

Мой мир

E-mail

landbuilding.ru

Красивый забор из дерева: разновидности, рекомендации по установке

Содержание статьи

Красивый забор создает индивидуальность участка, а если это еще и красивый забор из дерева, то это еще и создает некоторый уют. Дерево на глаз намного приятнее кирпича или металла и гармонично вписывается в природный ландшафт. Безусловно, если ставится задача создать крепостную стену вокруг участка, то стоит использовать кирпичную кладку или железобетонные плиты. Но если хочется уюта и комфорта, то дерево как нельзя лучше будет соответствовать таким критериям.

Преимущества и недостатки деревянных заборов

К преимуществам деревянных заборов следует отнести:

  1. Натуральность. Дерево — это неотъемлемая часть нашей природы. Дерево всегда органично вписывается в пейзаж. Приятно на вид и на ощупь.
  2. Простота возведения. Деревянный забор не требует специальных знаний и техники, в отличие от металлических или кирпичных заборов.
  3. Огромное количество вариантов дизайна, которое начинается даже не с разнообразия оттенков или конструктивных решений, а еще раньше, с разнообразия материалов.
  4. Невысокая стоимость. В этом параметре стоит учитывать не только то, что сам материал недорогой, но и стоимость монтажа.
  5. Еще один положительный момент, который характеризует деревянные заборы — это их температурная стабильность. В сильную жару кирпичные и особенно металлические заборы сильно разогреваются, что может навредить растущим рядом растениям. Дерево же нагревается незначительно. Это его свойство позволяет без опаски размещать цветочные горшки на деталях забора или пускать по забору вьющиеся растения, в т. ч. и виноград.

К недостаткам стоит отнести, пожалуй, 2 критерия:

  1. Невысокие защитные свойства. Но тут необходимо заметить, что функция деревянного забора, безусловно, включает в себя препятствия от вторжения на участок, но не предназначена для обороны участка. Основные функции забора — это показать границы, создать эстетически приятный внешний вид и оградить от нежелательных случайных вторжений. Для защиты от штурмов дерево перестали использовать еще лет 500 назад.
  2. Относительная недолговечность. Срок службы деревянного забора около 8-12 лет. Это не конструкция на века. Но ведь и понятие «красиво» за 10 лет изменяется. Поэтому, если речь идет об эстетике и красоте, то большего, наверное, и не надо. Через 10 лет он не развалится. А если ему проводить время от времени профилактические работы (от гниения, от насекомых и т. д.), то и 30 лет простоит. Но внешняя красота и очарование уйдут.

Разновидности деревянных заборов

Основных разновидностей деревянных заборов несколько.

Частокол — бревна, заостренные сверху, вкапываются в землю (или крепятся на планки). Наиболее массивный вариант деревянного забора. Он сочетает в себе прочность конструкции и создает ощущение надежности. Вариаций на эту тему множество. Тонкие бревна создают более эстетический вид, а толстые создают ощущение добротности и надежности. В этом исполнении бревна могут плотно прилегать друг к другу (глухая стена), а могут быть на расстоянии. Бревнам часто придают не круглую, а, например, квадратную форму, или форму многогранника, что более эстетично смотрится. Кроме того, если хозяева хотят придать больше гостеприимства, то верхушки бревен не затачиваются остро, а художественно выпиливаются. Тогда частокол — это не только надежный, но и красивый забор.

Штакетник — деревянный забор, в котором основные конструкции так же, как в частоколе крепятся вертикально, но вместо бревен плоские доски. Наиболее распространенный вид деревянного забора. Тут очень много вариаций как по материалам и цвету, так и по узору. На таких заборах нередко, кроме цветовых и фигурных изысков, размещаются какие-то вензельки, рисунки, поделки. Сами планки тоже можно сделать фигурными, что придаст весьма колоритный внешний вид. Иногда планки прибиваются не вертикально, а в виде расходящихся лучей.

Вариант елочка, или жалюзи. Горизонтальные планки укладываются как бы внахлест, образуя по внешнему виду что-то похожее на жалюзи или елочку. Тут конструктивных вариаций немного: только по цвету и материалу.

Решетка. Это уже более красивые деревянные заборы. Заборы с частичной прозрачностью. Эти заборы не делают из массивных элементов. Это декоративный забор. Планки размещаются под углом друг к другу (в некоторых случаях строго под прямым углом, в других — под произвольным). Некоторая минимальная защитная функция присутствует, но, главным образом, для красоты.

Ранчо. У этих заборов вообще 100% прозрачности и каких-то защитных функций нет (разве что от крупного скота). Чисто для обозначения периметра. Удобен для больших пространств. Недорого и симпатично. Состоит из длинных горизонтальных досок уложенных с большим просветом, крепящихся на вкопанные столбики.

Еще вариант: плетень. Состоят из гибких тонких прутьев, сплетенных в единую стенку. Создает национальный колорит. Плетение узора требует некоторого умения и знания материалов. Не всякие прутья смогут долго прослужить в условиях открытого пространства. Многие под действием жары, дождей и морозов очень быстро растрескиваются и начинают лущиться.

Очень часто дерево комбинируют с металлом или кирпичной кладкой, это создает дополнительные варианты дизайна внешнего вида.

Также довольно часто делают сочетание из разных видов забора.

Некоторые рекомендации

Если стойки забора тоже деревянные, то кроме обычных для стоек с глубиной не менее 40-50 см и гравийной подушкой, требуется специальная обработка и желательная герметизация смолой или рубероидом. Иначе стойки в земле будут очень быстро гнить и рассыхаться, что приведет к падению стойки при первом же сильном ветре.

Для усиления прочности деревянного забора часто в качестве скрепляющих планок используют металлические элементы.

Чтобы заборы типа ранчо были непроходимы и для мелких животных (собак, крыс и т. д.), щели часто закрывают сеткой (рабица или подобная ей).

chudesniydom.ru


Смотрите также